В ходе эксплуатации жилого дома нередко возникает необходимость в расширении жилого пространства — или же создания дополнительного, типа летней кухни или капитальной веранды, имеющих современный вид. В таком случае, перед хозяином сказу встаёт вопрос: как пристройка к дому должна структурироваться, и какие материалы для этой цели лучше использовать. Постараемся ответить на него максимально подробно и рассмотреть, какой пристрой к дому и варианты исполнения целесообразно делать.
- Основные требования к конструкции
- Проектирование и подготовительные работы
- Выбор материала
- Дерево
- Металл
- Пеноблок и другие лёгкие камни из бетона
- Кирпич и керамоблок
- Какой фундамент подойдёт
- Ленточный или плитный
- Столбчатый и свайный
- Строительство своими руками
- Укладка фундамента — буронабивной вариант
- Возведение стен и других конструкций: пристройка на деревянном каркасе
- Настил пола
- Монтаж кровли
- Обшивка стенового каркаса: внешняя и внутренняя отделка и утепление
- Застекление
- Цены
Основные требования к конструкции
Пристроить помещение может понадобиться не только к уже эксплуатируемому дому, но и к новому. Чаще всего к нему пристраивается веранда или терраса, но иногда и помещение, которое хозяин собирается использовать для частного бизнеса. Вне зависимости от площади, присоединяемые к основному зданию конструкции, называются пристройкой. Но для этого у них должно быть не менее одной общей стены. Если помещения вспомогательные, то они так и остаются пристройкой — если жилые (а так же капитальные санузлы), то могут быть присоединены к общей площади дома.
То есть, пристроенные позднее комнаты, под стандартное определение пристройки не подпадают. В ГОСТ 58033 сказано, что пристройка – это помещения (или конструкции) вспомогательные. Кроме веранд, летних кухонь и террас ним относят:
- патио;
- беседки;
- бани;
- кладовые;
- гаражи;
- гардеробные;
- котельные.
Пристраиваемые помещения могут быть тёплыми — отапливаться контуром, питающимся от основного отопления дома, либо иметь свою собственную систему, чаще всего напольного обогрева. Это позволяет эксплуатировать пристройку круглый год. Холодные пристройки чаще всего используют как склад или кладовую – либо это веранда на входе, а так же открытый вариант исполнения, типа дачник.
К подобным строениям не предъявляются столь строгие требования, как к самому дому или пристраиваемому к нему жилому помещению. Главное, чтобы конструкции были надёжно закреплены и опирались на правильный фундамент. Выбор материала осуществляется, исходя из конкретного назначения пристройки.
Многие предпочитают возводить капитальные стенки из того же материала, что и дом. Это имеет смысл, только когда фасад остаётся без отделки. В остальных случаях можно, к примеру, взять не кирпич, а бетонные блоки крупного формата — чтобы дело пошло быстрее. Если же это летняя пристройка к дому, то лучше дерева вряд ли что-то можно придумать.
Но прежде, чем покупать материалы, следует продумать габариты постройки — а ещё лучше, разработать проект.
Проектирование и подготовительные работы
Частное строительство без проекта не запрещено законодательно, поэтому многие владельцы участков даже дома возводят без проекта, а не только пристройки. Это не значит, однако, что нужно всё делать на глазок – просто осуществлять проектирование пристройки к частному дому придётся самостоятельно. Даже обычный карандашный эскиз, сделанный в реальном масштабе, поможет определиться с пропорциями строения, точно подсчитать необходимые материалы.
- Но сначала с этими самыми материалами нужно определиться, что зависит от функционала будущей пристройки. Если нужно пристроить, к примеру, техническое помещение, в котором будет размещаться водогрейное или газовое оборудование, лучше использовать негорючий материал, коим являются все виды кирпича и бетонных блоков.
- Пристройка санузла осуществляется обычно в старых домах. В новых коттеджах он всегда есть — но может быть совмещённым, что для семьи очень неудобно. Поэтому многие решаются на пристройку туалета, который может быть как капитальным каменным, брусовым или же лёгким каркасным, с отдельным входом.
- Гараж в пристроенном варианте требует значительно меньше места на участке, чем отдельно стоящий, а за счёт общей с домом стены обходится гораздо дешевле. Его часто проектируют с эксплуатируемой крышей – в двухэтажном доме можно организовать выход на крышу гаража, на которой располагается терраса. В типовых проектах домов такое решение встречается довольно часто.
- Баню обычно пристраивают к загородному или дачному дому. Чтобы она хорошо сохраняла тепло для строительства лучше брать либо пиломатериал, либо блоки с лёгкими наполнителями или ячеистой структурой: пеноблоки, полистиролбетонные, арболит. Их теплоизоляционные характеристики наиболее близки к древесине.
- Что касается веранды, то её лучше построить из более лёгких материалов – в том числе, стены могут быть полностью светопрозрачными за счёт системы фасадного остекления. В таком случае, требуется только надёжный фундамент, а ограждающие конструкции полностью возводятся из металлических профилей и стеклопакетов.
- Что касается жилых пристроек, то их существует несколько вариантов. Это: боковая пристройка с общей крышей; вариант с отдельной кровлей; надстройка второго или мансардного этажа. Надстройки применяются реже — только когда на участке нет места для увеличения площади первого этажа. Да и технически он сложнее, делать такую работу своими руками решится не каждый.
- То ли дело наземная пристройка! При её структурировании чаще всего предполагается, что кровля основного строения останется в первозданном виде, и лишь немного удлинится, либо, за счёт меньшей высоты пристройки, будет ступенчатой. Отдельная крыша возводится немного дольше и обходится дороже, но если для покрытия использован аналогичный материал, смотрится гораздо интереснее.
- Пристрой может примыкать к дому как с одной стороны, так и с двух – например, когда располагается около внутреннего или внешнего угла. Соответственно, пристройка получается угловая.
В капитальной пристройке обязательно должен быть фундамент – такого же типа, как и у дома, и заложенный на такую же глубину. Для опоры каркасных построек вполне можно использовать столбы или сваи. Стены у пристройки тоже есть, а вот перекрытие может отсутствовать – помещение может просто быть под крышей, изнутри красиво подшитой вагонкой или соффитом. Для входа в такую пристройку в стене основного здания вырезается дверной проём.
Выбор материала
Итак, пристройку сначала нужно спроектировать, определиться с материалами, рассчитать их количество – а потом уже приниматься за строительство. Рассмотрим вкратце, в чём особенности использования того или иного стенового материала.
Дерево
Древесина может использоваться как для возведения сруба, так и для формирования каркаса с двухсторонней обшивкой или навешиваемыми на несущие стойки СИП-панелями. В принципе, даже если сам дом построен из бруса или бревна, пристройка может возводиться в каркасном варианте. Технически это гораздо проще и намного дешевле.
Вторая сторона вопроса заключается в усадке, которой дерево подвержено сильнее других материалов. Из-за неё может случиться так, что в местах примыкания нового сруба появятся большие щели. Каркасное же строение вообще не подвержено усадке. А чтобы оно было похоже на сруб, достаточно для внешней обшивки использовать вагонку: имитацию бруса или блок-хаус.
Каркасная пристройка может осуществляться и к кирпичному дому. Облицевав её термопанелями или сайдингом под кирпич, вы получите гармоничный экстерьер всего здания. Если оно изначально оштукатурено, то аналогично можно оформить и пристройку — только если она каркасно-обшивная, штукатурить придётся по утеплителю.
Основным достоинством деревянного каркаса является низкая себестоимость, недостатком – пожароопасность и необходимость изоляции от влаги и теплопотерь.
Металл
Как длинномерный материал, металлопрофиль тоже используется для структурирования каркасных построек. Однако этот вариант годится разве что для строительства беседки или остекляемой по всей площади веранды. Для формирования такой пристройки может использоваться как труба с квадратным сечением, так и швеллер или двутавр.
Как это будет выглядеть, зависит от архитектурного стиля. Металл лучше всего подходит для фахверка или хайтека, но из него можно соорудить и классическую перголу. Эстетика такой постройки заключается в массивном сечении и красивом профиле металла, окрашенного в чёрный или серебристый цвет.
В случае с перголой, на крыше могут добавляться деревянные элементы или стекло. Опирают металлические колонны либо на точечный фундамент, либо на невысокие кирпичные или каменные постаменты. Жилых помещений из металла не пристраивают, так как это и дорого, и нецелесообразно из-за высокого коэффициента теплоизоляции.
Пеноблок и другие лёгкие камни из бетона
Для возведения капитальной пристройки лучше всего использовать блоки из лёгких бетонов. К таковым относят изделия, сформованные из бетона с такими наполнителями, как керамзит, перлит, вулканический пепел, крошка пенополистирола, древесные опилки. К категории лёгких относятся и ячеистые бетоны – в них крупнофракционного наполнителя нет вообще. Они меньше весят, поэтому изделия формуются более крупного формата.
Если керамзитоблок имеет стандартный размер 400*200*200 мм, то газоблок – 600*300*200 (то есть, больше длина). Чем крупнее фрагмент кладки, тем меньше времени тратится на строительство, и тем теплее в пристройке, так как меньше швов. Квадратный метр такой кладки, особенно когда используются ячеистобетонные блоки, весит гораздо меньше кирпичной. Благодаря низкому коэффициенту теплоизоляции, такие стены могут иметь меньшую толщину.
Кирпич и керамоблок
Кирпич – это классический строительный материал. Если учесть, что в стране большинство домов построены из кирпича даже безо всякой фасадной отделки, то и пристройку, особенно когда она подводится под общую с домом крышу, хозяева стараются возвести из того же материала. Толщину стен определяют в зависимости от функции помещения. Если оно жилое, естественно, стены должны иметь такую же толщину, как в доме. Замерить её несложно в проёме окна или входной двери.
Толщины стен пристроя к дому такие:
- 1 кирпич – 0,25 м;
- 1,5 кирпича – 0,38 м;
- 2 кирпича – 0,52 м.
Как вариант, пристройки возводят из керамических камней укрупнённого формата, с внешней облицовкой кирпичом. В таком случае, толщина стены может составить 0,57 м.
Нередко кирпич используют для возведения колонн или узких простенков, между которыми устанавливаются окна или панорамное фасадное остекление. Чаще всего так структурируются стены веранды или зимнего сада. А вообще, из кирпича можно построить что угодно – от бани, до летней кухни. В том числе, кирпич (только глиняный) можно использовать и на обустройство фундамента, и на кладку печи-барбекю или мангала.
Какой фундамент подойдёт
Проектирование фундамента осуществляется исходя из конструктива стен пристройки. При использовании каменных материалов, к числу которых относятся и бетонные блоки, и все виды кирпича, фундамент должен быть прочным, способным выдержать немалый вес кладки. Основание пристройки будет испытывать меньшие эксплуатационные нагрузки, поэтому новую конструкцию не следует жёстко связывать со старой. Лучше предусмотреть деформационный шов шириной 5 см, заполнив его специальной эластичной лентой или просто пенопластом.
Ленточный или плитный
Если пристройка будет капитальная, из кирпича или блоков, фундамент под неё нужен массивный. В идеале он должен иметь такую же конструкцию, как и у дома, потому что его конструктив подбирается, исходя из особенностей гидрогеологии участка. Например, грунт, на котором стоит дом, пучинистый, именно поэтому предусмотрена плита.
Плита в монолитном исполнении — самый дорогой вид фундамента, потому что на заливку уходит много бетона и металла. Но зато надёжно. Если дом расширяется с целью получения дополнительной жилой площади, такие расходы на пристройку вполне оправданны. К тому же они компенсируются тем, что имеется готовое основание для пола.
Лента намного выгоднее, только когда она мелкого заложения — но её на пучинистом грунте может выдавить на поверхность. На таких участках проектируется лента с заложением подошвы ниже глубины промерзания. На неё тоже уходит немало бетона, ведь даже в средней полосе страны грунт промерзает на 1,5-1,7 м, а надо опуститься ниже этой отметки. Однако если в доме фундамент именно такой, к нему нельзя присоединить ленту мелкого заглубления – особенно, если собираетесь делать жёсткую сцепку.
Чтобы не вникать во все эти тонкости, просто подкопайте имеющийся фундамент и замерьте глубину заложения подошвы с помощью арматурины, загнутой на конце под 90 градусов. Закладывайте новый фундамент на эту же отметку – не ошибётесь.
При строительстве веранды многие предусматривают под ней погреб. В таком случае, ленточный фундамент вообще единственный приемлемый вариант. Но экономически он выгоден только при небольшой глубине промерзания. При большой — лучше будет работать или плита, или сваи.
Столбчатый и свайный
Эти фундаменты называют точечными, так как площадь опоры мала и соответствует лишь сечению столбов или свай. Между собой они отличаются только способом монтажа: свая может забиваться или вкручиваться, столб выкладывается из штучного материала. Монолитный вариант, когда бетон заливается в забитую в шурф трубу или гильзу из гидроизоляционного материала, можно отнести как к столбам, так и к сваям.
Оголовки точечных опор обвязываются по периметру постройки брусом, швеллером или железобетонной лентой, которые и являются основанием для опирания стенового материала. Такие фундаменты хороши при высокой влажности и большой глубине промерзания грунта, но на них лучше опирать лёгкие каркасные конструкции. В этом случае, можно использовать винтовые сваи или столбы из кирпича, даже если под домом плитный или ленточный монолит.
Однако под кладку, особенно из ячеистобетонных блоков, точечный фундамент лучше не делать – а если делать, то только с монолитным ростверком. Это та же лента, только поверхностная, но за счёт того, что она опирается на собственные опоры, пучинистость грунта ей не страшна. Столбы прекрасно сочетаются с другими типами фундаментов, так как механически они с ними не связаны и находятся на расстоянии. Чаще всего их устанавливают под пристройку, когда она возводится из длинномера: пиломатериала или металлопрофиля.
Строительство своими руками
Невозможно в одной статье рассказать сразу обо всём. Поэтому предлагаем рассмотреть конкретный вариант пристройки: каркасно-обшивные стены, опирающиеся на буронабивной точечный фундамент, который и обойдётся недорого, и служить будет вечно. Предлагаем компактное описание процесса строительства.
Укладка фундамента — буронабивной вариант
Суть устройства буронабивного фундамента заключается в том, чтобы пробурить скважины, в которые можно опустить металлокаркас и залить бетон. Их даже устраивают без обсадных труб, однако тут всё уже зависит от качества грунта. Если он рыхлый или слишком насыщен влагой, в шурф сначала опускается асбоцементная труба, а потом уже производится бетонирование. Во избежание образования пустот, смесь для заливки должна быть подвижной, для чего в неё добавляется пластификатор.
- Буронабивной фундамент имеет ряд преимуществ перед лентой и плитой, а в условиях с неровным рельефом ему и вовсе нет равных. Его чаще всего и устраивают при проведении реконструкций зданий, так как подобная технология позволяет возвести даже двухэтажную пристройку, не нарушив целостность грунта вокруг существующего фундамента.
- Ширина ростверка определяется, исходя из толщины стен. В данном случае она не будет большой, так как стены пристройки у нас каркасные. Стандартное сечение стоек – 50*150 мм. Ширина ростверка должна на 40 мм превышать толщину стены, значит, 200 мм будет вполне достаточно. Глубина установки свай зависит от промерзания грунта в регионе (УПГ+15 см), но не может быть менее 1,5м.
- Точечные опоры можно расположить в любом порядке, но главное симметрично — чтобы распределение нагрузок было равномерным. На бурение одной скважины уходит несколько часов, если выполнять его садовым буром. Сэкономить время поможет производительный инструмент – бензиновый мотобур. Самыми надёжными и мощными считаются модели из Японии и Кореи.
- Если грунт на площадке плотный, после бурения можно обходиться без обсадки скважин и заливать бетон по простейшей опалубке из свёрнутого в трубу отрезка рубероида. Так же из куска гидроизоляционного материала сворачивается и небольшая гильза на поверхности, за счёт которой можно сформировать оголовок сваи. Высота оголовка рассчитывается индивидуально, исходя из высоты снежного покрова зимой.
- Перед заливкой бетона дно скважины необходимо отсыпать песком и щебнем, который тщательно утрамбовывается. Затем в неё вставляется изготовленный заранее каркас из прутьев диаметром 12 мм, связанный в форме параллелепипеда или треугольника. Можно не вязать их самостоятельно, а купить готовые, которые продаются для изготовления перекрытий или армопоясов.
- Остаётся только залить бетон В25 (М350), замешанный на быстротвердеющем цементе. Делать это нужно быстро, чтобы все сваи были забетонированы в один день. За неимением бетононасоса, можно бетонировать с помощью пластиковой трубы соответствующего диаметра. Её погружают в скважину и по мере заполнения бетоном, постепенно приподнимают, попутно уплотняя смесь глубинным вибратором.
По окончании бетонирования свай, можно приниматься за формирование опалубки ростверка. Она ставится из расчёта, чтобы от низа ростверка до поверхности земли было не менее 150 мм.
Делается всё аналогично ленточному фундаменту с той лишь разницей, что в ростверке должны быть замоноличены выпуски арматуры, специально оставляемые при армировании свай. Заливать ростверк можно только когда бетон в сваях хорошо затвердеет.
Возведение стен и других конструкций: пристройка на деревянном каркасе
Каркасная пристройка – самый простой вариант для самостоятельного исполнения, её легче всего привязать к существующим стенам. Достаточно прибить закладной горизонтальный брус, к которому можно крепить все остальные детали примыкающей стены.
Каркас деревянной пристройки состоит из:
- Нижней и верхней обвязки. Это брус, который опоясывает фундамент по периметру. Если он несущий и служит ростверком, сечение должно быть не менее 150*150 мм. Если же брус опирается на бетонную ленту, сечение обвязочного бруса может быть, как и у рядовых стоек.
- Угловой вертикальный брус имеет такое же сечение, как и обвязочный.
- Стойки и поперечины. Если пристройка жилая, брус используется сечением 50*150 мм. В облегчённом варианте можно взять 50*100 мм.
- Полы собираются из доски 50*250, установленной на ребро.
- На монтаж перекрытий пойдёт доска 50*200 мм.
Алгоритм действий:
- По периметру фундамента монтируют брус нижней обвязки, в котором с нужным шагом делают вырубку под стойки.
- Стоечный брус устанавливают в подготовленные пазы, закрепляют их саморезами и оцинкованными уголками.
- По верху стоек формируется верхний обвязочный пояс. К дому его привинчивают анкерными болтами.
- Поперёк балок обвязки, с соединением вполдерева, монтируются балки перекрытия.
- Сразу же собирается каркас крыши и монтируется кровельный материал, чтобы на тот момент, как начнут устанавливаться утеплители, строение было защищено от осадков.
Настил пола
При желании, полы пристройки можно выполнить и в бетонном варианте, особенно если заливался бетонный ростверк. Для этого пространство между землёй и отметкой верхней плоскости ростверка придётся чем-то заполнить. Чаще всего для этой цели используют либо песок, либо керамзит, поверх которого укладывают листовой экструдированный пенополистирол.
Но в нашем случае полы, как и стены, тоже будут каркасные. Их нужно утеплить, для чего сначала требуется смонтировать фальшпол – обрешётку, которая будет держать утеплитель. Вариантов его устройства два:
- По черепным брускам. Их прибивают снизу к боковым поверхностям цокольных балок. Бруски берут небольшого сечения (30*40 мм), на них и опирают обрезную доску 25*100 или OSB. В этом случае, утеплитель можно уложить в два слоя: между балками чернового пола, и между лагами, монтируемыми поверх него. Либо можно вообще обойтись без лаг, и настилать пол прямо по этим балкам.
- Поверх цокольных балок. В этом случае, поперёк них монтируется ещё один ряд лаг, между которыми и устанавливается утеплитель. Для его вентиляции устанавливается контробрешётка из доски 50*150 мм, а затем листовой материал – в качестве основания под декоративное покрытие.
Если это веранда, полы на ней можно выполнить из декинга – доски из термообработанной натуральной древесины (например, лиственницы), или древесно-полимерного композита (ДПК).
Монтаж кровли
На пристройках чаще всего предусматривают односкатную крышу — и это правильно, если она не будет продолжением основной крыши дома. Уклон ската формируют за счёт стоек, установленных на брус верхней обвязки, примыкающей к стене дома. При соединении концов этих стоек с противоположными углами верхней обвязки, получаются треугольники, которые и обеспечивают нужный градус наклона. Свес кровли должен быть не менее 35 см.
Если перекрытие над помещением утепляется, крыша может быть выполнена в холодном варианте:
- По стропилам монтируется гидроизоляционная мембрана, которая сверху закрепляется контробрешёткой.
- По реечной обрешётке укладывают водонепроницаемый листовой материал – в данном случае листы OSB или влагостойкую фанеру.
- Следующий слой – подкладочный ковёр.
- Декоративное покрытие – битумная черепица.
Если крыша будет совмещать в себе функции потолка помещения, изнутри её можно подшить гипсокартоном, вагонкой или фанерой с последующей покраской.
Обшивка стенового каркаса: внешняя и внутренняя отделка и утепление
Суть каркасного строения заключается в том, что способность стен сохранять тепло формируется исключительно за счёт теплоизоляционных материалов, заложенных в ячейки каркаса. Народ умудряется использовать для этой цели пену и сыпучие материалы, но согласно существующим строительным правилам, для заполнения каркаса можно применять только рулонные и плитные материалы (они лучше сохраняют форму) с коэффициентом теплопроводности, не превышающим 0,10 Вт/(м*°С). Чтобы защитить утеплитель от циркулирующих увлажнённых воздушных потоков, в пирог стен и перекрытий закладываются паронепроницаемые плёнки и диффузионные мембраны. Сверху он защищается от механических повреждений жёстким обшивочным слоем.
Структурирование сердцевины стен, если не требуется дополнительного утепления, выполняется по одной схеме:
- Между стойками с высотой сечения 150 мм закладывается соответственный по толщине слой утеплителя. Изнутри он закрывается слоем пароизоляции, после чего монтируется листовой материал как основание для отделки – либо доска, если именно ею будет оформляться интерьер.
- Снаружи наоборот, монтируется паропроницаемая мембрана. А вернее, супердиффузионная, которая с одной стороны пропускает пар, а с другой отталкивает влагу.
- В качестве жёсткой прослойки могут использоваться любые листовые материалы, способные противостоять атмосферным воздействиям: OSB, ЦСП, плоский шифер, антисептированная фанера.
- Вариант наружной обшивки подбирается в зависимости от выбора отделочного материала. Если это штукатурка, её можно выполнять прямо по утеплителю – после того, как поверх него будет смонтирована штукатурная сетка.
Кроме штукатурки, обойтись без листовой обшивки позволяют и некоторые другие материалы – например: облицовочный кирпич или керамосайдинг. Они образуют прочное, ветроустойчивое и герметичное покрытие, для монтажа которого не требуется сплошное основание.
Застекление
Так как мы вели здесь речь о тёплой пристройке, то и остекление будем иметь в виду тоже тёплое. А это стеклопакеты, которые можно как вставить в оконные рамы, так и обустроить с их помощью панорамное остекление.
- Работы по остеклению начинаются только после того, как все остальные монтажные этапы завершены — и не только стен, но и крыши, и перекрытия. Во-первых, это избавит окна от случайного механического повреждения, а во-вторых вы не столкнётесь с необходимостью изменений геометрических параметров проёма.
- Начинать ставить окна можно в момент, когда структурируется пирог стены: утеплитель уже уложен, начинается монтаж защитных слоёв. Кстати, паронепроницаемые плёнки, должны иметь хороший припуск на изоляцию примыкающих к раме откосов.
- После того, как откосы будут укрыты, на раму окна с внешней стороны прикручивают анкерные пластинки. Для их крепления в проёмах каркаса по периметру должен быть закладной брус.
- Раму устанавливают в проём, выставляют по уровню и фиксируют с помощью клиньев. Анкерные пластины крепят к закладному брусу, после чего между ним и рамой ставят временные распорки. Пространство заполняют монтажной пеной. Когда пена высохнет, клинья и прокладки удаляют, оставшиеся от них дырки тоже запенивают.
Остаётся только поставить стеклопакеты в створки, а затем навесить их на раму и отрегулировать притвор. В завершение, с уличной стороны монтируется наружный отлив и подоконник. Внутренние откосы обустраиваются уже на этапе отделки стен помещения.
Цены
В заключение постараемся сориентировать своего читателя по стоимости тех видов работ, о которых здесь шла речь. Если нанять для возведения пристройки подрядчиков, то за выполняемые работы придётся заплатить:
- Разбивка и планировка основания – 350 руб/м2.
- Разработка грунта – 1100 руб/м3.
- Вывоз грунта автотранспортом – 400 руб/м3.
- Песчаная и щебневая подсыпка – 450 руб/м3.
- Устройство заливного фундамента по обсадным трубам – 2800 руб/м. п.
- Устройство ростверка по опалубке – 1200 руб/ м3.
- Монтаж каркасных стен – 750 руб/м2.
- Утепление с ветрозащитой – 250 руб/м2.
- Обшивка сайдингом, вагонкой, гипсокартоном – 600 руб/м2.
- Монтаж каркаса кровли – 500 руб/м2.
- Монтаж мягкой кровли с устройством пирога (обрешётка, гидроизоляция) – 850 руб/м2.
- Монтаж лаг и балок (полы и потолки) – 400 руб/п. м.
- Установка окон и дверей – 3000 руб/шт.
Цены даны усреднённые, действующие на май-июнь 2020 года.