Наличие профильного качественного инструмента сокращает время выполнения любых работ и улучшает их качество, поэтому одним из определений хорошего мастера было и будет его экипировка – оснащенность всем необходимым. Домашним же мастерам не всегда рентабельно приобретать специфичные приспособления, которыми ему нужно воспользоваться всего несколько раз.
В такой ситуации многие умельцы берутся за изготовление ручного инструмента самостоятельно. В этой публикации будет полезная информация для таких людей — а именно, расскажем, как сделать терку для газобетона своими руками.
- Что такое терка и рубанок для газобетона
- Разновидности терок и рубанков по газобетону
- Как сделать терку для газобетона своими руками
- С наждачной бумагой
- Терка из саморезов
- Металлическая сплошная терка
- Ручной рубанок своими руками
- Материалы и инструменты
- Чертежи и разметка
- Как сделать прорези и вклеить полотна
- Рекомендации по применению
- Заключение
- Калькулятор дома из газобетона
Что такое терка и рубанок для газобетона
Некоторые путают данные понятия, так как эти инструменты применяются для решения схожих задач. Однако отличие у них некоторое есть – как в конструктивном плане, так и в плане практическом.
Разновидности терок и рубанков по газобетону
Смотрим, какими вообще бывают тёрки:
| Фото | Описание инструмента |
Рубанок |
Рубанок для газобетона применяется для счесывания больших частей поверхности газобетонного блока. Применяется при серьезных нарушениях геометрии газобетонных изделий. Имеет сплошную деревянную или пластиковую подошву, на которой в несколько рядов расположены металлические зубья. За счет поступательно-возвратных движений легко и быстро строгает газобетон. Подходит для грубых работ. |
Тёрка из гвоздевых пластин |
Терка для газобетона отличается от рубанка тем, что вместо пильных полотен, к подошве прибиты просеченные металлические пластины. Металл в местах просечек выгнут наружу, благодаря чему создается сплошная зубчатая поверхность. Терку применяют как для грубых, так и точных шлифовальных работ по газобетону. В продаже есть варианты с разными размерами просечек и их частотой. |
Тёрка с наждачкой |
Полировочная абразивная терка применяется для финишной подгонки стыков блоков и выравнивания поверхности. На рабочей поверхности такого инструмента приклеивается наждачная бумага с крупным абразивом (80 или 100). |
Рашпильная тёрка |
Терка-рашпиль так же способна качественно выровнять финишную поверхность блока. Делается такой инструмент полностью из металла, дополненного удобным держателем из дерева или пластика. Рабочая пластина имеет сквозные отверстия, что позволяет эффективнее удалять отходы шлифования. Благодаря такой особенности этот инструмент в применении намного удобнее предыдущего варианта. |
Как сделать терку для газобетона своими руками
В этой главе рассмотрим, какие виды из перечисленных ранее терок, можно изготовить самостоятельно.
С наждачной бумагой
Самый простой конструктив будет у терки полировочного типа с наждачной бумагой на подошве. Для её изготовления потребуется следующий набор инструментов и материалов:
- Фанера или доска толщиной 20 мм;
- Брусок для изготовления ручки;
- Лента наждачной бумаги на тканевой основе.
- Несколько саморезов длиной 45 мм и 16 мм;
- Электрический лобзик;
- Шуруповерт с битом под саморезы и парой сверл по металлу диаметром 3 и 6 мм.
Работа выполняется в следующем порядке:
- Из доски вырезается заготовка подошвы терки. Ширина детали подгоняется под ширину ленты наждачной бумаги, а длина делается любой, по желанию. Стандартный размер – 140*680 мм.
- При помощи электрического лобзика из бруска вырезается заготовка ручки. Ее рекомендуется скруглить по верхним углам, чтобы при работе был хороший удобный ухват. Ручку можно сделать фигурной с двумя точками крепления к подошве, чтобы при работе её было удобно охватывать пальцами. Такая конструкция намного удобнее для руки человека, и не так сильно нагружает кисть.
- Наждачной бумагой с мелким абразивом верхняя сторона подошвы и ручка шлифуются до гладкого состояния. Делается это в целях безопасности, чтобы в процессе работы не занозить руку.
- Разметочным инструментом (карандаш, линейка, строительный угольник) на верхней и нижней стороне подошвы обозначается место крепления ручки.
- В доске просверливается 4 сквозных отверстия под саморезы – делается это маленьким сверлом. Далее отверстия с нижней стороны заготовки немного расширяются большим сверлом для создания потая.
- В отверстия вкручиваются длинные саморезы так, чтобы с обратной стороны лишь слегка выступали их жала. Затем сверху прикладывается ручка и прижимается, чтобы на ней остались следы от саморезов. По полученным меткам так же делаются отверстия, но на этот раз глухие. Затем детали повторно совмещаются, и плотно стягиваются уже навинченными саморезами.
- Наждачную бумагу на рабочую сторону терки можно приклеить, однако такой подход плох тем, что инструмент получится одноразовым. Куда лучше для фиксации ленты применять саморезы. Отрезаем наждачку так, чтобы ее длины с запасом хватало для заворота с двух сторон на верхнюю сторону подошвы. Используем для фиксации саморезы, туго натягивая полотно. При необходимости можно точечно нанести клей, что позволит при замене легко оторвать наждачную бумагу.
Терка из саморезов
Еще один, достаточно простой и эффективный вариант самодельной терки по газобетону. Для его изготовления потребуются все те же самые инструменты. Рабочая поверхность рубанка формируется из точечно накрученных саморезов, острия которых будут выступать за пределы нижней стороны основания.
В зависимости от длины выступающих жал зависит, для каких — грубых или финишных работ будет применяться приспособление. При желании можно сделать настраиваемую терку, используя более длинные метизы. Регулировка осуществляется путем их закручивания и выкручивания.
Порядок сборки мало чем отличается от ранее описанного. Формирование рабочей поверхности производится на завершающем этапе сборки. Рекомендуем предварительно насверлить нужное количество отверстий, закрепив заготовку в тисках, чтобы не было перекосов при вкручивании саморезов.
Металлическая сплошная терка
Средняя стоимость фабричной гвоздевой пластины размером 100*50 мм составляет 25 рублей. Набираем их столько, сколько нужно, чтобы заполнить длину рабочей поверхности терки, и приступаем к монтажу. Основная часть работы ничем не отличается. Лишь в конце мы берем купленные пластины и прикручиваем их на саморезы к подошве. При этом смотрите, чтобы плоскость зубьев была параллельна длинной стороне подошвы, иначе во время работы они начнут загибаться и отгибаться.
Ручной рубанок своими руками
Самым сложным в изготовлении будет ручной рубанок из пильных полотен. Чтобы инструмент был эффективным, его режущие части нужно расположить определенным образом. Более развернуто процесс сборки опишем далее.
Материалы и инструменты
Помимо перечисленного ранее, в работе понадобятся:
- Столярный клей, за счет которого полотна будут удерживаться в теле доски;
- Сама доска для подошвы берется более толстая – до 50 мм;
- 3-4 полотна по дереву для ручной ножовки;
- Сама ножовка;
- Кисть и шприц для нанесения клея.
Чертежи и разметка
В этой главе подробно разберем строение рубанка, и определим оптимальные параметры каждой детали.
- Режущая часть инструмента представлена в виде шести пильных полотен, расположенных определенным образом.
- Подошва визуально делится на две части, в каждой из которых угол наклона полотен изменен на противоположный. Приблизительный угол наклона составляет 40 градусов. Длина полотен высчитывается по теореме Пифагора. Если не хотите усложнять задачу расчетами, просто используйте усреднённые параметры: длина рабочей части 680 мм, ширина 140 мм, длина полотен 190 мм.
- Для выполнения разметки потребуются столярный угольник, рулетка и калькулятор. Длина подошвы делится пополам, затем полученные половины размечаются в одном и том же порядке, но в разных направлениях.
- От внешнего угла отступаем в сторону 130 мм и ставим точку. Линия, проведенная от этой точки ко второму внешнему углу, покажет угол наклона для пилок. При помощи линейки и карандаша делим половинки на нужное количество частей – обозначаем линиями места установки полотен.
- Параметры режущего полотна могут быть разными, но лучше всего подойдет сменная пилка по дереву. Благодаря увеличенной ширине ее лезвия, ее части можно глубже утопить в подошве инструмента, что обеспечит более надежную фиксацию. Высота зуба у такой пилки должна быть 4 мм.
Как сделать прорези и вклеить полотна
Чтобы металл прочно держался в дереве, нужно сделать в нем прорези минимальной толщины. Для этого используйте такую же пилку, но по металлу.
- Толщина такого полотна будет несколько меньше, чем для дерева, что позволит плотно вогнать заготовки в тело деревянного основания будущей тёрки. Если прорези будут узкими, то фиксация клеем может не понадобиться вовсе.
- Деревянную заготовку рекомендуется хорошо зафиксировать, чтобы при распиле она не перемещалась и не шаталась. Лезвие полотна по металлу прикладывается точно по линии, и аккуратно протягивается в этом направлении, чтобы сделать начало ровного пропила.
- Как только металл уже достаточно погрузится в дерево, можно начинать работать более уверенно. Обязательно предварительно обозначьте границы пропила, чтобы не углубиться слишком сильно. Таким же манером делаются и остальные прорези.
- Затем из цельных полотен нужно наломать заготовки. Используйте для этого тиски и плоскогубцы. Для достижения максимальной точности, заготовки можно напилить – так как полотно очень тонкое, на это не уйдет много сил и времени.
- Полученные заготовки необходимо обработать по внешним углам напильником, чтобы уменьшить их травмоопасность. Сделать это лучше все там же, в тисках.
- Теперь полотна нужно обезжирить, чтобы увеличить адгезию металла. Используйте для этого керосин, уайт-спирит и аналогичные средства. Столярный клей при помощи шприца закачивается в прорези. Та сторона металла, что будет погружена в основание, дополнительно промазывается тонким слоем клея.
- Затем полотна поочередно забиваются в подошву терки. Чтобы не затупить зубья, используйте проставку из деревянного бруска – удары молотком по нему позволят вгонять разом весь кусок полотна по длине. Так же можно совершать попеременные удары по внешним углам полотна.
- Обратите внимание, что зубья изначально имеют наклон. При монтаже полотен соседние детали необходимо направлять в разные стороны. Благодаря такой конструкции, терка не будет уходить в сторону во время работы. Так же увеличивается режущая способность рабочей поверхности.
Теперь инструмент необходимо оставить на время высыхания клея – достаточно 24 часов, если иного не требует инструкция приобретенного вами состава.
Рекомендации по применению
Освоить сделанную терку не сложно. При работе ее необходимо двигать по кладке вперед и назад, параллельно ее направлению.
Терка буквально за пару движений убирает такие перепады, увеличивая прочность всей стены, избавляя от необходимости увеличивать толщину швов.
Заключение
Самодельная терка для газобетона не требует больших затрат. Более того, все необходимое может уже быть в наличии в любом гараже или сарае. Подойдут обрезки досок, старые ржавые полотна, а в качестве столярного клея можно использовать ПВА, который найдется у каждого. Результат при этом может превзойти все ожидания. Если учесть, что хороший заводской инструмент стоит не менее 1500 руб., то затея с изготовлением инструмента вполне оправданная.