Строительство каркасной пристройки к кирпичному дому

Вопрос расширения жилой площади актуален как для жильцов многоквартирных, так и частных домов. Разница между этими желаниями только в том, что счастливцам, имеющим запас незанятой земли, выпадает возможность сделать дополнительную пристройку. В этой статье будет описано, как выполняется каркасная пристройка к кирпичному дому. Именно этот вариант, в силу ряда причин, одними из которых является скорость строительства и относительная экономность, является предпочтительным в загородном и коттеджном строительстве.

Варианты пристроек

У каркасных пристроек есть конкуренты – тут подразумеваются иные строительные материалы. Давайте опишем каждый вариант, чтобы читатель точно понимал все их преимущества и недостатки. Начнем с героя сегодняшнего обзора.

Пристройка с односкатной крышей вдоль кирпичной стены

Каркасное строительство на сегодня в мире является самым популярным. Любой может обратить внимание, как строятся современные многоэтажки, торговые центры и прочие крупные объекты – их основу составляет мощный железобетонный каркас, заполняемый потом различными блоками. В частном строительстве надобности в тяжелых несущих колоннах нет, поэтому каркасы делаются из металла или дерева. В чем состоит преимущество такого решения перед строениями, складываемыми из материалов блочного типа? Применение несущего каркаса позволяет очень сильно сэкономить на стройке. Денег уходит меньше как на материалы, так и на работы.

Пункты, влияющие на экономию:

• Каркасная стена очень легкая, что позволяет устанавливать под нее фундамент мелкого заложения, столбчатый и свайный. Отличным решением будет применение винтовых свай, установка которых производится в течение нескольких часов – такое основание прекрасно держит стены, наполненные только утеплителем.

Сергей Федоров

Строительство домов, пристроек, террас и веранд.

Задать вопрос

В стены можно устанавливать плиты пониженной плотности. Отлично подойдут такие материалы, как стекловата URSA TERRA «Скатная крыша», плотность которой составляет всего 22 кг/м3, или же ROKWOOL Скандик – компрессионная базальтовая вата в плитах, плотностью 30-35 кг/м3.

Оба названных материала умеют сжиматься и пружинить, что обеспечивает их прочную фиксацию между стойками каркаса и гарантирует отсутствие усадок со временем, а значит, надежная и долговременная теплоизоляция обеспечена надолго. Стоимость ваты пониженной плотности значительно меньше, чем у аналогов, предназначенных для использования на вентилируемых и тем более штукатурных фасадах.

• Несомненно, выгоден и сам пиломатериал, так как количество затраченного дерева и его стоимость несопоставима с ценой у шлакоблока или кирпича. Каркасная конструкция позволяет ставить тонкие стены, толщиной в 15-20 см, не считая внешней отделки, тогда как даже самый теплый пеноблок при той же толщине необходимо дополнительно утеплять снаружи. Что уж говорить о кирпиче, стена из которого должна быть минимум 50 см, чтобы обеспечить нормальную теплоизоляцию помещения.
• Существенная экономия получается и на стадии внешней и внутренней отделки стен. Тут могут использоваться любые подшивочные материалы с соответствующими характеристиками. Изнутри поверхности обшиваются гипсокартоном или деревянной вагонкой, для которых порой не требуется набивать контробрешетку. Среди множества материалов для наружной отделки назовем металлический и виниловый сайдинг, композитные панели во всех их вариациях, фиброцементный сайдинг, керамические панели.

Недостатков у каркасной пристройки немного, но для многих они критичны. Например, сооружение не вызывает ощущения надежности и основательности. Если пол в помещении деревянный, то, несмотря на утепление и звукоизоляцию, он отдается громкими звуками при обычной ходьбе. Дерево, несмотря на обработку антипиренами, продолжает оставаться горючим материалом, и минеральная вата с классом горючести Г-0 тут не спасает. Как не крути, а такая пристройка мнится «шалашом», легкой закрытой верандой, что не очень приемлемо нашими людьми.

Отдельно стоит отметить любовь грызунов к подобным строениям, из-за чего их ни в коем случае нельзя утеплять пенопластом, который они уничтожают, обустраивая свои норки.

Пристройка из газобетонных блоков

Следующим вариантом пристройки будет сооружение из газо- или пенобетона. Эти блоки обладают несколькими важными свойствами. Их структура такова, что внутри материала содержатся открытые или замкнутые поры с воздухом, благодаря которым значительно снижается теплопроводность. Однако дополнительное утепление снаружи производится всё равно – чтобы защитить кладку от перепадов температур и конвекции воздуха через швы.

Чем ниже теплопроводность газобетона, тем меньше его прочность. При выборе этого материала стоит пользоваться таблицей, определяющей данное соотношение. Для малоэтажного частного строительства применяются блоки плотностью D500-D600, класса прочности не менее В2,5 .

Еще одним минусом решения является высокая паропроницаемость. Это свойство накладывает определенные ограничения на выбор отделочных материалов и утеплителя. При насыщении влагой блоки теряют свои теплоизоляционные свойства и быстро разрушаются. Очень важно соблюдать технологию монтажа и отделочных работ, почему газобетон и не получил массового распространения.

Строительство большой пристройки из шлакобетона

А вот материал, который пользуется наивысшей популярностью – речь, конечно же, идет о шлакоблоке. Именно он обладает самым оптимальным сочетанием стоимости за кубический метр, прочности и теплопроводности. Да, он намного холоднее пенобетона, но так ли это важно, если строение все равно предстоит утеплить снаружи, а после отделать. Сегодня эти блоки заменили кирпич, уделом которого преимущественно осталась лицевая финишная кладка — красоты этого материала еще никто не отменял.

Качественный и правильно уложенный шлакоблок, за счет пустот в его теле будет создавать воздушную прослойку, выступающую в роли теплоизолятора. При этом строения из него не так подвержены воздействию влажности, сейсмической активности, да и просто выглядят основательными и надежными.

С чего начать строительство пристройки

Несмотря на описанные выше недостатки, каркасные легкие пристройки популярны, особенно в загородном строительстве. Если ваш бюджет ограничен, а проблему с нехваткой жилого пространства решать нужно, то именно этот вариант станет выходом из сложившейся ситуации.

Инструменты и материалы

Не будем сейчас писать о важности проекта для строительства, так как это понятно априори. Не забывайте, что перед началом работ необходимо иметь разработанный план, который поможет рационально распределить расходуемый материал, определить места прохождения коммуникаций, понять, как лучше соединить друг с другом кровли пока еще отдельных сооружений.

Начнем же мы с перечисления необходимого для работы инструмента, а так же определимся с материалом, который стоит использовать, отсекая ненужное.

• Несмотря на легкость конструкции, фундамент сооружения лучше сделать ленточным монолитным, из железобетона. По стоимости он будет дороже свайно-винтового, однако позволит впоследствии залить внутри бетонную стяжку. Жесткий пол не будет отдавать эхом при ходьбе, что уберет эффект ненадёжности. Если вы не считаете громкие звуки проблемой или есть надобность сделать все быстро, выбирайте второй вариант. Напомним, что бетонной ленте необходимо дать время на усадку, полную свою прочность она наберет только спустя 28 суток.
• Каркас будет строиться из дерева, которое само по себе является хорошим теплоизолятором. Сосновые доски и брус стоят сравнительно недорого, обладая при этом высокой природной устойчивостью к влажности. Сечение пиломатериала определяет толщина утепления, которая будет меняться в зависимости от климатических условий в регионе застройки – чаще это доски 50*150 или 50*100. Если хотите построить энергоэффективный дом и экономить потом на отоплении, лучше этот параметр сделать не меньше 15 см. Брус обвязки будет нести высокие нагрузки от кровли и снега на ней, поэтому его сечение берется не ниже 100*150 мм. Так же понадобится рейка (доска) дюймовка под обрешетку.
• Утепление стен и кровли проще всего выполнить из минеральной ваты, однако многие недолюбливают этот материал в силу его склонности к усадке, пылению и наличию в составе формальдегидов. Поспешим успокоить настроенных так людей. Усадка характерна только для ваты низкой плотности, не обладающей пружинящим эффектом, о чем уже было сказано в начале статьи. Ищите именно такую вату, не думая, что она стоит намного дороже. Благодаря этому уникальному свойству она сжимается на заводе в компактные упаковки, что существенно сокращает расходы на логистику. Перечисленные ранее товары от именитых брендов проверены временем – можете покупать их без сомнений.
• У компрессионной ваты и с пылением дела обстоят благоприятно — она имеет длинный ворс, который не может просто так оторваться. Это свойство остается, но в гораздо меньшей степени, и после закрытия утеплителя паро- и ветрозащитой, оно устраняется на 99,9%. Что касается недорогой базальтовой ваты, то там дела обстоят куда хуже. Об этом знают все, кто сталкивался с ее монтажом, за время которого покрываешься пылью с ног до головы.
• Формальдегидов в составе качественного продукта очень мало – намного меньше, чем в мебели из ДСП. При этом он находится в кристаллизованном состоянии и не выделяется в воздух. Этот эффект достигается за счет высокотемпературного обжига материала в печах.
• На рынке сегодня представлен большой ассортимент различных натуральных утеплителей, таких как конопляная вата, кокосовая плита и так далее. Несомненно, они экологичны и эффективны, но стоимость такого материала высока, да и недостатки тоже имеются.
• Если бюджет совсем ограничен, можно использовать очень интересную польскую технологию, в которой в качестве утеплителя выступают глина и солома. Об этом варианте будет рассказано чуть позже.
• В качестве обшивки для каркаса снаружи и изнутри отлично подойдут ОСП панели, которые служат прочным и надежным основанием для различной отделки, например, керамической плитки.
• Кровельный материал подойдет даже тяжелый — такой как натуральная черепица, но вряд ли такое сочетание мы увидим в жизни, ввиду ценовой несопоставимости решений. Чаще для каркасников берут профнастил и металлочерепицу. Проблемы выбора не будет, если крыша дома остается без значительных переделок. В таком случае покупается тот же материал, что и на ней.

Попутно придется приобретать множество разных дополнительных материалов, например, монтажную пену или гидроизоляционную пленку. Не будем сильно затягивать перечисление, лучше упомянем их по ходу статьи.

Основной инструмент в работе:

• Для изготовления бетонного фундамента понадобится бетономешалка. Настоятельно советуем отказаться от ручного замешивания, так как при заливке нужна скорость без потери в качестве материала. В этот же пункт добавим носилки и лопаты.
• Для работы с деревом понадобятся инструменты для резки и строгания. К таковым относятся: бензопила для толстого бруса, циркулярная пила, торцевая пила, для тонких досок обрешетки пригодится электрический лобзик. Для строгания нужен рейсмус или любой фуговочный станок с одним валом.
• Мощный шуруповерт и электрические дрели будут дополнять друг друга. По ходу работ понадобится сделать сотни точек крепления на саморезы и болты, а так же множество отверстий. В качестве крепежа еще применяют скобы и гвозди, под которые берется хороший молоток.
• Раскрой металла производится болгаркой. В конструкции будут присутствовать прутья стальной арматуры в фундаменте, которые придётся резать.
• Из разметочных приспособлений не обойтись без рулетки, строительных уровней разного типа (лазерный, пузырьковый, водяной, отвес), столярного уголка, цветной лески и грифельного карандаша.
• Бетонная стяжка пола делается правилом.

С остальными мелкими инструментами поступим так же, как и с неназванными материалами – упомянем их по ходу.

Стадии возведения строения на каркасе своими руками, пошаговая инструкция

Работа по возведению каркасной пристройки к кирпичному дому своими руками, делится на 4 этапа – фундамент, стены, кровля и отделка. Информации к изучению в каждом разделе очень много, поэтому дальнейшая инструкция будет состоять только из основных фактов, которые позволят взяться работы.

Заливка фундамента

В качестве более надежного решения выбран монолитный ленточный фундамент мелкого заложения, прочности которого с запасом хватит для веса пристройки.

• Основание пристройки не будет жестко связано с фундаментом дома. Между ними оставляется деформационный шов, который компенсирует разницу в усадке двух сооружений.
• Работа начинается с копки траншеи по точной разметке, глубиной 40 см. Проходить она будет по периметру всей пристройки, включая участок вдоль стены. Ленточный фундамент обязательно должен быть закольцованным, чтобы получить достаточную жесткость. Ширина траншеи определяется шириной ленты – для каркасного сооружения достаточно 30 см.

Сергей Федоров

Строительство домов, пристроек, террас и веранд.

Задать вопрос

Если вокруг дома сделана отмостка, ее на застраиваемом участке необходимо демонтировать – в качестве основания она не подойдет.

• На дно траншеи насыпается песок, толщиной 30 см. Эта подушка будет компенсировать давление грунта, сохраняя фундамент. Песок хорошо трамбуется самодельными толкушками, и обильно проливается водой, которая, просачиваясь вниз, уплотнит его еще лучше.
• По краям траншеи монтируются стенки опалубки из обрезной доски или листового материала. Доски ставятся через узкие клиновидные подкладки к фундаменту дома, чтобы создать деформационное разделение. Классическая опалубка состоит из вбитых в грунт столбиков и накрученных к ним с внутренней стороны досок. Жесткость конструкции достигается за счет установки укосов, укрепленных в грунте клиньями. Высота опалубки  делается больше нулевого уровня, в который выведется фундамент, либо вровень с ним.
• Стенки опалубки закрываются гидроизоляционным материалом, например, плотной полиэтиленовой пленкой, что предотвратит быструю потерю бетоном влаги.
• Внутри собирается четырехконтурный арматурный каркас из стального рифленого прута диаметром 12 мм класса АIII. Для этого необходимо воткнуть в основание два вертикальных прута так, чтобы они не доставали до нулевой отметки 3 см, а виртуальная плоскость между ними делила траншею поперек. Такие же прутья втыкаются каждые 1,5-2 метра, а по углам ставится 4 прута. Далее устанавливаются верхние и нижние перемычки, чтобы получились замкнутые прямоугольные рамки – соединения выполняются сваркой или вязальной проволокой. Затем рамы соединяются друг с другом горизонтальными прутьями по всем углам.

Сергей Федоров

Строительство домов, пристроек, террас и веранд.

Задать вопрос

Если планируется завести в пристройку коммуникации через пол (отопление, водопровод, канализация), то прямо в опалубку с нужной стороны врезается проходная труба подходящего диаметра, которая так и останется замурованной в бетоне. По такому же принципу делаются приточные вентиляционные отверстия.

• Конструкция готова к заливке. Для этого понадобится приготовить бетон марки М300 (В 22,5). Основное условие для достижения фундаментом его прочности – отсутствие вертикальных швов. По этой причине заливка выполняется в один проход, перерывы в работе не допускаются. Если есть возможность подогнать к стройке технику, лучше заказать миксер с готовой смесью и залить ее через бетононасос.
• Для уплотнения бетона используется погружной вибратор — или метод штыкования, который уже не дает столь же качественного результата. Уплотненный вибрированием бетон выглядит однородно, в нем меньше пустот — а главное, материал обладает пониженным водопоглощением.

Сергей Федоров

Строительство домов, пристроек, террас и веранд.

Задать вопрос

При приготовлении бетона рекомендуется добавлять в его состав пластификаторы, что уберегает от расслоения и быстрой потери влаги. Гидрофобные добавки сделают фундамент водонепроницаемым – они кристаллизуются внутри пор, полностью их заполняя.

Через 5-6 дней опалубка демонтируется. Сейчас самое время заняться прокладкой коммуникаций, которые тянутся из дома. Располагают их в полу или каркасе стен – второй вариант сложнее в исполнении и больше подходит для каркасных сооружений на столбчатых фундаментах. В нашем же случае все можно с минимальными затратами прокинуть в полу — даже электрику, протягивая ее до точек, через которые они войдут в стены.

После прокладки коммуникаций, площадка внутри контура ленты заполняется утрамбованным ПГС или грунтом так, чтобы до верхней плоскости фундамента оставалось 5-7 см. Это пространство будет заполнено армированной стяжкой, которую можно делать в виде бетонной плиты с заходом на ленту.

Строительство каркаса и заполнение стены

После того как бетон наберет прочность и пройдет первая усадка, можно приступать к возведению каркаса:

• Поверх бетона производится разметка – в сантиметре над поверхностью натягивается леска. Затем на бетон укладывается два слоя рубероида, выступающего гидроизоляционной прокладкой между разнотипными материалами.
• По разметке на ленту укладывается и крепится доска сечением 50*150(200) мм. Фиксация делается на стальные оцинкованные анкера 16*100 мм. Более надежное крепление -шпильки, которые вмуровываются в фундамент в момент его заливки, будучи связанными с арматурным каркасом.
• Далее водружаются угловые стойки, для которых понадобится мощный брус сечением 150*150 или 200*200. Крепятся они на стальные уголки и косо вбитыми скобами к брусу нижней обвязки. Положение элементов строго вертикальное. Крепление каркасной пристройки к кирпичному дому делается жестким – применяются анкера и забитые надежно шпильки.
• Монтируется верхняя обвязка, сечение которой лучше сделать таким же, как и у угловых столбов. Обвязка, как и фундамент, закольцовывается, соединяясь в углах в полдерева или другими надежными способами. Поперек образующегося контура, в центре монтируется балка, которая послужит основанием для конька и укрепит все сооружение.
• Если пролеты стен велики, то в их центре стоит установить дополнительные столбы. Все вертикальные элементы одной плоскости выравниваются в линию при помощи натянутой лески. При необходимости конструкция усиливается укосами, однако если все соединения сделаны надежно, жесткость у основания каркаса уже будет хорошей.
• Определяются места расположения дверных и оконных проемов – по их краям производится установка основных вертикалей, формирующих основание откосов. Сразу же ставят и горизонтали этих частей. Помните, что проемы должны быть шире минимум на 5 см, чем оконные и дверные рамы. Это пространство необходимо для качественного запенивания. Весь внутренний каркас собирается из досок сечением 50*150 (200) мм.
• Далее промежутки между смонтированными вертикалями разбиваются пропорционально ширине утеплителя. Стандартная плита минваты в ширину составляет 60 см, и чтобы она стояла плотно, ее необходимо поджать. То есть, между стойками оставляется 59,5 см, а расстояние по их осям будет на 5 см больше.
• Стены наполняются утеплителем. Удобнее всего работать с плитами, между которыми устанавливаются горизонтальные или наклонные перемычки – во втором случае минвату придется дополнительно кроить.
• Упомянутая ранее польская технология предполагает следующие действия. В земле копается квадратная неглубокая яма, из которой нужно убрать все колкие и острые предметы. Внутрь насыпается глина и наливается вода. Когда глина раскиснет (на это уйдет несколько дней), ее необходимо хорошо размять босыми ногами. Затем снова добавляется вода, чтобы смесь стала жидкой.
• Солома погружается вилами в глиняную ванну и пропитывается там 10-15 минут. Затем она откидывается на лоток, чтобы с нее стекла лишняя вода. Консистенция глиняного раствора постоянно поддерживается путем постепенного добавления ингредиентов.
• На каркас стен с двух сторон накручиваются доски, формируя опалубку. После этого, пропитанная глиной солома кладется внутрь, и хорошо трамбуется – с такой работой справятся и женщины, и дети. Важно заполнить все пустоты в стенах. По мере высыхания соломы, опалубка переносится все выше и выше, пока не будут утеплены все стены. В результате получается некое подобие самана. Конструкция сохраняет малый вес, она обладает низкой теплопроводностью и хорошей прочностью.

Но вернемся к минераловатному утеплителю. Хоть он и пропитывается гидрофобными добавками, но мочить его крайне нежелательно. Поэтому сразу снаружи стен монтируется ветрозащитная мембрана. Крепят ее прямо к стойкам, вплотную к утеплителю, так как она имеет свойство пропускать через себя пар. Изнутри крепится пароизоляционная пленка для защиты материала от влаги, поступающей со стороны помещения. Пленки расстилаются рядами снизу вверх, с нахлестом в 10-15 см. Стыки проклеиваются специальной клейкой лентой.

Заметим, что мы несколько отошли от порядка действий. На самом деле утепление делается только после монтажа кровли.

Установка крыши

Чтобы не получить протечек, крышу пристройки нужно сделать, как продолжение кровли дома. Для этого, чтобы добраться до стропильной системы, потребуется частичная или полная разборка. Крыша пристройки будет двух- или трехскатной, если у нее не усложнена форма. Новая кровля собирается по следующей схеме:

• Начинается работа с монтажа балок перекрытия. Представляют они собой лаги 50*150 мм, расставленные с таким же шагом, как и стойки в стенах, чтобы было удобно утепляться. Особо длинные пролеты разбиваются пополам мощными балками 150*150 мм, о чем уже было сказано ранее.
• Затем находится центр пристройки и определяется высота конька, который примкнет к старой крыше. Если в точке присоединения конька отсутствуют стропила, необходимо установить крепкую перемычку. С другой стороны конек водружается на прочную вертикальную опору, стоящую на центральной балке, или две наклонные опоры (стропила). Способ присоединения показан на следующем фото.

Соединение стропил и конька

• После ставятся косые наклонные хребты (диагональные стропила) по углам, если крыша будет трехскатной. Они должны выходить за плоскость стен, чтобы получился достаточный свес. К верхней обвязке элементы крепятся стальными оцинкованными уголками и такими же саморезами. Запрещено применять оксидированный, каленый крепеж, так как он неустойчив к нагрузкам и со временем ржавеет.
• Натягивается леска для точного выставления деталей каркаса. С намеченным шагом (60-80 см) расставляются стропила, заполняя все пространство крыши. При большой длине их усиливают дополнительными стойками из такой же доски. В месте соединения крыш, часть старых стропил срезается для установки балки нижней ендовы. Все подрезанные стропила дополнительно усиливаются и подпираются.
• Если крыша утепляется по перекрытию, производится монтаж гидроизоляционной пленки прямо поверх стропил. Если утепляться будет и чердак, меняем пленку на мембрану.
• Затем на лаги (параллельно им) набивается рейка контробрешетки толщиной 25-50 мм – так создается вентзазор для выветривания конденсата и удаления пара, проходящего через кровельный пирог.
• Далее бьется обрешетка из доски дюймовки. Под металлочерепицу ее шаг составляет 35 см, а под профнастил 50-60 см. По карнизам крутится сплошная доска, а на торцы обрезанных в линию стропил – лобовая доска.
• Из бруса и досок формируется аккуратный горизонтальный свес. Его необходимо сразу подшить и смонтировать на него лобовую планку, которая в углах соединяется стыковочным элементом.
• Устанавливается водосточная система, длинные крюки которой загибаются крючкогибом под нужный угол и утапливаются в сделанных заранее пазах на карнизной доске. Такое крепление позволит воздуху заходить под кровлю снизу водосточного желоба — а значит, приток его не будет нарушен даже после выпадения снега.
• Монтируется планка нижней ендовы, по периметру крепится карнизная планка, которую не нужно соединять с пленкой. Для нее предусмотрен капельник, который можно и не ставить, аккуратно подрезав края полотна. Конденсат при этом не будет капать вниз, так как будет быстро выветриваться.

Далее крыша согласно раскладке зашивается металлом. В последнюю очередь крепятся планки конька, заглушки для него и снегозадержатели.

Внутренняя и внешняя отделка

Внутри помещение лучше всего обшить гипсокартоном, естественно, только после монтажа пароизоляции. Так как каркас стен может по размерам не подойти для гипсокартонного листа, скорее всего, придется смонтировать дополнительную обрешетку из деревянной рейки. Для вагонки такой проблемы не существует, однако обрешетка тоже понадобится, если вы захотите крепить ее вертикально.

Снаружи необходимо создать вентиляционный зазор, поэтому поверх ветрозащиты набивается контробрешетка, так  же как и на крыше. Дальнейшая отделка может быть самой разнообразной.

Заключение

Если вы осилили статью до конца, то теперь знаете, как построить каркасную пристройку к кирпичному дому. Несомненно, основные сложности возникнут на этапе возведения кровли, так как этот узел технически самый сложный. Поэтому советуем нашему читателю внимательно изучить схемы и просмотреть следующее видео.