Пристройка к дому из каркаса и наполнителя – это современный способ массового строительства, обладающий рядом преимуществ перед стандартной кладкой из блочных материалов. Данная технология позволит оборудовать надежную и теплую пристройку к дому любого типа. Она экономит материалы и время, затраченное на работу, легка в освоении даже для непрофессиональных строителей. Секреты каркасного строительства – тема сегодняшней статьи, которая наверняка заинтересует многих читателей.
Особенности пристройки – проекты и чертежи
Каркасная конструкция является самым легким вариантом среди прочих решений. Стены такой пристройки к частному дому состоят из деревянных стоек и перемычек, создающих необходимую жесткость. Между деталями каркаса устанавливаются различные варианты наполнения – стандартным решением является применение СИП панелей. Представляют они собой сэндвич толщиной 100 или 150 мм. Внутри находится экструдированный пенополистирол, определяющий толщину материала. Он выступает в роли утеплителя и звукоизолятора, и придает панели дополнительную жесткость. Этот материал является практически паронепроницаемым, а значит дом, утепленный таким образом, не будет «дышать», и при проектировании обязательно предусматривается надежная и производительная система вентиляции.
Внешние стенки СИП панели сформированы плитами ОСП – это материал, сделанный из плотно спрессованных и склеенных деревянных щепок небольшой толщины. Попутно изделие пропитано гидрофобными добавками, что делает возможным его эксплуатацию в уличных условиях.
СИП панели сделаны таким образом, что по краям у них имеются пазы, рассчитанные на толщину перемычек 50*150 мм. Это очень удобно, и позволяет собирать пристройки и прочие сооружения словно конструктор. Отдельно представлены панели для перекрытий, толщина которых составляет 22,5 см, а ширина 62,5 см. Монтируются они попеременно с лагами, сразу формируя жесткую и прочную плоскость.
Если нет желания строить из СИП, наполнить каркас можно любым утеплителем. Отличным решением будет минеральная вата. Она паропроницаема, обладает очень низкой теплопроводностью, не горит, не гниет, неинтересна для грызунов и стоит сравнительно недорого. Используют минвату низкой и средней плотности (от 22 до 40 кг/м3). Лучше всего себя показывают компрессионные ваты, которые способны сжиматься и расширяться до проектных размеров. К таковым, по идее, относится вся стекловата, но по факту все, что ниже указанного порога плотности, будет пружинить плохо.
Среди каменной базальтовой ваты есть только один продукт, обладающий указанным свойством – это Роквул «Скандик» и все производные от него. Однако стоит отметить, что утеплители такого типа практически не подвержены усадке, так как имеют повышенную плотность. Преимущество указанной ваты будет в удобстве работы – материал легко устанавливается в каркас и держит собственный вес без деформаций.
Внешняя и внутренняя обшивка стен может выполняться различными листовыми и панельными материалами. Например, для комнат идеально подходят гипсокартон и вагонка. Если стены каркаса построены правильно, то они будут ровными и будут соответствовать уровню. Благодаря этому под обшивочный материал нет никакой необходимости монтировать отдельный каркас или обрешетку. Исключение составляют ситуации, когда за обшивкой необходимо прокинуть коммуникации, и чтобы не нарушать толщины теплоизоляционного слоя, на стойки набивается контробрешетка нужного размера.
Перекрытия в каркасных домах всегда делаются легкими – поперек комнат прокидываются балки, между которыми прокладывается слой утеплителя и выполняется обшивка. Утеплитель монтируется во все перекрытия, так как он служит еще и изолятором звука.
Еще одна особенность каркасных построек в том, что собираются они, в основном, из горючих материалов. Исключение составляет минеральная вата, но это не меняет сути дела, так как может сгореть сам каркас. Чтобы обезопасить свой дом, дерево перед установкой пропитывается антипиренами – веществами, увеличивающими температурный порог возгорания и время для воздействия открытого огня. Электрическая проводка внутри стен должна помещаться в несгораемую металлическую оболочку, например, гофру из нержавеющей стали, а места за розетками и выключателями необходимо проложить несгораемыми прокладками, например, паронитом.
Чертеж каркасной пристройки должен включать в себя перечисленные выше особенности и не только. На что еще следует обратить свое внимание?
- Тип фундамента – обычно для каркасных сооружений достаточно легких оснований, в качестве которых выступают столбы, сваи и ленточный монолитный фундамент мелкого заложения.
- Габариты конструкции – на этот параметр повлияют как положение самого дома, так и непосредственная близость таких объектов как колодец, септик, большие деревья, забор и прочие строения.
- Метод привязки конструкции к сооружению – тут следует продумать все тонкости присоединения. Особенно важно понять, как лучше состыковать кровли, чтобы на их стыке получилось как меньше сложных узлов, в которых будут накапливаться осадки.
- Трассы для прокладки коммуникаций – полноценная пристройка будет отапливаться, как и дом, поэтому в чертежах необходимо указать места, где проложить трубы будет удобнее и выгоднее всего. Так же рассчитывается возрастающая нагрузка на котел – при превышении рабочих параметров оборудования потребуется его замена на более мощное, или установка дополнительного бойлера. Пристройка в виде летней кухни потребует подведения воды и канализационного отвода – обычно эта часть работы бывает самой сложной и трудоемкой. Подвести электричество проще всего – для этого достаточно запитаться от ближайшей розетки или распределительной коробки.
- Заранее предусмотрите способы соединения важных несущих узлов конструкции, таких как фундамент-ригель, мауэрлат-стропило, стропило-конек и так далее. Это поможет рассчитать точно количество крепежа для работы.
Вообще, точный чертеж в масштабе – это первый помощник при составлении сметы. С его помощью можно рассчитать количество всех материалов с минимальным отходом и запасом. Помимо этого он станет прямым пособием по сборке всей конструкции. Для составления чертежа не потребуются сверхъестественные навыки — просто, орудуя линейкой и карандашом, внимательно соблюдаем все размеры. Оптимальный масштаб для черчения составляет 1:100.
Соединение с основным домом
Отдельно стоит поговорить про присоединение веранды к основному строению. Неправильный монтаж может привести к нарушению целостности фундамента дома, чего допускать нельзя. Причина кроется в разности нагрузок на грунт от дома и легкой пристройки. Как бы хорошо не прошла усадка, она может еще продолжаться даже спустя годы. Так же не стоит забывать про сезонные пучения грунта, которые способны смещать и выдавливать легкие фундаменты, тогда как основное строение останется практически неподвижным.
Когда фундаменты соединяются друг с другом жестко, описанное выше воздействие может привести к появлению трещины в одном из них. Чтобы этого не случилось, необходимо запомнить следующие простые правила.
- Фундаменты строений разной массы должны быть независимыми. Минимальное расстояние между ними должно составлять 2,5 см. Это пространство прокладывается мягким эластичным наполнителем, после чего прикрывается декоративной накладкой.
- Новый фундамент обязательно должен быть закольцованным, что обеспечит необходимую жесткость конструкции.
- Примыкание стен будет жестким, но через дистанционный брус, который присоединяется непосредственно к стене дома. К брусу прикручивают стойки каркаса, но крепеж устанавливается в продолговатое, овальное отверстие, которое позволит без создания напряжения в каркасе соединению «плавать» при нагрузках.
- Присоединение крыши так же выполняется жестко. За счет каркасного строения этот элемент здания будет незначительно деформироваться, что не нанесет конструкции никакого вреда.
- Если и пристройка, и дом имеют одинаковую этажность и высоту, то крыша у них должна быть общей — а значит, потребуется частичная разборка старой кровли и присоединение к ней новой конструкции. Если пристройка примыкает к глухой стене, работа значительно упростится – не понадобится демонтаж, подойдет даже односкатная крыша, которая примкнет к стене через специальные планки.
Стройка своими руками
Опишем пошаговую инструкцию по строительству каркасного дома из панелей СИП, и с применением прочих вариантов утепления.
Укладка фундамента
Определение типа фундамента происходит на стадии создания проекта строения. В идеале, на участок должны выехать специалисты, чтобы произвести обследование грунта, выяснить его тип, установить уровень грунтовых вод и так далее. Так как вызовут специалистов далеко не все, советуем при выборе фундамента учитывать следующее:
- Заранее продумайте, какой пол вам нужен в пристройке. Если он будет бетонным, то предпочтение отдается мелкозаглубленной монолитной ленте из бетона, если – деревянным, то можно ограничиться столбами или сваями.
- Не ошибетесь, если фундамент пристройки будет таким же, как и у дома.
- На слабых грунтах лента малоэффективна – ее лучше заменить на сваи, или железобетонную плиту.
Мы же не будем решать за читателя, и предлагаем две инструкции по монтажу фундамента – ленточного и свайно-ростверкового.
- Бетонная лента мелкого заложения своей нижней точкой находится практически на уровне грунта. Из-за этой особенности она не может нести нагрузки от тяжелых кирпичных сооружений, но под каркасник ее будет достаточно.
- Размечается граница пристройки – помните, что фундаментная лента делается на 5-10 см шире стен. Выполняется она при помощи лески и колышков. Получаемый рисунок должен точно соответствовать чертежу. Все углы делаются точно прямыми — или иными, если это предусматривает задумка (например, пристройка типа эркера).
- По линиям копается траншея, ширина которой должна соответствовать ленте. Данный прием позволяет использовать стенки траншеи в качестве несъемной опалубки, не перерасходуя дерево.
- Затем с шагом в 50-60 см в землю по оба края траншеи вбиваются крепкие брусья, заостренные в нижней части. Выставляются они четко в линию, поэтому первыми ставятся угловые элементы. Потом между ними со стороны траншеи прокидывается и прикручивается длинная доска так, чтобы ее внутренняя сторона выходила точно вровень с натянутой ранее леской. Далее устанавливаются промежуточные колья.
- Формируется полная высота опалубки, для чего необходимо накрутить сверху нужное количество досок. Устанавливаются они вплотную друг к другу, чтобы щели были минимальными. Расстояние между стенками опалубки должно быть одинаковым по всей ее длине, что проверяется рулеткой.
- Затем конструкция изнутри закрывается полиэтиленовой пленкой или любым другим гидроизоляционным материалом, чтобы предотвратить быструю потерю цементного молочка. Так же это помогает не испачкать доски раствором, чтобы потом использовать их снова в другой работе.
- На дно насыпается песчано-гравийная подушка толщиной 30 см – ее необходимо хорошо уплотнить вручную, щедро промочив водой.
- Изнутри опалубка заполняется арматурным каркасом. Делается он из арматуры диаметром 12 мм. Сложность этого узла и размер ячеек зависит от нагрузок на бетон. Под каркасную пристройку будет достаточно 4 продольных прута, разделенных перемычками каждые 50 см. Арматурный каркас лучше соединять вязальной проволокой, чтобы избавить фундамент от внутреннего напряжения.
- Затем конструкцию нужно усилить, так как внутрь будет залита не одна тонна бетона. Для этого по всему периметру устанавливаем с шагом в 60-70 см перемычки из рейки, соединяющие стенки опалубки. С внешней стороны к столбикам прикрепляются укосы из такого же бруса – их обратная сторона упирается в грунт и фиксируется кольями.
- Выполняется заливка бетона. Для легких каркасных сооружений достаточно марки М200 или М250. Заливка производится в один проход, без перерывов, чтобы не образовывались вертикальные швы. Удобнее всего заказать миксер и произвести все работы, подавая смесь через бетононасос. Свежий бетон уплотняется погружным вибратором. Внимательно следите, чтобы верхний край ленты соответствовал проектной отметке.
Опалубка демонтируется через 5-6 дней с момента заливки. Продолжать строительные работы рекомендуем не ранее, чем через 2 недели.
Монтаж обвязочного бруса
Свайный фундамент хорош тем, что дальнейшее строительство можно начинать без отлагательств. Исключение составляют сваи, смонтированные по технологии ТИСЭ (бетонирование полости трубы), где так же применяется бетон, требующий времени на твердение, хотя и намного меньшее. Самым простым и быстрым в установке вариантом будут металлические винтовые сваи. Они вкручиваются в грунт на глубину ниже уровня промерзания грунта, после чего подрезаются сверху в уровень.
- Для установки таких свай так же потребуется разметка. В зависимости от мощности будущего ростверка, шаг между опорами делают от 2 до 3 метров.
- Вкручиваются они в грунт при помощи специальных машинок, тяжелой техники и вручную. При работе в одиночку пригодится направляющая в виде треноги, в центре которой имеется труба диаметром большим, чем у сваи.
- При выступе винтовых свай более 60 см от уровня грунта, необходимо произвести нижнюю обвязку фундамента, для его усиления. Выглядит она как периметральный пояс в середине надземной части, и делается из толстостенной металлической трубы с прямоугольным сечением.
- Отмечается нулевой уровень, по которому подрезается каждый столб. Привариваются оголовки столбов (могут не пригодиться, если ростверк будет металлическим).
- Затем выполняется обвязка фундамента. В каркасной конструкции в качестве ростверка лучше всего использовать толстый деревянный брус 100(150)*200 мм, установленный на ребро. Дерево крепится к металлу за счет толстых саморезов «глухарей» через отверстия в оголовке столба. Материалы разделяются двухслойной прокладкой из рубероида, чтобы избежать образования конденсата из древесины в холодное время года. Соединение бруса выполняется только над столбами в полдерева или в «лапу».
Все детали прочно присоединяются друг к другу.
Возведение каркаса
После установки фундамента начинается структурирование стенового каркаса. Порядок его сборки может отличаться в зависимости от типа материала и выбранной технологии. Расскажем о наиболее распространенных вариантах.
- Если пристройка делается из СИП, то конструкция собирается по каркасно-щитовому принципу. В работе используются панели различной конфигурации: для стен берут 100-150 мм толщину, для перекрытия – 150-200 мм.
- Панели имеют Н-образное строение со всех сторон, то есть внутреннее наполнение из пенополистирола не достает до краев. Благодаря такой особенности между деталями устанавливается спаренный калиброванный брус толщиной 100 мм, который соединяет их и попутно выступает в роли несущего каркаса конструкции.
- Сборка стартует с перекрытия – плиты укладываются друг за другом на основание через гидроизоляционную прослойку. Между ними вставляются лаги соответствующего сечения, но перед этим необходимо прямо на пенополистирол нанести сплошной тонкий слой монтажной пены. Это поможет дополнительно скрепить детали и защитить от появления щелей, через которые будет задувать ветер.
- После стыкования выпирающие края СИП прикручиваются на саморезы к лагам. Жесткой связки с основанием делать не нужно, так как дом будет стоять на месте, удерживаемый собственным весом — хотя при желании крепеж можно и установить.
- Последняя панель подрезается в длину. С получившегося края необходимо выбрать на 5 см пенополистирол, чтобы получить место для установки доски. Делают это при помощи разного инструмента, в том числе и ручного – профессиональное решение представлено в виде специального паяльника, который прожигает полимер.
- Затем по внешнему контуру собранного перекрытия устанавливается доска, которая соединяется на саморезы с ОСБ и лагами – здесь так же понадобится монтажная пена. Данная обвязка предназначается для защиты открытого пенополистирола и создания дополнительного ребра жесткости.
- Далее монтируются стены, согласно заранее разработанной схемы, учитывающей положение окон и дверей.
- Работа стартует с накручивания периметральной обвязки, для которой используется доска, уложенная плашмя с отступом от края перекрытия на толщину слоя ОСП в панели СИП. Внутреннее пространство будущего помещения таким же образом разбивается на комнаты, если это необходимо. Доски крутятся на специальные длинные саморезы (30 см), которые прокручивают перекрытия насквозь и связывают его с обвязкой фундамента, под них наносится монтажная пена, либо настилается уплотняющая прокладка в виде вспененного материала типа Пенофола.
- Поверх доски ставится первая панель, которая фиксируется саморезами. В нее с двух сторон устанавливают доски, которые усилят каркас. Доска, которая ставится с угла, просто закрывает пенополистирол, тогда как вторая утолщена в два раза и послужит для связки со следующей панелью. Крайне важно использовать качественный лес с хорошей геометрией. Он упрощает монтаж и минимизирует количество щелей на соединениях.
- Ставится вторая панель и доска к ней. Она, как и первая, прикручивается на оксидированные саморезы к обвязке и стыковочному брусу с двух сторон. Аналогичным образом собираются все стены. Отдельно стоит рассказать про формирование угла. К уже установленной стартовой панели, с краю прикручивается вертикальная доска толщиной 50 мм. Под нее так же наносится пена или настилается подложка. Положение детали проверяется уровнем. Затем вставляется смежная СИП панель, что позволит начать сборку второй стены.
- Финишная панель вставляется сверху, проходя по направляющим, как по рельсам. Из-за этого сложно проконтролировать качество запенивания, поэтому финишная панель ставится в дверном или оконном проеме, что позволит надежнее закрепить короткий кусок СИП.
- Оконные проемы можно вырезать в уже смонтированной стене при помощи бензопилы. Сделать это можно и до установки – тут кому как удобнее.
- В конце монтируется верхняя обвязка стен. Этот элемент существенно укрепит всю конструкцию, и станет надежным основанием для перекрытия чердака или следующего этажа.
Технология крайне примитивна и проста – справится с ней любой, кто умеет держать в руках инструмент и следит за мелочами, такими как наличие подложки, качественно пропенивание, выставление панелей по уровню.
Чисто каркасное строение строится иначе. Сначала монтируется сам каркас, который затем заполняется утеплителем нужной толщины. Каркас собирается двумя способами.
- Первый подразумевает предварительное формирование полного каркаса стены, после чего он устанавливается в рабочее положение и крепится. В этой ситуации сооружение целесообразно монтировать целиком из досок, идеальное сечение которых будет 150*50 мм. Каркас состоит из периметральной рамы, внутренних стоек и перемычек или укосов. Соединение деталей выполняется на саморезы и стальные уголки. Как и в предыдущем примере, каркас соединяется с фундаментом жесткими связями.
- Во втором сборка всей конструкции ведется по ходу, новые детали привязываются к уже установленным. Конструкция получается более целостной и жесткой, углы у нее менее подвержены продуванию, так как в них монтируется цельный элемент. Верхняя и нижняя обвязки являются частью стен и перекрытий, что позволяет незначительно экономить материал, добиваясь наивысшей прочности.
Распишем второй вариант каркаса более подробно.
- Если фундамент бетонный, то на ленту по всему периметру в центре кладется доска, которая соединяется с основанием стальными оцинкованными анкерами. Пространство между разнотипными материалами прокладывается рубероидом. Если обвязка уже смонтирована, венчая свайный фундамент, то этот этап можно пропускать.
- Затем из квадратного бруса сечением 150*150 мм монтируются угловые стойки, выставляемые точно в линии. Крепят их на стальные уголки и скобы. Поверх столбов сразу монтируется верхняя обвязка из того же бруса. В особо длинных пролетах в середине устанавливаются дополнительные опорные брусья. Эта конструкция временно укрепляется укосами из рейки, накрученными по внешней стороне.
- Оставшиеся стойки будут сделаны из доски 50*150 мм. В первую очередь их ставят в оконные и дверные проемы. Сразу же здесь ставят горизонтали, полностью формируя откосы.
- Оставшиеся промежутки разбивают с шагом 645 мм или иначе, если используется утеплитель нестандартного размера. Монтируются стойки так, чтобы их внешний край совпадал с полученной разметкой.
- Внутреннее пространство секций заполняется плитным утеплителем, который периодически разделяется горизонтальными перемычками.
Снаружи вся конструкция обтягивается гидроизоляционной мембраной, а изнутри пароизоляцией. Оба материала раскатываются поперек стоек, ряды монтируются внахлест (15 см), снизу-вверх. Стык обязательно проклеивается специальным скотчем.
Отдельно стоит упомянуть конструкции из металлокаркаса. Они применяются для строительства нежилых, неотапливаемых помещений, так как очень хорошо проводят тепло.
Установка балок перекрытия
Балки перекрытия в каркасном доме крепятся к брусу обвязки. Для этого необходимо взять доски 50*150 мм и установить их в один уровень, формируя плоскость. Связка делается через специальные скобы и уголки, которые прибиваются на гвозди или прикручиваются крепкими саморезами – на крепеже здесь экономить нельзя.
Как и в случае с СИП панелями, при наличии больших пролетов не обойтись без мощных дополнительных перевязок, которые лучше опереть на внутренние стены. Если таковых нет, а расстояние большое, придется установить колонны.
Перекрытие чердака следует смонтировать еще до стропильной системы, что упростит перемещение во время монтажа.
Обшивка и утепление потолка
Если работа ведется непрерывно и непогоды не предвидится, перекрытие чердака можно сразу утеплить и обшить — хотя все же лучше сначала смонтировать стропильную систему, используя временный настил для перемещения.
Чтобы утеплить потолок, понадобится сделать основание для теплоизолятора, в качестве которого может использоваться туго натянутая пароизоляционная пленка. Помните, что компрессионный утеплитель легко держит собственный вес, не вываливаясь из балок и стропил.
Поверх пленки монтируется обрешетка или контробрешетка из рейки, как основание для отделочного материала. Так же может использоваться гипсокартонный профиль под соответствующую отделку.
Утеплитель закладывается сверху. Плиты ставятся вплотную друг другу.
Сверху настилается гидроизоляционная мембрана, что позволит не устанавливать контробрешетку.
Сборка стропильной системы
Монтаж крыши – это сложное дело, которым должны заниматься специалисты. Если решили заниматься этим самостоятельно, то вам предстоит изучить много литературы и инструкций, чтобы сделать все правильно и качественно. Со своей стороны попробуем дать несколько советов, которые обязательно будут полезны.
Примыкающая к дому пристройка может иметь одно, двух и трехскатную крышу, в зависимости от способа примыкания ее к дому. Сложнее всего, когда необходимо связать две крыши. Вот как это делается.
- Первоначально частично демонтируется кровельный материал со ската, к которому будет выполнено соединение. Убираются так же пленки и обрешетка, чтобы на виду остались стропила.
- Прокидывается конек новой крыши, который разбивает пристройку пополам. Делается он из двух спаренных досок 50*150 мм. С внешней стороны элемент устанавливается на опорный брус, а с внутренней он будет связан со стропильной системой старой крыши, хотя изначально потребуется так же поставить опору.
- Из точки присоединения конька к углам прокидываются линии ендов. Изнутри все стропила усиливаются дополнительными стойками так, чтобы они стояли за пределами разметки со стороны старой крыши.
- Нижняя часть стропил, которые пересекла линия разметка, вырезаются и удаляются, так как они будут мешать установке планки ендовы. Срез делается точно по линии, с соблюдением угла.
- Устанавливаются основания внутренних ендов. Эта доска жестко связывается с оставшимися частями обрезанных стропил и так же усиливается в середине опорой.
- Далее прокидываются хребты наружных ендов, если крыша будет трехскатной. На двускатном варианте можно сразу выставлять стропила. Пролеты скатов разбиваются с шагом 60-80 см, куда устанавливаются стропила. Способы присоединения деталей можно найти в сети, где представлено множество фотоснимков и схем. Аналогично наполняется передний скат.
- Затем из бруса и досок формируются очертания горизонтального свеса – тут сложностей возникнуть не должно, так как способов присоединения деталей очень много.
- Между лагами натягивается прочная гидроизоляционная пленка, по описанному ранее принципу. Далее монтируется контробрешетка для создания вентзазора и обрешетка, как основание под кровельный материал.
Монтаж кровли
Технологий монтажа кровельных материалов очень много, как и самих материалов. В качестве примера возьмем популярный нынче профнастил.
Под него обрешетка бьется с шагом 50-60 см. Материал крепится на саморезы с прорезиненной шайбой – на 1 м2 уходит 8-10 саморезов. Резка материала выполняется циркулярной пилой или просечными ножницами, но не абразивным диском, выжигающим цинковое покрытие материала.
Собирается крыша в следующем порядке:
- Подшив свесов;
- Внутренний угол по периметру дома;
- Лобовые планки;
- Водосточные желоба, которые лучше крепить к нижнему поясу обрешетки;
- Нижние ендовы;
- Карнизные планки;
- Профнастил;
- Верхние ендовы;
- Коньки и хребты и заглушки к ним;
- Ветровая планка;
- Водосточные трубы.
Цены на работы
Сборка каркасных домов, крыш, пристроек и сайдинга, которым обшиваются стены – это работы, которые выполняют специализированные бригады. Стоит проанализировать их стоимость, чтобы понять, есть ли смысл экономить.
- Бетонная лента 30*60 см за м. п. – 3600 руб;
- Винтовая свая 1200-1500 за штуку;
- Каркас стен 400-500 р/м2;
- Балки перекрытия – 300-400 р/м2;
- Стропильная система плюс металл – 500-800 р/м2;
- Утепление – 100 р/м2;
- Обшивка каркаса ОСП – 200 р/м2;
Цены актуальны на 2020 г.
Заключение
Пристройка к дому из каркаса, своими руками выполненная – это реальная и не очень сложная затея. Технология не отличается трудоемкостью, с работой справятся 2-3 человека, работающие дружной командой. В освоении монтажа отдельных узлов конструкции поможет просмотр видео на YouTube. Ниже приведен ролик по теме.
