Строительство каркасной пристройки к дому

Деревянный дом сегодня стал большой редкостью – строят их приверженцы экологии и ярые энтузиасты. Говорить об экономии не приходится, так как качественная древесина будет стоить дороже различных блоков и бетона, применяемых для массового строительства. Деревянные постройки нечасто можно встретить в гостиничных комплексах и на загородных участках. И там, и там может понадобиться расширить жилые площади и самым оптимальным решением для этого станет возведение пристройки. Пристрой к срубу из каркаса выполнить достаточно просто, обладая лишь основными знаниями о строительстве.

каркасная пристройка к деревянному дому

Особенности пристройки

Начнем с разбора отличий деревянного дома и каркасного дополнения к нему:

  • Дерево – материал достаточно легкий, чтобы использовать под сооружения из него легкие фундаменты, однако его масса гораздо больше той, что будет у каркасника. Основное наполнение каркасных стен – это утеплители различного рода, а они, как известно, весят мало. В качестве основного теплоизолятора выступает воздух, и чем его больше, тем меньше весит материал и эффективнее работает.
  • Конструкции разной массы оказывают различное давление на фундамент, что может привести к неравномерным просадкам. Это обстоятельство делает необходимым применение ряда мер при возведении пристройки, о которых будет подробно рассказано по ходу статьи.
  • Несмотря на различие конструкций, каркасную пристройку можно сделать похожей внешне на основное строение, если использовать правильные отделочные материалы. Например, если дом бревенчатый, каркас нужно обшить вагонкой типа «блок-хаус», имитирующий соответствующую форму, тогда как для плоского бруса подойдет профиль имитация бруса.
  • Каркасник хорош тем, что для внутренней отделки можно использовать любые материалы, без лишних затрат. Изнутри каркас обшивается гипсокартоном, который и будет основанием под те же обои и кафельную плитку. Но ещё лучше внутри использовать деревянную доску-вагонку.
  • Благодаря малому весу конструкции и технологии монтажа, сроки возведения пристройки многократно сокращаются. Продолжать строительство допускается даже на фундаменте, не до конца набравшем прочность.
  • При полном соблюдении технологии монтажа и достаточном слое утепления, сооружения получаются энергоэффективными, хорошо сохраняющими тепло зимой, а летом остающимися прохладными. Однако у всего есть предел — так как толщина стен каркасного дома составляет 15 см, этого может не хватить для регионов с суровыми зимами. Идеальные места для строительства каркасных домов – это средняя полоса и южные регионы.
  • Большое преимущество каркасника при его совмещении с домом из дерева в том, что он не будет выделяться от основного строения своей акустикой.
  • Прочность конструкции во многом зависит от качества сборки и применяемых материалов. Важно использовать качественную древесину первого сорта, хорошо просушенную и имеющую правильную геометрию. Это позволит точнее выставлять плоскости стен, лучше подгонять детали, и убережет дом от перекосов во время естественной сушки. Лучшим решением станет калиброванный клееный брус, но стоит он больших денег.
  • В качестве утеплителя важно применять материалы безусадочные. Отлично подойдет экструдированный пенополистирол или компрессионная минеральная вата плотностью от 20 кг/м3 и выше. Минвата может быть и не компрессионной, но тогда ее плотность должна быть не менее 50 кг/м3.
Сергей Юрьевич
Сергей Юрьевич
Строительство домов, пристроек, террас и веранд.
Задать вопрос
При усадке минеральной ваты внутри стен будут образовываться пустоты, от чего начнется промерзание и далее по цепочке – образование влажности в помещении, порча отделки, появление плесени, аллергии и так далее. К особенностям утеплителей мы еще вернемся в отдельной главе ниже.
  • Кровля пристройки привязывается либо к стене дома, либо соединяется с его крышей, от чего зависит ее форма.

каркас стены

Как сделать пристройку своими руками

Переходим к пошаговой инструкции по строительству пристройки и разбору тех вопросов, что будут вставать по ходу дела.

Подбираем основание

Крайне важно правильно подобрать фундамент для нового сооружения. Этот элемент будет нести все нагрузки от конструкции, поэтому должен обладать солидным запасом прочности. Существует большое количество типов фундаментов, среди которых есть класс легких, не предназначенных для многоэтажного строительства.

Тип фундамента должен соответствовать грунту на участке – данное соотношение смогут определить геодезисты, осуществляющие обследование вашего участка (полученные данные вносятся в проект). При возведении пристройки вызывать специалистов нет никакой необходимости, так как на участке уже стоит дом и застройщик может установить такое же основание и под пристройку.

Ленточный фундамент монолитного типа

Железобетонная лента, как под деревянным домом, так и под пристройкой может быть мелкого заложения. Исключение составляют ситуации, когда грунты слабые или глубоко промерзающие – при попытке строительства в таких ситуациях, сооружение быстро просядет, накренится и может даже разрушиться со временем.

На плотных грунтах решение будет удачным, так как обладает высокой прочностью, достаточно легко возводится, а расходы на строительные материалы снижаются. При этом внутри дома можно сделать бетонные полы по грунту, которые бесшумны, неприхотливы, удобны в отделке, экономят деньги при монтаже системы теплого пола.

Сергей Юрьевич
Сергей Юрьевич
Строительство домов, пристроек, террас и веранд.
Задать вопрос
Если сам дом стоит на монолитном ленточном фундаменте, под пристройку однозначно следует выбрать такое же основание. Если есть желание организовать под пристройкой полноценный подвал, то фундамент так же будет ленточным, но складываемым из фундаментных бетонных блоков. Такое основание выдержит строение в 3 и более этажей на соответствующем грунте.

Для монтажа бетонной ленты понадобятся следующие материалы:

  • Цемент высокой марки М400 или М500;
  • Речной песок;
  • Щебень;
  • Вода;
  • Гидрофобные добавки;
  • При желании можно включить в состав бетонной смеси пластификаторы, которые уберегут ее от расслоения;
  • Арматура – тут подойдет стальной прут диаметром 12 мм или прут композитный диаметром 8-10 мм. Первый хорош тем, что гнется, а второй — не ржавеет;
  • Вязальная проволока для соединения частей арматурного каркаса;
  • Материал для опалубки – по классике используют обрезную доску, из которой формируется замкнутый контур;
  • Водонепроницаемая пленка для изоляции свежего бетона от потери влаги;
  • Гравий или ПГС для создания подушки под фундаментом.
  • Доски, рейка, брусья, гвозди и саморезы для формирования и укрепления опалубки.
Дом из какого материала Вам нравится больше всего?
Дом из бруса
25.36%
Дом из кирпича
19.01%
Бревенчатый дом
14.84%
Дом из газобетонных блоков
15.04%
Дом по канадской технологии
11.7%
Дом из оцилиндрованного бревна
4.07%
Монолитный дом
4%
Дом из пеноблоков
2.88%
Дом из сип-панелей
3.11%
Проголосовало: 3025

Из инструментов понадобятся:

  • Лопаты – штыковая и шуфельная;
  • Шуруповерт;
  • Бетономешалка;
  • Крюк для вязальной проволоки;
  • Опционально может потребоваться сварочный аппарат;
  • Рулетка;
  • Колья и цветная леска для разметки.

фундамент

Схема работ:

  1. Готовится строительная площадка, с которой вывозят строительные отходы, прочий мусор, малые архитектурные элементы и так далее. Корчуются деревья и кустарник, и снимается верхний растительный слой.
  2. Производится разметка траншеи при помощи кольев и лески. При этом необходимо добиться, чтобы углы получились прямыми, для чего пользуются законом Архимеда или сравнивают диагонали прямоугольника.
  3. Копается траншея, ширина которой должна быть больше, чем у будущей стены минимум на 10 см. Оптимальное значение – 30 см, глубина траншеи составляет 40-50 см.
  4. Далее насыпается песчано-гравийная подушка толщиной 30 см. Такое основание будет препятствовать усадке строения, но для этого ее сначала требуется тщательно утрамбовать.
  5. Трамбовка осуществляется при помощи ручного инструмента или специальной машинки, если таковая умещается внутрь траншеи. Дополнительно подушка проливается обильно водой, что еще сильнее ее уплотняет.
  6. Затем конструируется опалубка, состоящая из досок, установленных ребром друг на друга в нужное количество рядов. С внешней стороны доски соединяются брусками. Для пространственной жёсткости лента должна быть закольцована — то есть, иметь не П-образную форму, а замкнутый контур. Присоединение к старому основанию лучше не делать, так как фундаменты могут треснуть, когда пойдет усадка нового строения.
  7. Стенки опалубки устанавливаются параллельно друг другу с двух сторон траншеи. В дальнейшем, они будут связаны вместе распорками. Так как составленная из досок опалубка имеет щели, да и сам материал впитывает активно воду, бетон будет интенсивно терять цементное молочко, что существенно повлияет  на его прочность. Чтобы этого не происходило, опалубка укрывается гидроизоляционной пленкой. Так же древесина может быть пропитана отработанным маслом.
  8. Внутри опалубки собирается арматурный каркас из стального прута диаметром 12 мм – размер ячейки составляет 20-25 см. Пруты связываются между собой проволокой или сваркой. Предпочтительнее первый вариант, так как в конструкции не будет лишнего внутреннего напряжения.
  9. Опалубка укрепляется поперечными связями, устанавливаемыми с шагом 50-60 см. Внешние стенки опалубки подпираются укосами, внешние торцы которых упираются в забитые в землю колья.
  10. В опалубку заливается бетон марки М 200 и выше до намеченного нулевого уровня. При заливке ленты не допускается наличие вертикальных связок, получаемых из-за перерывов в работе. Наслоения могут быть только горизонтальными, но по возможности лучше не делать и их.
  11. Залитый бетон необходимо уплотнить и выпустить из его массы остатки воздуха. Для этого применяется погружной вибратор. При отсутствии такого инструмента, допускается производить штыкование бетонной массы — залитый раствор протыкается арматуриной по всей длине ленты. Поверхность бетона рекомендуется загладить шпателем.
Сергей Юрьевич
Сергей Юрьевич
Строительство домов, пристроек, террас и веранд.
Задать вопрос
При вибрировании бетона его масса будет стараться растечься и взять горизонтальный уровень. При просадке смеси ниже заданной отметки, необходимо добавить раствора.

Свежий бетон накрывается мокрой мешковиной или черной плотной пленкой. Эта мера защитит фундамент от преждевременной потери влаги путем испарения, что увеличит его прочность. Два-три раза в день пленка убирается, и бетон хорошо проливается водой. Такой уход осуществляется в течение 5-6 суток, чтобы в ленте не появились усадочные трещины. Через неделю разбирается опалубка, и бетон оставляется набирать прочность еще 3 недели.

При сжатых сроках строительства строить каркасные стены можно через 10 дней с момента заливки фундамента.

Столбчатый фундамент

фундамент крыльца

Сэкономить время и средства можно, применив столбы или сваи. В качестве примера разберем монтаж из блоков.

  1. Первоначально выполняется разметка, для которой так же потребуются леска и колья. С шагом 2 метра прямо на грунте отмечаются точки установки столбов. Это расстояние можно сделать и больше, если мауэрлат будет иметь достаточную несущую способность.
  2. Под столбы копаются ямы глубиной 40-50 см, ширины которых должно хватать для свободной установки блоков.
  3. На дно каждой ямы насыпается гравийно-песчаная подушка. Она трамбуется, ее поверхность выравнивается. Затем сверху укладывается прослойка из рубероида, чтобы предотвратить капиллярный подъём влаги из грунта.
  4. Из бетонных блоков или кирпича выкладываются столбы нужной высоты. Кладка связывается бетонным раствором. В работе активно используем строительный уровень и натянутую леску, чтобы верхние точки столбов находились на одной высоте.
Сергей Юрьевич
Сергей Юрьевич
Строительство домов, пристроек, террас и веранд.
Задать вопрос
В качестве материала под фундамент недопустимо применение блоков из ячеистых бетонов. Отличным решением станет строительство из натурального бутового камня. 

Теперь верхние точки столбов нужно выставить в уровень, если это не получилось сделать на этапе кладки. Для этого поверх «просевших» столбов наносится слой бетонного раствора нужной толщины. Столбы оставляются сохнуть в течение недели, после чего можно будет продолжить строительство.

Укладка пола

В зависимости от типа фундамента будет отличаться и вид пола. Для бетонной ленты оптимально подойдет бетонный пол по грунту.

  • Сразу после снятия опалубки внутри конура бетонной ленты насыпается грунт, выработанный во время копки траншеи. Насыпается он до точки, не достающей до верхнего края ленты 10-12 см.
  • Грунт тщательно и послойно уплотняется трамбовочной машинкой, передающей усилие на 80-100 см. Крайне важно уделить этому этапу большое внимание, чтобы бетонный пол не просел впоследствии. Обязательно проливаем грунтовое основание водой.
  • Подушка из песка застилается плотной гидроизоляционной пленкой, а при необходимости устройства теплого пола лучше настелить фольгированный пенофол. Так же можно уменьшить слой грунтового основания, чтобы утеплить пол плитами из экструдированного пенополистирола.
  • Далее монтируется теплый пол, который будет закатан в слой бетонной стяжки. Делается арматурный каркас из стальной сетки, или прута. По периметру к бетонной ленте прибивается вспененная подложка, чтобы разделить стяжку с фундаментом, и сделать пол плавающим.
  • Заливается бетонная стяжка. Здесь будет достаточно марки бетона М150. За бетоном так же потребуется уход по описанной ранее технологии. Время набора полной прочности стяжки составляет стандартные 28 суток, но ходить по полу можно уже через день.

Для обвязки точечного фундамента потребуется брус с сечением 150*150 мм и более. На горизонтальную часть столбов двойным слоем настилается рубероид. Далее укладывается брус, который закольцовывается по всему периметру. Связывается он по углам и над столбами в лапу или в полдерева.

Обвязка жестко соединяется со столбами при помощи стальных анкеров или шпилек, которые замоноличиваются в процессе кладки. Затем внутреннее пространство разбивается с шагом в 60 см для установки лаг. Если ширина пристройки превышает 3 метра, ее необходимо разбить поперечным брусом такого же сечения, как и на обвязке. Этот брус так же должен опираться на столбы, что учитывается на этапе монтажа фундамента.

Лаги делаются из досок 50*150 мм. Устанавливаются они на ребро в один уровень с обвязкой. Крепление осуществляется на специальные стальные скобы, саморезы и анкера, вкрученные с внешней стороны обвязки и входящие в торец лага.

Теперь пол может быть обшит с 2 сторон, но лучше это сделать после возведения стен. Пол так же необходимо утеплить, для чего:

  • Снизу лаги подшиваются обрезной доской.
  • Настилается гидроизоляционный материал, которым необходимо обернуть лаги. Но лучше, если изоляция будет под лагами, будучи смонтированная  до нижнего подшива.
  • Между лагами плотно укладывается утеплитель толщиной 15 см. Лучше использовать материал  соответствующей  толщины, а не набирать его слоями.
  • Поверх лаг и утеплителя натягивается гидроизоляционная мембрана. Этот материал способен пропускать через себя пар, что позволит утеплителю из минеральной ваты беспрепятственно просыхать.

Далее делается верхний настил, для чего одинаково подойдут доски, фанера или ОСП листы. Чистовую работу не затрагиваем.

каркас пристройки

Возведение каркаса и стен

Каркас набирается из досок и бруса. Можно отдать предпочтение каркасно-щитовому строительству из СИП панелей. В качестве примера опишем структуру классического каркаса.

  1. Если фундамент бетонный, понадобится по его периметру накрутить дополнительные основания из доски 50*150 мм. Укладывается она на двойной слой рубероида, и крепится к ленте на стальные оцинкованные анкера.
  2. Основу каркаса составляют опорные столбы, которые делают из бруса сечением 150*150 мм. Устанавливаются они по углам конструкции и в середине пролетов, превышающих 3,5 м. Крепятся столбы стальными уголками толщиной 2,5 мм и более. Усиление делается за счет скоб, вбитых под углом.
  3. Поверх бруса монтируется верхняя обвязка, состоящая из такого же бруса, как и нижний ростверк, фиксация идет по тому же принципу.
  4. Изнутри конструкция разбивается на вертикальные секции, ширина которых должна соответствовать ширине утеплителя. По разметке монтируют вспомогательные стойки из доски 50*150 мм. Не забываем начать с установки вертикалей, формирующих границы оконных и дверных проемов. Данные стойки так же крепятся на стальные уголки, соединяясь с верхней и нижней обвязками.
  5. Монтируется утеплитель – в промежутках между его плитами крепятся горизонтальные перемычки для придания каркасу жесткости.
  6. Утеплитель снаружи обтягивается ветрозащитной мембраной, поверх которой набиваются косые усиливающие доски. Следующей монтируется контробрешетка из рейки толщиной 25 мм.
  7. Внутри стены будут закрыты пароизоляцией, но это уже отдельная история. На этом считаем каркасный монтаж стен законченным.

Перекрытие и кровля

На следующем этапе собираются перекрытие и стропильная система для крыши. Основу перекрытия составляют лаги, установленные с определенным шагом — чаще это 50 или 60 см. Используется тот же материал, что и на полу — доска сечением 50*150 мм. Устанавливаются доски в один уровень с верхним краем верхней обвязки, и крепятся на специальные скобы, саморезы и анкера. Если ширина перекрытия слишком большая, пролёт разбивается пополам несущими балками из бруса 150*150 мм. После сборки перекрытия начинается монтаж стропильной системы, который включает следующие шаги.

Предположим, что крыша пристройки соединяется со стеной, тогда как сам дом двухэтажный. В этой ситуации она может быть односкатной, двускатной  или трехскатной. Конфигурацию выбирает каждый сам для себя. Проще всего сделать односкатную кровлю, хотя оптимальным решением будет двухскатный вариант крыши. Его и разберем.

  1. Первым делом необходимо установить конёк двухскатной крыши. Его конец, который примыкает к стене дома, будет опираться на саму стену, с другой стороны будет установлена опорная балка. Если конёк очень длинный, опорные балки расставляются по всей его длине с некоторым шагом. Делается элемент из двух спаренных досок сечением 50*150 мм, которые между собой стальными оцинкованными саморезами.
  2. Устанавливают стропила, опускаемые в обе стороны крыши под одним и тем же углом — так крыша будет выглядеть симметрично и красиво. Стропила расставляются друг от друга с определенным шагом. Если крыша будет утеплённой, лучше сделать этот шаг такой же ширины, как у применяемого утеплителя. Если утепляться будут перекрытия, то расставить стропила можно шире — например, 70 см. Этого будет достаточно, чтобы выдерживать вес самой крыши и снеговой нагрузки в зимнее время. Стропила соединяются с коньком и мауэрлатом, в качестве которого выступает верхняя обвязка, установленная во время сборки стен.
  3. Чтобы технологично присоединить стропила, необходимо сделать пропилы, соответствующие углу наклона ската. Проще всего подогнать сначала пару стропил, которые потом используются как трафарет для разметки оставшихся деталей. Соединяются детали друг с другом и с мауэрлатом через металлические пластины и уголки. В качестве крепежа используются оцинкованные саморезы, но не калёные, которые легко ломаются при серьезных механических нагрузках. Укреплять стропила лучше с двух сторон.
  4. Дальнейшая сборка будет зависеть от типа кровельного материала, который вы решили установить на собственную пристройку. В качестве примера рассмотрим самый популярный материал на сегодня – металлочерепицу. Она монтируется на обрешетку, состоящую из параллельных, расставленных с определённым шагом поясов.
  5. Поверх стропил натягивается гидроизоляционная плёнка. Если планируется утеплять перекрытие по скатам, плёнку следует заменить на мембрану. Этот материал более технологичный и способен пропускать через себя пар, который выходит из помещения. Благодаря ему утеплитель всегда будет оставаться сухим. Плёнка раскатывается поперёк стропил, начиная с самого нижнего ряда. Каждый следующий ряд накладывается внахлёст в 10-15 см. Конёк перекрывать не стоит, так как он будет использоваться для вентиляции  подкровельного пространства.
  6. Сверху на пленку набивается контробрешетка. Её толщина может варьироваться от 25 до 50 мм. Этот элемент необходим для создания вентиляционного зазора, по которому будет циркулировать воздух, выветривая пар, выходящий из помещения — а также конденсат, образующийся на металле.
  7. Сверху контробрешетки бьется обрешетка для кровельного материала – рейки набивают поперёк стропил, с самого низа до конька. Шаг обрешётки под металлочерепицу составляет 35 см. Для её сборки лучше использовать доску дюймовку.
  8. Затем монтируется лобовая доска, а также формируются свесы кровли — чем больше получится вылет скатов за пределы стен, тем надежнее будет здание защищено от попадания влаги.
  9. Производится монтаж водосточной системы, точнее её желобов. Чтобы обеспечить качественное проветривание подкровельного пространства, необходимо использовать под желоба длинные крюки. При помощи крючкогиба они загибаются под угол наклона кровли. В стартовой планке обрешётки фрезеруется паз, в который можно утопить крючок заподлицо. Крюки монтируются с учетом угла наклона водосточной системы, чтобы обеспечить беспрепятственный сток воды.
  10. Далее устанавливаются желоба, на которые с торцов надевают заглушки. Воронки и прочие элементы водосточной системы можно установить в дальнейшем, после окончания монтажа крыши. По краям карниза монтируется карнизная планка — этот элемент обеспечивает более точное стекание воды с металлочерепицы в водосточную систему.
  11. В месте стыка крыши со строением устанавливается планка примыкания. Она бывает разных видов, самым надежным из которых является планка в штробу.
  12. Устанавливается металлочерепица, листы которой выравнивают по нижнему краю скатов. Фиксируется металл на специальные саморезы с резиновой прокладкой через нижнюю часть волны, прямо перед её подъёмом.
  13. Монтируется ветровая планка — этот элемент ставится на края фронтона двухскатной крыши, чтобы сделать их красивее. Устанавливается верхняя планка примыкания — этот элемент красиво обрамит данный технически сложный узел. В последнюю очередь укрепляется планка конька.

Все перечисленные элементы конструкции удерживаются саморезами.

крыша пристройки

Утепление стен и пола

Утепление уже было упомянуто по ходу статьи несколько раз. В принципе, делать его совершенно несложно — главное, определиться с типом теплоизолятора. Под каркасное строение прекрасно подходят как плиты из экструдированного пенополистирола, так и плиты из минеральной ваты. Отличным решением станет применение базальтовой ваты компрессионного типа — к таковой относится продукция компании Rockwool, Скандик. Материал этот выпускается в трех толщинах -5, 10 и 15 см. (под стены берётся последний вариант).

Установка утеплителя может осуществляться как во время сборки каркасной конструкции, так и после её завершения. При монтаже минваты крайне важно соблюдать шаг между лагами, стропилами и стойками в каркасе, делая его на 5 мм меньше ширины изделий. Минеральная вата будет сжиматься, и таким образом сможет сама себя удерживать в  конструкции. Минераловатный утеплитель обязательно закрывается с двух сторон пленками — изнутри это пароизоляция, а снаружи — ветрогидроизоляция. Такая защита обеспечивает сохранность от влаги и препятствует эмиссии (пылению) материала.

Электропроводка

Коммуникационные линии необходимо прокладывать еще на этапе установки пола и конструирования стен. Если в доме используется бетонная стяжка, для разводки электрических сетей удобнее всего использовать именно пол — но до заливки бетона. Провода тянутся до точек вхождения в стены,  предварительно помещаясь в специальную монтажную гофру, обеспечивающую защиту от внешнего давления, сырости и прочих негативных факторов. Затем заливается стяжка. Когда возводят стены, провода заводятся в них из пола.

Сергей Юрьевич
Сергей Юрьевич
Строительство домов, пристроек, террас и веранд.
Задать вопрос
По сгораемым конструкциям кабель прокладывается только в металлической защитной оболочке - это могут быть толстостенные металлические трубы или стальная оцинкованная гофра.

Провода протягиваются туда, где будут смонтированы распределительные коробки, от которых они уже тянутся дальше — к светильникам, розеткам и выключатели. Подключение новой сети к уже действующей, должен выполнять только специалист. Если решили сделать электропроводку самостоятельно, обязательно предварительно обесточьте систему в щитке. Все соединения проводов рекомендуется выполнять при помощи специальных клемм — эти недорогие приспособления обеспечат удобство работы и высокую надежность, гарантируя отсутствие коротких замыканий.

Остекление

Установка окон в каркасном доме — это довольно сложное дело, которое поручают профессионалам. Они выезжают на объект, замеряют подготовленные оконные и дверные проемы, и изготавливают под них изделия нужного размера, как это происходит в стандартном кирпичном или любом другом блочном строении. Однако при строительстве каркасного дома есть существенное отличие, позволяющее сэкономить денежные средства застройщика.

установка окна в пристройке

Сергей Юрьевич
Сергей Юрьевич
Строительство домов, пристроек, террас и веранд.
Задать вопрос
На любом оконном производстве всегда имеются неликвидные товары, которые, по сути, являются качественной продукцией, а брак заключается в том, что замерщик во время замера для другого объекта неправильно указал габариты проема. В результате эти окна остались на производстве на распродажу по себестоимости, что очень выгодно. Если заранее обратиться к производителю окон и запросить подобные товары, то можно уже под фактические размеры окна построить правильный каркас.
Получите просчет Вашей постройки
Ответе на наши вопросы и наши специалисты сделают для Вас просчет.
1Существующий дом выполнен из какого материала?
Дальше
2На каком фундаменте стоит существующий дом?
Назад
Дальше
3Высота цоколя(та часть фундамента, что над землёй)?
Назад
Дальше
4Предполагаемый фундамент под пристройку?
Назад
Дальше
5Будет ли отделка цоколя панелями?
Назад
Дальше
6Размеры пристройки по длине, ширине, высоте?
Назад
Дальше
7Конфигурация пристройки(форма)?
Назад
Дальше
8Примыкание крыши будет по
По фронтону(там где нет кровли)
Подведение под скат крыши, без врезки в существующую кровлю
По скату крыши с врезкой в существующую кровлю
Затрудняюсь ответить
Назад
Дальше
9Какой материал кровли планируете?
Назад
Дальше
10Будет ли водосточная система?
Назад
Дальше
11Какой материал на (полу, потолке, стенах изнутри и снаружи)?
Назад
Дальше
12Толщина утепления/без утепления?
Назад
Дальше
13Наличие перегородок(с дверью/без)?
Назад
Дальше
14Будет ли входная дверь? Какая, если будет: металл, дерево, ПВХ?
Назад
Дальше
15Будут ли окна (размеры, кол-во, материал)?
Назад
Дальше
16Входная группа (ступени, поручни, крыльцо, размеры)?
Назад
Дальше
17Делается ли дверь в стене примыкания?
Назад
Дальше
18Отделывается ли стена примыкания и чем?
Назад
Дальше
19Нужны какие-либо демонтажные работы?
Назад
Дальше
20Будут ли лакокрасочные работы?
Назад
Дальше
21Адрес строительства?
Назад
Дальше
22Наличие жилья для рабочих?
Дело в том, что строители-новгородцы и нет возможности приезжать-уезжать. Мужчины взрослые, аккуратные и адекватные люди в возрасте 40+. Ни разу не было каких бы то ни было проблем и конфликтных ситуаций. Обычно, на такой объем работ, приезжают два человека. Возможны варианты решения размещения? Как вариант, взять бытовку в аренду, если нет возможности либо желания разместить в доме.
Назад
Дальше
23Предполагаемое время начала работ?
Назад
Дальше
24Дополнительно
Если есть возможность, то прислать фото дома и планировку пристройки(достаточно рисунка от руки). Также пишите все свои дополнения, пожелания, уточнения. Чем больше информации, тем более точно сделаем расчет.
Назад
Дальше
У нас есть для вас отличное предложение! Спасибо, что прошли опрос!

Завершающие этапы работы

После того, как каркасное строение будет полностью собрано и смонтирована крыша, останется только отделка — внутренняя и наружная. В работе можно использовать любые отделочные материалы, предназначенные для эксплуатации в указанных условиях. Огромное преимущество каркасного строения в том, что у него изначально ровные стены, а точнее — стойки, их формирующие. На них нашиваются рейки обрешётки, монтируется гипсокартон и любые другие подшивочные материалы. Гипсокартон может выступать основанием под отделку, которая монтируется клеевым способом — например, кафельная плитка или обои.

Каркасная пристройка к деревянному дому выгодна не только за счет своего строения, но и в вопросах отделки. Однако такие конструкции и дома редко используются в жилищном строительстве, зато для загородного или дачного дома решение будет идеальным. В сегодняшней статье мы подробно разобрали технологию монтажа, обозначили множество важных моментов, которые должен знать застройщик, и дали много полезных советов. Эти материалы пригодятся и при строительстве прочих сооружений, например, веранды. Надеемся, статья будет полезна для вас и пригодится в работе.

Вы можете задать свой вопрос нашему автору:

Сергей Юрьевич

Строительство домов, пристроек, террас и веранд.

Оцените автора
Добавить комментарий

Adblock
detector