Строительство бани из газобетона

Издавна лучшим материалом для строительства бани считалась древесина. Учитывая её прекрасный аромат, только усиливающийся при воздействии пара, и природные целебные свойства, с этим трудно поспорить, но есть и более разумное решение — баня из газобетона.

Имея аналогичные физические свойства (теплопроводность, вес, паропроницаемость), газоблочная кладка не горит, биологически не разлагается, стоит дешевле и служит намного дольше. Ну а микроклимат, присущий древесине, можно получить и благодаря отделке стен и потолков вагонкой или планкеном.

Преимущества и недостатки газобетонных блоков, как материала для строительства бани

Газобетон имеет немало преимуществ, и они особенно актуальны, когда речь идёт о такой специфичной постройке, как баня. Тем не менее, есть у этого материала и недостатки, о которых нужно знать, приступая к строительству.

Проект и планировка бани из газобетона

Если застройщик собирается возводить баню самостоятельно, вряд ли он будет покупать для неё проект. А он нужен хотя бы для того, чтобы определиться с точными размерами конструкций и правильно рассчитать необходимое количество материалов. Так что, чертить придётся самостоятельно, начиная от плана фундамента с обозначением мест вводов канализационных труб и схемы слива, и заканчивая эскизом портала банной печи.

Чтобы определиться с наиболее удобной планировкой, проще всего поискать на сайтах специализированных организаций готовые проекты с размером бани, подходящим к выделенному под неё пятну застройки. Минимальный размер, который мы нашли – 6,3х3,3 м с одним общим моечным помещением и комнатой отдыха, совмещающей функции тамбура и предбанника. Не очень удобно, конечно, но при нехватке места хозяева и этому рады.

Увеличив площадь бани до 36 м2 (6 х 6 или 5 х 7 м), моечное отделение можно разделить на душевую с туалетом и парилку или сауну, а комната отдыха будет представлять собой не тесный закуток в 4-5 м2, а полноценное помещение с диванчиком, столом или камином. Как вариант, можно выделить место под техническое помещение, где будут храниться дрова, или располагаться оборудование для подачи воды – например: абиссинская мини-скважина.

Заняв под баню участок размером 8,5 х 8,5 м, перед входом можно сделать террасу с обустроенным местом отдыха или даже мангалом. Если же в подкровельном пространстве оборудовать мансарду, наверху можно расположить несколько спален, что очень удобно, когда с ночёвкой остаются гости, или баня находится на дачном участке и владельцы сами остаются на выходные.

В типовых проектах чаще всего предлагается такой конструктив бани:

1. Фундамент монолитная плита (плюс столбчатый под террасу).
2. Стены из пено- или газоблока 375 мм (толщина стен ориентируется на среднюю полосу страны, но можно и рассчитать по своему региону).
3. Перекрытие – по деревянным балкам.
4. Крыша одно- или двухскатная, с покрытием из металлочерепицы.

Почему фундамент именно плитный, а, к примеру, не ленточный? Да потому, что это самый удобный вариант: не надо структурировать черновые полы, делать отдельный фундамент под печку. Просто в моечных помещениях сразу предусматривается уклон для слива в сторону канализационной воронки, ведь при такой конструкции фундамента водоотводная труба в любом случае располагается под плитой.

Какая должна быть толщина стены, и сколько нужно блоков

Толщина однослойной стены определяется перемножением всего двух показателей: расчётного сопротивления стен теплопередаче в регионе, и коэффициента теплопроводности применяемого газоблока.

Например, вы живёте в Твери, где справочное сопротивление по региону составляет 3,31 м2/С*Вт, а стоить баню собираетесь из газоблока D300 с коэффициентом теплопроводности 0,088 Вт/м*С (при равновесной влажности). Умножаем 3,31 м2/С*Вт х 0,088 Вт/м*С = 0,291 м. То есть, при плотности газобетона 300 кг/м3 стена может иметь толщину всего 300 мм.

Если взять газоблок D400, и выполнить такое же действие, но с коэффициентом теплопроводности 0,117 Вт/м*С, толщина стены получится 0,387 м – 400 мм (или 350 мм + 50 мм слой утеплителя).

Чтобы рассчитать количество требуемого газобетона, нужно просто вычислить объём стен. Сначала определяется их периметр, затем, умножением на высоту — площадь. Отдельно находите площадь оконных и дверных проёмов и минусуете её, получив чистую площадь кладки (например, 25,5 м2). Умножаете её на толщину стены, получаете объём кладки: 25,5 м2 х 0,3 м = 7,65 м3. Это и есть требуемое количество материала, так как цена газобетона определяется за кубометр.

Виталий Кудряшов

Строитель
Автор портала full-houses.ru

Задать вопрос

Отпуск газоблоков потребителю производится поддонами, поэтому важно знать, какого размера блоки вы будете покупать.

Например: 625 х 250 х 300 мм. Если отпуск производится на стандартных паллетах 1000*1200 мм, в них помещается 1,875 м3 газоблоков данного размера. Учитывая объём одного блока 0,047 м3, на поддоне будет 40 штук. С 5-процентным запасом на раскрой блоков, на баню нужно будет купить 5 поддонов (200 штук).

Процесс монтажа бани из блоков своими руками

Не стоит сразу покупать газоблоки, пока не возведён фундамент – поддоны будут попросту мешать, если поставить их близко, или потом блоки придётся далеко носить, если будут лежать далеко. Закупать материалы нужно с тех, что потребуются для постройки фундамента, начиная от цемента, и заканчивая саморезами для сборки опалубки. Ну и конечно, нужно заготовить весь перечень необходимых инструментов, как общестроительных, так и специальных, для газобетона.

Для работы с ним понадобится ножовка с победитовыми напайками на полотне, тёрка, шаблон для резки, штроборез, если армировать кладку будете стержнями. Если обойдётесь базальтовой сеткой, а в качестве кладочного состава станете использовать не цементную смесь, а специальную полиуретановую клей-пену, дозируемую монтажным пистолетом, сможете обойтись не только без штробореза, но и без зубчатого ковша или каретки.

Закладка фундамента

Выше говорилось о том, что плоская фундаментная плита, которая закладывается и в большинство типовых проектов, будет для бани наиболее оптимальным вариантом, потому что она одновременно выполняет и функции пола. Учитывая небольшой объём земляных работ и незначительный расход пиломатериала для опалубки, этот вариант фундамента может оказаться и самым недорогим, так что его мы и возьмём за основу.

Площадь плиты соответствует площади бани в плане, поэтому можно обойтись даже без чертежа фундамента. Рассчитать количество материалов для него можно с помощью сервисов на сайтах организаций, занимающихся строительством фундаментов под ключ. Вам только нужно иметь перед собой план бани и ввести в онлайн-калькулятор установочные данные — и вы получите не только расклад по материалам, но и их ориентировочную стоимость.

Например, вам нужно составить экспликацию материала для фундаментной плиты бани 6 х 4 м. Она одноэтажная, с лёгкими деревянными перекрытиями, так что толщины плиты 200 мм будет вполне достаточно. Для заливки возьмём бетон М250 (В20), армировать будем стальной арматурой Д12 в 2 уровня, сетками 200*200 мм.

Вот каким получится расклад по материалам фундамента (расценки даны на конец ноября 2021 года по Московской области):

Закупив всё необходимое, можно приступать к разбивке фундамента на местности. Проще всего за ориентир принять забор, так как банька обычно строится в укромном месте в глубине участка. Отмерив от ориентира заданное расстояние, проводите продольную линию, на которой нужно отложить длину фундамента, и забиваете два угловых колышка.

• Через угловые точки, пользуясь угольником, нужно провести два перпендикуляра, на которых будет отложена ширина фундамента, и забита ещё пара образующих прямоугольник колышков. Измерив и сравнив расстояние между ними по диагоналям, нужно убедиться в правильности разметки.
• Соединив все четыре точки линиями, вы получаете контур будущего фундамента, под который будет рыться земляное корыто. Размер выемки должен быть больше размера плиты в плане на 40 см с каждой стороны, чтобы пучинистый слой материкового грунта не соприкасался с плитой.

Виталий Кудряшов

Строитель
Автор портала full-houses.ru

Задать вопрос

Земляное корыто можно сразу предусмотреть на 80 см больше и засыпать уплотнённым песком – потом не придётся делать всё то же самое под отмостку.

• На дне выемки не должно быть переборов грунта, за этим нужно следить. Зачистив котлован, застилаете его вместе со стенками геотекстилем, и производите отсыпку песком, начиная от центра и двигаясь к краям. Засыпали на 100 мм – увлажнили и утрамбовали, затем ещё один слой. Можно предварительно смешать песок со щебнем в пропорции 60:40 или взять песчано-гравийную смесь (но без глинистых примесей).
• Поверх уплотнённой подушки начинаете выставлять опалубку, для чего предварительно нужно собрать щиты. Если их высота соответствует толщине плиты, верх опалубки будет ориентиром для заливки. В таком случае нужно постараться выставить её максимально точно.
• Щит высотой 200 мм будет собираться из уложенных рядом двух досок, скреплённых брусками 4*50 или отрезками такой же доски. По краям и в середине щита поперечины делают длинными и заострёнными – чтобы можно было забить в грунт. Выровняв по вертикали, щиты укрепляют треугольными подпорками, упирающимися в забитые в грунт колышки.

Когда опалубка будет готова, её нужно вместе со стенками застелить техническим полиэтиленом, так как подошвенная гидроизоляция здесь не предусмотрена. Если же перед установкой опалубки на утрамбованную песчаную подушку уложить профилированную ПВХ мембрану, щиты можно просто оббить изнутри геотекстилем или полиэтиленом, чтобы легче снимались.

После установки опалубки можно приступать к сборке каркаса из отдельных стержней или заводских сеток. Нижний ряд укладывают на пластиковые подставки-стульчики, они обеспечат необходимую толщину защитной оболочки бетона (70 мм). Расстояние между нижним и верхним уровнем сеток формируется за счёт арматурных подставок «лягушек». Сверху и сбоку тоже должна быть рубашка из бетона, только меньшей толщины (35 мм).

Монтаж водопроводных труб и канализации

Если для водопровода важно, чтобы труба проходила ниже границ промерзания, то для канализации это несущественно. В ней нечему замерзать, если нет засора, вода в канализационных трубах уходит самотёком в септик или центральную магистраль.

• В ленточном фундаменте гильза ввода канализации закладывается горизонтально, на 50-75 см ниже поверхности грунта. На сплошном основании она проходит сквозь тело плиты и соответственно, располагается вертикально. Отводящая труба проходит под плитой, в толще устраиваемого при подготовке подстилающего слоя, и соединяется муфтами с гильзой ввода.

• За счёт гильзы в плитном монолите формируется отверстие слива, она устанавливается в процессе сборки каркаса. Во избежание смещения в процессе бетонирования, гильзу фиксируют к арматуре каркаса проволокой. В месте входа канализации рабочая арматура плиты разрезается, поэтому, чтобы не ослабить каркас, в этом месте монтируют дополнительные стержни.
• На трубу ставится заглушка, чтобы бетон или мусор не попали в трубопровод. Когда коробка бани будет возведена, заглушку с гильзы можно будет снять и, используя раструбный переходник, присоединить к ней рабочую трубу. В месте соединения устанавливается воротник из гидроизоляционного материала, а стык герметизируется.
• В траншее канализационная труба располагается под уклоном, чтобы вода могла самотёком убывать к накопителю. Для водопроводной трубы уклон, наоборот, делается в сторону бани. Как правило, под плитным фундаментом прокладывается две трубы водопровода и канализации — одна резервная на случай засора, ведь доступа для ремонта к линии в этом случае нет.
• Коммуникационные закладные располагают как можно ближе к краю плиты, сразу за цокольной или основной стеной. Это даёт возможность быстро и без затруднений перейти на резервную линию в случае проблем с основным трубопроводом. Они возникают если не по причине неправильного монтажа, то из-за подвижек грунта, повлекшего разъединение элементов. Без резервной линии строить поверхностную плиту нельзя, так как в аварийной ситуации из-за утечки воды грунт под ней может размываться и осаживаться.
• Если центральной канализации на участке нет, для сбора сточной воды из бани может устанавливаться отдельный герметичный септик. От него делается отвод в сторону дренажного колодца с проницаемыми стенками и дном. В него стекает отстоявшаяся вода из переполнившегося накопителя, и через перфорацию в стенках или дренажную засыпку на дне просачивается в грунт.

Если баня строится рядом с домом, в котором уже есть септик, можно просто подвести трубу к нему. Однако если имеющаяся ёмкость на дополнительные нагрузки не рассчитана, лучше сделать для бани отдельный накопитель.

Некоторые люди не заморачиваются с устройством дренажных колодцев, а просто делают одну сливную яму с небетонированным дном. Такой вариант работает только до поры, пока дно не заилится и вода перестанет просачиваться в грунт или станет уходить слишком медленно. Если места мало, лучше установить заводской биосептик. В его корпусе есть минимум два отделения — отстойник и фильтр, который настолько хорошо очищает воду, что она не только не заиливает грунт, но и может применяться для полива.

Возведение стен

Пока бетонный монолит фундамента набирает прочность, можно заняться закупкой газобетонных блоков, клея и необходимых инструментов для работы. Привезённые поддоны на ещё не окрепший фундамент складывать не надо – непредусмотренная нагрузка, да ещё и воздействующая неравномерно, может привести к образованию трещин.

• Опалубка с плиты снимается, когда монолит достигнет 50% прочности. При температуре воздуха +10 градусов это происходит на пятые сутки, при +20 – на третьи. Это называется нормативно-безопасный срок начала работ, начиная с которого фундамент можно постепенно нагружать.
• Начинается работа с определения самого высокого угла фундамента, который должен быть взят за ориентир. Если перепад между отметками составляет не больше 20 мм, разницу можно будет устранить за счёт толщины кладочного шва (первый ряд монтируется на ЦПС, даже если остальные будут укладываться на клей).
• Если перепад больше, имеет смысл сначала произвести выравнивание основания, укрепив толстый слой раствора кладочной сеткой, а потом приступать непосредственно к кладке. Не забываем про отсечную гидроизоляцию из полос рулонного битумного материала, благодаря которым преграждается путь для поднимающейся вверх по капиллярам воды.

• Чтобы вывести кладку в идеальную горизонталь, сначала монтируют только маячные блоки, а потом уже промежуточные. Первую пару блоков укладывают на наиболее высоком углу. Потом, ориентируясь на отметку этого маяка, устанавливают маячные блоки напротив по одной стене (а не по диагонали). Если баня большая и в ней есть внутренние стены, на их пересечении с внешними тоже устанавливаются маяки.
• Далее можно начинать рядовую кладку. Ориентиром ровности ряда служит причальный шнур, натянутый между двумя противоположными маяками. Кладка ведётся из целых блоков до конца ряда или дверного проёма, где необходимо установить доборный элемент шириной не менее 20 см. За счёт него в следующем ряду будет обеспечиваться перевязка вертикальных швов.
• Первый ряд смонтированных газоблоков нужно хорошо выровнять (устранить тёркой перепады по высоте) и армировать. Далее армирование должно выполняться через 100 см по высоте стены (порядковый номер ряда зависит от высоты блоков), под подоконниками (вне зависимости от очерёдности) и над проёмами, если они устроены без перемычек. Если перемычки есть, армированием усиливаются только зоны их опирания.

Чтобы упростить работу и снизить себестоимость кладки (ведь баня, это не дом), в качестве арматуры можно использовать не стержни, а стекловолоконную сетку. Можно так же применить оцинкованную монтажную ленту, которую укладывают в 2 ряда и через перфорацию крепят саморезами прямо к газобетону.

Монтаж кровли

Процесс монтажа кровли зависит от того, какая у неё будет конфигурация, будет ли под ней перекрытие или эксплуатируемое помещение, и какой материал решено использовать в качестве покрытия. Над небольшой баней многие предпочитают ставить односкатную крышу, вот её мы и возьмём за основу. Рассчитать материалы для неё, как и в случае с фундаментом, можно тоже с помощью онлайн калькулятора. В принципе, вам даже цены на материалы не нужны: подставите те, что действуют в вашем регионе, и рассчитаете стоимость.

Зайдя на один из сервисов, предлагающих калькуляторы для кровли, мы произвели расчёт односкатной крыши с металлочерепичным покрытием для бани размером 6 х 4 м. Высоту подъёма кровли мы выбрали 150 см, длину свеса 50 см, снеговую нагрузку III категории (153 кг/см2), характерную для Московской области, Южного Урала и некоторых районов Западной Сибири.

Вот какой набор материалов мы в итоге получили:

1. Стропила 40*150 мм (0,35 м3): шаг установки 60 см, количество 11 штук, длина 527 см.
2. Обрешётка под металлочерепицу: доска 25*150 мм (0,27 м3), 12 поясов с шагом 329 мм.
3. Рубероид с нахлёстом – 3 рулона.
4. Мауэрлат: брус 200*200 мм – 20 м п.

Конфигурация стропильной системы односкатной крыши зависит от величины пролёта. Если он меньше 6 м, а это как раз наш случай, никаких промежуточных стоек с подкосами не будет. Стропила просто нужно опереть на две противоположные стены, за счёт разности высот которых и будет создаваться необходимый уклон. В таком случае балки перекрытия придётся монтировать отдельно.

Виталий Кудряшов

Строитель
Автор портала full-houses.ru

Задать вопрос

 Если изготовить 11 треугольных ферм, и установив их с заданным шагом, объединить сверху прогоном, вопрос с балками перекрытия будет решён автоматически.

Главное, не забыть, что поверх газобетонной кладки для опирания стропильной системы крыши должен устраиваться армопояс. В данном случае его можно сделать разрывным, только по двум параллельным сторонам.

Но если все фронтоны крыши будут выкладываться из газобетона, монолитный пояс лучше закольцевать по всему периметру.

Внутренняя и внешняя отделка бани

Несмотря на то, что стены бани изнутри будут качественно гидроизолироваться, если не влага в чистом виде, то часть пара всё равно будет проникать в толщу стен. А это диктует определённые требования при выборе отделочного материала для фасада, который должен не столько обеспечивать его эстетику, сколько защищать от атмосферных воздействий, не нарушая естественный влагообмен между конструкциями.

Своеобразным паробарьером может стать адгезионная облицовка из кирпича (его можно монтировать только с вентзазором), керамической плитки, материалов на основе пенопласта (термопанелей, офактуренного пенополистирола). Такая отделка хороша для неотапливаемых построек типа летней кухни, гаража, крытой беседки. Для бани этот выбор самый неудачный, потому что из-за паронепроницаемого фасадного материала газоблочная кладка будет накапливать конденсационную влагу.

Из адгезионных материалов для фасада бани подойдут только: газобетонная декоративная плитка, тонкослойная цементная штукатурка, а так же тёплая штукатурка на перлите, выполненная по базовому основанию или минераловатному утеплению. Выбор материалов, монтирующихся на относе, ничем не ограничен.

Баню можно обшить профлистом, длинномерным или модульным сайдингом, вагонкой, планкеном, или даже древеснокомпозитной доской (декингом), предназначенной для облицовки террас. В общем, всё зависит от тех средств, что вы готовы выложить за внешнюю отделку бани.

Гидроизоляция газобетонных стен бани

Главная гидроизоляция любых стен расположена в их основании, на стыке с фундаментом. Снаружи никакой специальной гидрозащиты не требуется, с этим прекрасно справляется отделочный материал. Но есть и некоторые нюансы.

Например, если под облицовкой монтируется минеральная вата, её нужно укрывать гидроветрозащитной мембраной. Или когда для отделки наружных стен используется доска, монтирующаяся не встык, а с зазором, в который может забиваться дождевая вода: в таком случае стены бани можно обработать гидрофорбным составом на силикатной либо силиконовой основе. Такие грунтовки отталкивают воду, но не задерживают пар, что и требуется для газоблочной кладки.

Рекомендуем к прочтению

Дополнительное утепление парилки дает возможность экономить на конструктивном материале, попутно снижая нагрузку на фундамент.

Подробнее

Изнутри гидроизоляция совмещается с пароизоляцией. Парилку почти все застройщики отделывают древесиной, а в обрешётку очень удобно закладывать подобные материалы. Лучшим, что для этой цели придумано человечеством, являются фольгированные рулонные материалы на основе вспененного полиэтилена (Изодом, Пенофол, Тепофол и др.), которые считаются утеплителями, но прекрасно совмещают функции паро- и гидроизолятора.

По теплоизолирующим свойствам они гораздо более эффективны традиционных утеплителей – и это при том, что имеют меньшую толщину. Из-за практически полной паронепроницаемости они создают в помещении эффект термоса, но для бани это вполне нормально. В остальных помещениях бани, где нет такой высокой влажности, пароизоляцию можно выполнить за счёт отделочных материалов.

Чем лучше отделывать внутри

Если в деревянной бане отделка носит лишь облагораживающий характер, то в газобетонной кладке эстетики никакой, и внутреннюю отделку нужно продумать во всех помещениях. Это влечёт, конечно, определённые расходы, зато каменные стены, даже напитавшие влагу, не усаживаются и не коробятся, не поддаются биологическому разложению и могут выдержать не менее 240 минут воздействия открытого огня.

При выборе материала для внутренней отделки стен бани, кроме эстетики покрытия нужно принимать во внимание и такие требования:

• необходимость обеспечения здорового микроклимата, ведь некоторые материалы при нагреве могут выделять вредные вещества;
• защита стеновой кладки от прямого попадания влаги;
• предупреждение проникновения паров, которые при охлаждении конденсируются в толще стен;
• исключение чрезмерного прогревания облицовки в целях безопасности при эксплуатации бани.

Конкретный выбор финишного покрытия для стен зависит от назначения помещения, ведь в бане может быть не только предбанник и парилка. В тамбуре, например, являющемся буфером между холодной улицей и предбанником, стены можно просто покрасить акриловой краской. Такое покрытие не пропускает пар и воду, прекрасно моется и чистится и недорого стоит. Штукатурить перед окрашиванием или нет, зависит от качества кладки — если штукатурить, то составом на основе цемента.

Моечное отделение бани может представлять собой несколько сообщающихся между собой помещений (туалета, душевой, места для раздевания), отделённых от комнаты отдыха капитальной стеной. Душевая может быть устроена как в виде закрытой кабины, так и просто оказаться торчащим из стены душем, вода из которого стекает в напольный трап. Хоть это и не парная, но режим эксплуатации у такого помещения тоже мокрый, поэтому и отделка у него должна быть соответствующая.

Вряд ли тут можно придумать что-то лучше, чем керамическая плитка, смонтированная по всей высоте стены от потолка до пола. В таком помещении лучше сделать гидроизоляционную штукатурку с закладкой в неё стекловолоконной сетки. Такая подготовка упростит монтаж плитки, которая и сама по себе является отличным гидроизолятором. Главное, сделать водонепроницаемыми швы, для чего существуют специальные затирки.

В парилке лучшими отделочными материалами являются камень и дерево, либо та же плитка, их имитирующая. Чаще всего их комбинируют, монтируя камень вокруг печи как защиту от возгорания, а так же делая красивый акцент на фактуре. Лучший материал для парилки – это древесина, которая при нагревании начинает выделять эфирные масла, принося пользу для здоровья.

Но лучше не брать для отделки доску из сосны, ели, кипариса, пихты или кедра. Эти породы чересчур смолистые, а смола оставляет потёки и может обжечь. Из хвойных пород для облицовки парной лучше всего подходит лиственница, так как она плотная и меньше выделяет смолы. Наряду с ней для этой цели применяют ольху, липу, ясень, клён и другие, произрастающие в наших широтах, лиственные породы. При соответствующем бюджете можно использовать и экзотическую древесину типа мербау, абаши, тика или палисанрда.

Заключение

В комнате отдыха, которая с моечными помещениями не сообщается и эксплуатируется в нормальном режиме, для отделки стен можно использовать абсолютно любой материал – хоть приклеить обои. Единственное пожелание: штукатурка под них должна быть не на гипсовой, а на цементной основе, так как небольшой процент пара всё же может проникать в кладку.

Чтобы соблюсти стилистику бани и сделать комнату уютной, можно одну стену оформить фотообоями с лесным или морским пейзажем, и скомбинировать их с той же древесиной. При этом совсем необязательно использовать натуральную доску — для облицовки подойдёт и обычный напольный ламинат, который давно уже стал стеновым отделочным материалом.

Калькулятор дома из газобетона