Проекты двухэтажных домов из газобетона

Выбирая проект, частные заказчики обращают основное внимание на комфорт проживания, хотя желание показать свои возможности перед знакомыми и родственниками тоже присутствует. Именно это зачастую побуждает человека построить двухэтажный дом из газобетона площадью 180 и более м2, даже когда для удобства семьи этого и не требуется. Рассмотрим все особенности такого строительства.

Можно ли построить двухэтажный дом из газобетона

Основным и самым ценным достоинством газобетона является такой же, как у древесины коэффициент теплопроводности. Достигается он за счёт производственной технологии автоклавирования, позволяющей снизить плотность бетонного камня с ячеистой структурой без относительной потери прочности.

• Слово «относительной» применено потому, что по прочностным характеристикам газобетон уступает бетону на керамзите или шлаке, которые тоже активно применяются в малоэтажном строительстве. Однако той прочности, что у него имеется (минимум 2,6 МПа, класс В2), вполне достаточно, чтобы построить дом в два этажа. Главное — соблюсти конструкционную устойчивость коробки здания, а это возможно только при наличии профессионально выполненного проекта.
• Во-первых, в нём будет правильно подобранный по типу, габаритам и глубине заложения фундамент, а это условие номер один для газобетонных стен, которые весьма чутко реагируют на неравномерные осадки. Во-вторых, проект на дом из газобетона (2 этажа и не только) будет содержать теплотехнический расчёт — а это правильная толщина и слойность стен, подбор оптимального варианта утепления и отделки.
• 2 этажный дом из газобетона имеет межэтажное перекрытие, выбор конструкции которого тоже должен осуществляться правильно, с учётом прочностных характеристик стеновой кладки. Очень важно грамотно выполнить все узлы примыканий, что вряд ли можно сделать при самостоятельном строительстве, не имея достаточной квалификации.
• В любом проекте, даже типовом, указывается плотность газобетонных блоков, которые должны применяться при строительстве данного объекта. Покупать блоки более высокой марки не стоит, потому что стены потеряют расчётную теплоэффективность. Брать кладочный материал с более низкой плотностью и вовсе опасно, так как вес вышележащих конструкций может для такой кладки оказаться чрезмерным.

Строящийся дом из газобетона два этажа При условии, что закупка материалов будет произведена в соответствии с экспликацией, а их монтаж выполнен без нарушения технологий,  будет лучшим выбором для индивидуального строительства.

Проекты двухэтажных домов

Прежде, чем мы приступим к разбору этапов строительства, рассмотрим, какие проекты двухэтажных домов из газобетона предлагаются сегодня вниманию коллективных и индивидуальных застройщиков. Обратим внимание на конструктивные решения, особенности планировки и архитектурный стиль фасада.

В английском стиле

Проекты двухэтажных домов из газобетона до 200 кв м Очень многие российские застройщики тяготеют к английскому стилю, он невольно притягивает утончённым вкусом, аристократизмом и отсутствием излишеств. И хотя формировался он в Европе, в нашей стране всё же немного переосмыслен. В типовых проектах дома чаще имеют:

1. симметричный прямоугольный план;
2. одинаковый размер окон и их равномерное распределение по фасаду;
3. скаты кровли не такие высокие, как в Англии, и с минимальным выносом свесов;
4. фактура кирпича является для здания в английском стиле неотъемлемым признаком, поэтому газобетонные стены такого дома обязательно облицовываются кирпичом (никаких имитаций с помощью сайдинга).

Взять для примера проект готового двухэтажного дома из газобетона (58-24L), спроектированного в английском стиле. Размер в плане 14,06*11,36 м, общая площадь 176 м2. Конструктив у дома такой:

• фундамент сплошной, монолитная плита;
• стены из газоблока D400;
• перекрытия бетонные монолитные;
• фасад с облицовкой кирпичом;
• лестница деревянная;
• крыша многощипцовая, с покрытием из металлочерепицы;
• гаража нет;
• цокольного этажа нет;
• мансарды нет;
• террасы и балконы общей площадью 44,5 м2.

Особенности планировки таковы. Большую часть первого этажа занимает огромная гостиная (37,4 м2) и отдельная кухня (16 м2) с выходом на террасу. Вторая половина этажа отведена под гостевую комнату с санузлом, бойлерную-постирочную, тамбур и лестничный холл. Наверху, как водится, приватная зона. Состоит она из трёх просторных спален, кабинета и двух санузлов, почти 18 м2 занимает холл с выходом на балкон.

В нормандском

Нормандский стиль – это разновидность английского, просто зародился он гораздо раньше (в XI веке), на основе романской архитектуры. Он укоренился в Англии после её завоевания норманнами (северо-европейскими племенами), которые вместо разрушения насаждали не только свою политику, но и культуру. Она, кстати, распространилась на многие страны Европы: Францию, Германию, Голландию, Фландрию (ныне Бельгия).

• Основным отличительным признаком в архитектуре зданий были и продолжают оставаться элементы фахверка, которые украшают фасады, избавляя их от монотонности, но при этом сохраняя целостность визуального восприятия. Для таких домов характерны вальмовые крыши с черепичной отделкой и высокими треугольными щипцами, остроконечные башенки со шпилем, маленькие балкончики, украшенные кованой решёткой.

• Несомненным украшением высокой в коньке крыши являются оригинальные слуховые окна – дормеры (люкарны), которые придают выразительность всему зданию. Стены от цоколя до фронтона нередко отделываются натуральным камнем, но могут быть и просто окрашенными, с элементами каменной или кирпичной кадки. Карнизы, откосы, подоконники могут быть украшены резьбой, а угловые зоны стен – рустами.

Виталий Кудряшов

Строитель
Автор портала full-houses.ru

Задать вопрос

Дом в нормандском стиле всегда элитный, потому что и большая площадь, и сложная конфигурация, и элементы декора фасада наращивают себестоимость объекта.

• Некоторые производители газоблоков (например, YTONG), а так же организации, которые осуществляют строительство под ключ, предлагают проекты двухэтажных домов из газобетона до 200 кв м бесплатно. Мы нашли один из таких вариантов – проект Планнерс для дома с общей площадью 210 м2.
• Стены дома из газобетона толщиной 375 мм опираются на плитный фундамент с направленными вверх рёбрами жёсткости. Перекрытия монолитные, кровля из гибкой черепицы, отделка фасада – декоративная штукатурка с элементами каменной облицовки. Симпатичный фасад с круглыми эркерами, заканчивающимися остроконечными шпилями, две террасы, гараж на два автомобиля с котельной и мастерской.

Площадь первого этажа в плане 16*17 м, из жилых помещений там расположена кухня, гостиная и кабинет. Второй этаж по размеру меньше, над гаражом помещений нет. В нём расположена большая родительская спальня и две детских, гардероб, раздельный санузел.

Во французском

Сердцем Европы, несомненно, является Франция, и её архитектура не менее притягательна и интересна, чем английская. Не существует единого французского стиля, а есть несколько разных стилей, основанных в разные эпохи, и отображающие жизненные устои не только дворцовых обитателей, но и простого народа из провинции. К числу таких стилей относятся и романский стиль с его круглыми арками, и готика со стрельчатыми окнами, и сдержанный неоклассицизм, и модерн.

В той же степени, что и английским, нормандский стиль можно считать и французским, потому что норманнские племена прошлись по всей Европе, оставив свой след в архитектуре её стран. В современном жилищном проектировании наибольшее распространение получили два стиля: шато и прованс.

Для шато характерна асимметрия в плане, сложная, но элегантная линия фасада. Здесь есть арки и эркеры, выступы полукруглые крыши со шпилями, красивые слуховые окна с геометричной раскладкой. Особенностью стиля является отсутствие акцента на цоколь, хотя подвальные помещения почти всегда есть. Как минимум, это винный погребок, ведь для французов вино – обязательный атрибут культуры.

Если в стиле шато строят элегантные городские двух-трёх этажные особняки, то провинциальный дом обычно проектируется в стиле прованс. Эта стилистика противоположна северной (норманнской) не только географически, но и несёт совершенно иную эстетическую составляющую.

Близость моря и жаркий климат влияют не только на цветовую палитру оформления фасадов, но и на фактуру отделочных материалов (камень, декоративная штукатурка, светлый кирпич). Цоколь всегда низкий, для входа в дом достаточно перешагнуть порог. Окна обычно высокие и узкие, такая форма помогает спасаться от жаркого солнца.

Виталий Кудряшов

Строитель
Автор портала full-houses.ru

Задать вопрос

В последнее время в стиле прованс стали проектировать и панорамные окна. Со столь насущной для южан проблемой, как дневная жара, теперь справляются светонепроницаемые ткани типа блэкаут, жалюзи и навешиваемые снаружи маркизы.

Крыша французского дома всегда проектируется так, чтобы фронтон с красивым окном или балконом оказался не с торца, а со стороны главного фасада. Это наиболее акцентирующая внимание часть здания, для обрамления которой используются элементы классики.

Входная дверь массивная, с остеклением. Крыша над расположенным у входа крыльцом или террасой капитальная, она повторяет форму основной и опирается обычно на массивные колонны. Ограждения лестниц и балкончиков имеют крестообразную раскладку, что и является одним из основных отличительных особенностей стиля.

Что касается планировки, то она в типовом варианте особым разнообразием не отличается. Принцип всё тот же: снизу гостевая зона, на втором этаже – приватная.

«

Prev

1

/

3

Next

»

ОДНОЭТАЖНИК С ДВУМЯ СПАЛЬНЯМИ ПЛОЩАДЬЮ 70 кв.м.

ОПТИМАЛЬНЫЙ ОДНОЭТАЖНЫЙ ДОМ 90 кв.м. ИЗ ГАЗОБЕТОНА В СТИЛЕ РАЙТА

ОБЗОР ОДНОЭТАЖНОГО ДОМА 90 кв.м.

СТРОИТЕЛЬСТВО ОДНОЭТАЖНОГО ДОМА ИЗ ГАЗОБЕТОНА 145 кв.м.

ОПТИМАЛЬНЫЙ ДВУХЭТАЖНЫЙ ДОМ ИЗ ГАЗОБЕТОНА 115 кв.м.

НУЖНА ИЛИ НЕТ ТЕРРАСА В ЗАГОРОДНОМ ДОМЕ

«

Prev

1

/

3

Next

»

Какие будут затраты на строительство

Многие крупные подрядчики, занимающиеся малоэтажным строительством, не только оказывают услуги по производству работ, но и предлагают неплохие проекты двухэтажных домов из газоблока в подарок. Рассмотрим один такой проект двухэтажного дома из газобетона, предоставляемый бесплатно в качестве бонуса к договору подряда. Общая площадь 140 м2 (площадь в плане 94 м2). Коробка дома по ценам Москвы осенью 2020 года обходится в 2 млн. 170 тыс. руб. За эти деньги предлагается такой конструктив здания:

• Монолитный буронабивной фундамент. Сваи диаметром 300 мм, глубина заложения 2,5 м. Под ростверком песчаная подушка толщиной 200 мм, закладываются вводы коммуникаций.
• Гидроизоляция производится обмазочная, на цементной основе.
• Цокольное и межэтажное перекрытие выполняется в монолитном варианте (толщина 150 мм).
• Наружные ограждающие конструкции возводятся из газоблоков D500 размером 600*250*375 мм.
• Несущие внутренние стенки – из кирпича, толщина 380 мм.
• Камин, дымоходы и вентканалы тоже из кирпича.
• Стропильная система обустраивается из бруса 50*200 мм с огнебиозащитным покрытием
• Кровельное покрытие — металлочерепица.
• Встроенное монолитное крыльцо внизу, и балкон на втором этаже над ним.

Данная комплектация называется «эконом», у разных подрядчиков её стоимость варьируется в пределах 15500 – 17700 руб за 1м2 общей площади. Есть комплектация «стандарт», куда обычно входят ещё утепление и отделка фасада, установка пластиковых окон, входная стальная дверь и черновая внутренняя отделка. Такой набор услуг обходится порядка 19000 руб/м2.

Третий вариант — комплектация «люкс», или полная комплектация. За 22000 руб/м2 вам ещё произведут внутреннюю отделку, обустроят черновые полы, разведут по дому коммуникации и установят водосточную систему. Дом из газобетона двухэтажный под ключ, площадью 140 м2 обойдётся уже 3080 млн. руб.

Строительство домов из газобетона своими руками

Далеко не все располагают такими суммами, поэтому многие индивидуальные застройщики предпочитают возводить дом из газоблока 2 этажа самостоятельно. Рассмотрим, из каких этапов состоит такая работа.

Подбор инструментов

Если всё строительство вы собираетесь осуществлять самостоятельно, потребуется довольно внушительный список инструментов и расходных материалов. О материалах бы будем говорить по ходу описания этапов работ, а пока остановимся на инструментах.

• Участок нуждается в подготовке к строительству, но его невозможно осуществлять, когда нет электричества. Поэтому, если вблизи нет линии электропередач, к которой можно было бы временно подключиться, придётся озадачиться покупкой генератора. Надеяться, что можно нормально работать инструментами на аккумуляторах мы бы не советовали. Да и дешёвый маломощный генератор – не лучший помощник. Нужна бензиновая модель мощностью не менее 2,5 кВт. В зависимости от производителя стоит такой агрегат 15000-23000 руб.
• Летнее строительство невозможно вести без садового оборудования, так как приходится не только избавлять участок от кустов и деревьев, но и регулярно косить траву. Газонокосилка понадобится и при эксплуатации участка, так что её можно внести в свой список оборудования под номером два.
• Набор инструментов для строительства фундамента зависит от вида конструкции. Если это буронабивные сваи, нужен садовый бур для бурения скважин. Трамбовать залитый в сваях бетон проще штыкованием, а вот для ленты нужен глубинный вибратор. Монолитную плиту уплотняют виброрейкой, насыпные подушки – виброплитой.
• Если вы планируете не покупать готовые бетонные смеси для заливки фундамента, а смешивать бетон самостоятельно, потребуется бетономешалка. Но её, как и вибраторы для бетона, можно не покупать, а взять в аренду. Идеальный вариант: 130л мощностью 500 Вт.
• Из какого бы материала ни возводился дом, на стройке работы нужен хороший режущий инструмент. Для работы с деревом — а это и опалубки, и стропильная система крыши, и обрешётки под навесные материалы, нужна бензопила. Она ускорит работы, облегчит их и пригодится хозяину в будущем.
• Можно приобрести электрическую циркулярную пилу, но многие строители утверждают, что работать с бензопилой гораздо удобнее — нет путающихся под ногами проводов. Однако хорошо иметь и тот, и другой инструмент, ведь бензопила справится не везде. Например, ею не распилишь доску продольно.
• Для монтажа стропильной системы крыши нужна торцовочная пила, с её помощью удобно выполнять резы под заданным углом. Резать газоблок лучше сабельной пилой, но вообще он прекрасно пилится и ножовкой с победитовым полотном. Если будете армировать кладку стержнями, понадобится ещё и штроборез. Можно ручной, но быстрее и удобнее работать электрическим.
• Резку арматуры и другого металла лучше всего выполнять машинкой УШМ (болгаркой). Такой инструмент понадобится практически на всех этапах не только строительства, но и благоустройства двора, стоит порядка 5000 руб. за неплохую модель. Её, кстати, можно использовать и в качестве шлифмашинки.
• Не обойтись на объекте и без шуруповёрта, так как работать им придётся на всех этапах строительства и эксплуатации дома. Поэтому можно сразу купить хорошую модель, причём не обязательно электрическую.

Для кладки стен нужна будет киянка, штукатурная лопатка, зубчатый шпатель, ковш или каретка, рубанок и тёрка по газобетону, причальный шнур, угольник и захват для переноски блоков. Все остальные инструменты: молотки, уровни и отвес, дрель или перфоратор с насадками (миксер, коронка), разметочная нить, правило, рулетка – общестроительные, и могут пригодиться на всех этапах строительства и отделки.

Создание фундамента

Комплекс работ по устройству фундамента зависит от его конструкции, и если не хотите сюрпризов, закажите проектирование и постарайтесь в точности воспроизвести его в натуре. Для 2 этажных домов из газобетона чаще предусматривают плиту толщиной 300 мм с рёбрами жёсткости вверх (монолитный цоколь высотой, 300 мм).

Вот каким будет состав и объём работ при площади застройки 100-110 м2:

Альтернативы монолитной плите

Если плита всегда монолитная, то ленту можно выполнить и из других материалов. Отличным выбором для газобетонного дома является бутовый камень. Крупные камни можно использовать в качестве кладочного материала, мелкие — в качестве наполнителя для бетона. И кстати, бутобетонная лента лучше всего сопротивляется изгибу, что делает её оптимальным вариантом.

Точно так же, как и для железобетонного монолита, под бутобетон выставляется опалубка. Либо, если грунт на участке обладает высокой прочностью, бетон заливается прямо в траншею, стенки которой играют роль несъёмной опалубки. Из бутобетона удобно возводить и столбчатый фундамент, но обвязывать его под газобетон обязательно монолитным или сборным ЖБ ростверком, а не швеллером. Ширина ростверка должна быть минимум на 200 мм больше толщины стены.

Для формирования фундаментной ленты очень удобно использовать различные виды несъёмной опалубки. Пенополистирольная не слишком надёжна: случается, что под тяжестью бетона она продавливается. Поэтому лучше отдавать предпочтение бетонным пустотелым блокам, которые предлагаются производителями в самом разнообразном ассортименте: из керамзитобетона, полистиролбетона, арболита и даже армированного тяжёлого бетона (желательно использовать в сейсмоопасных регионах). Три заливке пустот тяжёлым бетоном, с пропущенной сквозь вертикальные каналы стержневой арматурой, получается надёжное и прочное сборно-монолитное основание.

Блоки ФБС, хоть они и неармированные, тоже подходят для формирования ленты под газобетонные стены. Но есть три обязательных условия, которые обеспечат такому фундаменту жёсткость:

1. Укладывать блоки надо не на песчаную отсыпку, а на подбетонку или железобетонную подушку.
2. Высота ленты должна состоять минимум из 3-х рядов блоков. Учитывая высоту полномерного блока 60 см, глубина заложения такого фундамента будет не меньше 1,8 м. То есть, никакого мелкого заложения!
3. По верхнему обрезу такой ленты обязательно устраивается монолитная армированная балка (сейсмопояс).

Виталий Кудряшов

Строитель
Автор портала full-houses.ru

Задать вопрос

Если дом строится без подвала или цокольного этажа, грунт во внутреннем контуре лучше не выбирать, а оставлять целиковым. В таком случае естественное основание, по которому будут заливаться бетонные полы, будет более прочным.

Что невозможно сделать самостоятельно, так это фундамент из забивных или вдавливаемых свай (винтовые металлические сваи под газобетон лучше не использовать). Для монтажа заводских свай требуется специальная техника.

Единственный вариант, который можно устроить прямо на объекте – это буронабивные сваи. Их достоинство заключается в том, что возводить такой фундамент можно на любом рельефе и практически на всех грунтах. Противопоказание – это почвы, в которых слабопрочный слой имеет глубину более 3 м, или когда грунтовые воды подходят слишком близко к поверхности. В такой ситуации нужны длинные готовые сваи, которые проникают при забивке в плотные водоупорные слои грунта.

Существуют различные технологии устройства буронабивных свай, но в условиях самостоятельной работы можно использовать только один – заливка бетоном обсаженной асбоцементной трубой и армированной скважины. Фактически, это свайно-ленточный фундамент, потому что ростверк чаще всего над землёй не поднимается, а опирается на песчаную, гидроизолированную ПВХ-мембраной подсыпку.

Возведение стен без отделки

Кладка из газобетона может вестись в однослойном варианте, когда толщина стены формируется за счёт ширины блока, и в двухслойном, когда требуемая толщина стены больше, чем ширина типового изделия. Хотя, к примеру, кладка толщиной 400 или 500 мм может быть выполнена как тем, так и другим способом. Возникает вопрос: а для чего тогда использовать двухслойную кладку — ведь технологически выполнить её труднее — а значит, и времени будет затрачиваться больше?

Двухслойную кладку имеет смысл выполнять, когда фасад не планируется утеплять и декоративно отделывать. Структура смещаемых швов снижает вероятность продувания кладки ветром практически до нуля, что является ахиллесовой пятой стен из крупных блоков, особенно с профилированными торцами. А если внешнюю версту кладки выкладывать из блоков меньшей плотности (а соответственно, с меньшим коэффициентом теплопроводности), то она сама по себе сыграет роль утеплителя.

Виталий Кудряшов

Строитель
Автор портала full-houses.ru

Задать вопрос

Подобные схемы кладки газоблочных стен используют чаще в регионах с холодными зимами. В средней полосе и ближе к югу, обычно обходятся однослойной кладкой с внешним оштукатуриванием по утеплителю или облицовкой кирпичом.

• На качество и скорость возведения газобетонной кладки влияет не только квалификация каменщиков, но и качество купленного материала. Любые проекты коттеджей из газобетона предусматривают возведение стен из автоклавных блоков. Те, что изготовлены по гидратационной технологии, при аналогичной плотности будут иметь вдвое меньшую прочность, а при большей плотности – более высокий коэффициент теплопроводности.
• Так что если в проекте указано газобетон D400 – это значит: блоки автоклавного производства плотностью 400 кг/м3. Они имеют достаточно крупный формат, чтобы работа шла достаточно быстро: в длину 600 или 625 мм, в высоту 200 или 250 мм. Чем меньше у блоков отклонений от геометрии, тем меньше подгонок и дело пойдёт скорее.
• На сроки выполнения работ влияет и выбранный вариант усиления кладки – больше всего времени занимает монтаж стержневой арматуры или толстой полосы, так как под них требуется выполнять штрабирование. Быстрее всего выполняется армирование базальтовой сеткой, и оно не менее надёжно, чем стержневое.
• Имеет значение и вид применяемого клея: если использовать цементный, то время тратится на его замешивание и гидратацию, чистку ёмкости, промывку инструмента. То ли дело – полиуретановый клей в тубе под монтажный пистолет! Быстро, удобно и чисто – только при его покупке следует обращать внимание, предназначен ли состав для монтажа наружных стен, или годится только для внутренних.

• Какой бы клей ни был выбран, первый ряд блоков необходимо класть на замешанном на цементе и песке растворе, так как он обеспечивает наибольшую жёсткость шву. Этот же ЦПС при необходимости используют для выравнивания поверхности цоколя: накладывают слой 15-20 мм; не дожидаясь затвердевания, настилают на него полосы рубероида; монтируют блоки, начиная с самого высокого угла.
• Первыми укладывают блоки на углах и пересечениях стен, а если между ними большие пролёты – то и в промежутках. Это будут маяки, к которым крепится причальный шнур, являющийся ориентиром для остальных элементов кладки. Все они тщательно подгоняются по высоте, перепады устраняются путём стёсывания выступов рубанком.

Первый ряд армируется в обязательном порядке. Когда длина стен превышает 6 м, а высота 3 м, ряды могут армироваться через каждых 100 см по высоте. Многие производители газобетона утверждают, что при меньших пролётах стен кладка в горизонтальном усилении не нуждается. Но практикующие строители придерживаются иной точки зрения, ведь армирование не увеличивает прочность ограждающей конструкции, а предупреждает раскрытие термоусадочных трещин, которые практически всегда появляются на её поверхности.

• Обязательное армирование выполняется вокруг проёмов: снизу, под подоконником, с заходом на полметра в обе стороны за вертикальные обрезы кладки; сверху, над проёмом по такому же принципу, если перемычки не используются; при монтаже заводских или заливаемых на месте перемычек – под пятой их опирания.
• Верхняя часть стены, на которую опираются элементы перекрытия или кровли, усиливается не просто армированием, а путём заливки железобетонного армопояса. И для него, и для монолитных перемычек, можно применять как съёмную деревянную опалубку, так и профильные U-блоки, в полость которых устанавливается каркас и заливается мелкозернистый бетон.

Как вариант, сборно-монолитные балки структурируются с помощью устанавливаемых параллельно, тонких перегородочных блоков.

Возведение перегородок и внутренних стен

Внутренние стены, особенно если они несущие, всегда кладут одновременно с наружными стенами – ведь в этом случае их сопрягают за счёт перевязки кладки. Если вести внутреннюю кладку параллельно с наружной по какой-то причине не получается, на пересечении или соединении стен выполняют убежные штрабы, которые и служат маяками для остальной кладки.

Перегородки имеют меньшую толщину и вес, чем полноценные стены, да и нагрузок в таких зданиях никогда не воспринимают, поэтому их можно устанавливать и после окончания возведения коробки дома. Главное, чтобы под них было устроен нормальный фундамент. Когда он сплошной под всем домом – проблем нет, можно даже менять расположение перегородок по своему усмотрению. Если же фундамент у дома ленточный, то ленты (только мелкого заложения) должны быть залиты и под перегородки.

Опирать кладку из каменных материалов на черновой, устроенный по грунту пол, нельзя. Габариты у блоков, используемых для кладки перегородок, по длине не отличаются от стеновых. А вот высота может быть больше – 300 или даже 500 мм, что позволяет гораздо быстрее выполнить кладку. Толщина варьируется в диапазоне 50-175 мм. Но слишком тонкие перегородки – это плохая звукоизоляция, идеальный вариант для дома 100 или 125 мм.

Принцип монтажа блоков особо ничем не отличается: под них так же нужно выровнять основание, и так же требуется уложить гидроизоляционный материал. Основной момент – это крепление перегородки к поперечной стене. Оно может выполняться разными способами:

1. Для тонких перегородок (до 100 мм) используют стоечный профиль с соответствующей шириной спинки. Блок вставляется между полками профиля, поэтому он впоследствии не демонтируется.
2. Для кладки толще 100 см можно взять два профиля любой ширины, и, смонтировав параллельно, образовать направляющий паз для элементов кладки. После того, как эти профили сыграли свою роль, их удаляют.
3. Для любой кладки можно использовать заводские гибкие связи с «Г» или «Т»-образной конфигурацией.
4. Отрезки стальной перфополосы могут закладываться в кладку не только перегородки, но и стены, если их возводят параллельно. При последовательном возведении, полосу изгибают под прямым углом, вертикальная полка которого прикручивается к несущей стене, а горизонтальная – закладывается в шов перегородки.
5. Таким же образом, как и перфополоса, многие строители используют прямые подвесы, предназначенные для монтажа фальшповерхностей. Устанавливают такие связи через каждые 100 см по высоте комнаты.

Высота перегородки должна быть такой, чтобы её обрез не доставал до потолка. Должен остаться шов шириной 30 мм, который заполняется эластичным демпферным шнуром и заделывается раствором. Это обезопасит перегородку от воздействия нагрузок, которые могут воздействовать при прогибе перекрытия. Армирование кладки через 100 см по высоте производится только при большой длине и высоте перегородок. А вот на углах – если перегородка имеет Г-образную форму, усиление обязательно.

Важно: Чтобы не приходилось последний ряд перегородки полностью выкладывать из резанных продольно блоков, нужно рассчитать количество рядов по высоте заранее. Пространство, в которое полномерный блок не входит, следует распределить по толщине швов, сделав основное утолщение на полу.

Если этот шов получится толще 30 мм, в него надо обязательно заложить кладочную стальную сетку. В каждой перегородке имеется дверной проём, так как эта конструкция отгораживает комнату. Если это не широкий портал, а стандартная дверь шириной 80 см, проём можно сформировать приблизительно, без подрезки блоков около границ проёма. Точные контуры проёма наносят на перегородку уже после того, как клей наберёт прочность (не раньше, чем через двое суток).

Затем по этой разметке вырезают фрагмент, что очень удобно делать с помощью сабельной пилы. Если такого инструмента в вашем распоряжении нет, придётся сразу формировать проём путём подрезания доборных блоков. Для того чтобы поместилась коробка и был зазор на открывание полотна, проём должен быть больше номинальной ширины двери на 10 см. Если верхняя грань проёма не совпадает с горизонтальным швом кладки, обрамлять его будут блоки, которым требуется придать Г-образную форму. А чтобы зафиксировать их в нужном положении, ставится «Т» или «П»-образная подпорка.

При небольшой ширине проёмы можно делать без перемычек – достаточно установить в соответствующем месте два стальных прута с заходом в выпиленные штрабы на 25 см в каждую сторону. Арматуру, которая впоследствии окажется между проёмом и коробкой, прижимают к горизонтальному обрезу кладки, а штрабы заполняют раствором.

«

Prev

1

/

3

Next

»

Как правильно строить монолитные перекрытия? Рассказываю на примере живого объекта

Строительство фундаментной плиты. Детали | Советы по монтажу

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТНУЮ ПЛИТУ

БЕТОНИРОВАНИЕ ФУНДАМЕНТНОЙ ПЛИТЫ

МОНТАЖ АРМАТУРНОГО КАРКАСА

БЕТОНИРОВАНИЕ МОНОЛИТНЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ

«

Prev

1

/

3

Next

»

Отделка фасада

Если кладка выполнена аккуратно — и тем более, когда она двухслойная, фасад вполне может обойтись без отделки. Стены снаружи просто обрабатывают гидрофобизатором. Но всё же эстетика кладки из блоков, даже автоклавных, далека от идеала, поэтому в большинстве случаев заказчики предпочитают отделку.

Чаще всего её совмещают с утеплением, что даёт возможность немного уменьшить толщину стен. Например, используют декоративную штукатурку, наносимую поверх смонтированного по газобетону утеплителя. Если необходимости в доутеплении нет (оно может возникнуть, если по расчёту толщина стены должна быть, к примеру, 380 мм, а вы взяли блоки шириной 375, а не 400 мм), штукатурка может наноситься и непосредственно на газобетон.

Такой вариант отделки лучше всего обеспечивает однослойной кладке защиту от воздухопроницания. Как вариант, утеплитель закладывают в ячейки обрешётки, на которую монтируется навесной материал. В частных домах для обустройства навесных фасадов используется:

• длинномерный и модульный сайдинг;
• вагонка с имитирующими брус или бревно сечениями;
• планкен (термообработанная древесина)
• декинг (композитная доска).

В качестве утеплителя лучше брать минеральную вату, так как пенополистирол почти не пропускает пар. Его если и монтировать на газобетонный фасад, то только через полгода-год, когда из кладки уйдёт вся начальная влажность.

Отдельный вид вентилируемого фасада – это облицовка из кирпича. Его отличительной особенностью является то, что материал не навешивается на подсистему, а опирается на фундамент, цокольную консоль или бетонную отмостку.

Виталий Кудряшов

Строитель
Автор портала full-houses.ru

Задать вопрос

Из-за наличия продухов, через которые обеспечивается вентиляция подоблицовочного пространства, кирпичная кладка с отступом не является хорошей защитой газобетонных стен от конвекции воздуха. Поэтому под такую облицовку тоже может закладываться утеплитель.

«

Prev

1

/

2

Next

»

Как правильно монтировать натуральный камень и клинкер

ОБЛИЦОВКА СТЕН КИРПИЧОМ

УСТАНОВКА ОКОН В ДОМЕ ИЗ ГАЗОБЕТОНА

ВЫСОЛЫ НА КИРПИЧЕ: ПРИЧИНЫ ПОЯВЛЕНИЯ И МЕТОДЫ ПРОФИЛАКТИКИ

ОКНА В ЗАГОРОДНОМ ДОМЕ

УЗЕЛ ПРИМЫКАНИЯ ОКНА

«

Prev

1

/

2

Next

»

Создание крыши

Конструкций крыш существует немало. Своим обликом они даже больше, чем само здание, подчёркивают архитектурный стиль, который был применён в проектировании. Наиболее сложны в сборке крыши с несколькими фронтонами, в которых присутствуют такие архитектурные элементы, как дормеры, круглые шпили, встроенные в скаты наклонные окна. Тем не менее, имея чертежи и точную экспликацию элементов, нужный инструмент и навыки работы с ним, владелец вполне может самостоятельно (но не в одиночку) собрать стропильную систему. Основные варианты каркасов крыш представлены в таблице:

Стропильная система – фото для наглядности	Характеристика крыши
	Плоские крыши могут устраиваться как непосредственно на бетонном покрытии, так и каркасным способом. Так как здесь чердака нет, роль стропил и балок покрытия играют деревянные фермы. Если есть специалист с нужной квалификацией, собрать фермы можно прямо на объекте, но проще всего заказать их в соответствующей организации, которая изготовит фермы по индивидуальным размерам из ЛВЛ бруса (склеенного из шпона хвойных пород).
	Это самый простой для самостоятельной работы вариант скатной крыши – нечто среднее между двускатной и плоской системой. Правда, в нашей стране её массово не используют – разве что для хозяйственных построек. Тем не менее, некоторые архитектурные стили (например: минимализм, хай-тек, модерн) предусматривают именно односкатную кровлю. Лучше всего она подходит для домов с небольшой площадью в плане, на которых многоскатные крыши смотрятся неуместно. Основным достоинством является экономичность.
	Данный вид крыши имеет два ската, которые чаще симметричны, но могут иметь и разную длину. Угол наклона скатов формируется за счёт угла, которым увенчивается щипцовая стена. При отсутствии щипцов фронтоны крыши зашиваются деревом, или, если чердак эксплуатируемый, заполняются оконными рамами. Стропильная система такой крыши может структурироваться в самых разных вариантах, что зависит от величины пролётов между стенами опирания, наличия или отсутствия чердака и угла наклона скатов, который может варьироваться в диапазоне 5 -60 градусов. Но оптимальный угол, позволяющий сделать под крышей помещения, составляет 35-45 градусов.
	Вальмой называется скат крыши, имеющий не трапецеидальную, а треугольную форму. У вальмовых крыш он располагается от конька до карниза, у полувальмовых он имеет половинный размер. Такое решение усложняет конструкцию системы стропил, но при этом укрепляются края каркаса, который при такой форме лучше противостоит ветру. Эстетически такая крыша тоже смотрится более интересно.
	У вальмовой крыши имеется либо 4 треугольных ската, сходящихся в одной точке, либо 2 треугольных и 2 трапециевидных, соединяемых укороченным коньком. Соответственно, крыша имеет форму пирамиды или усечённого прямоугольника, и у неё не будет фронтонов или щипцов. Крыши с вальмами довольно сложны в конструктиве, материалоёмки и дороги, требуют высокой квалификации монтажников. Но смотрятся очень красиво и применяются в домах с неэксплуатируемыми чердаками или вовсе без них.
	Щипцовая стена имеет сужающуюся кверху часть, заменяющую в двухскатной крыше фронтон. Когда здание имеет не простую прямоугольную, а Г-образную или крестообразную форму, у него образуется несколько фасадов, а соответственно, столько же щипцов. Крыша повторяет форму здания, потому и называется многощипцовой. В тех архитектурных стилях, о которых говорилось в начале статьи, данный вариант крыш встречается чаще всего.
	Скаты ломаной крыши преломляются под тупым углом, что даёт возможность увеличить высоту в коньке. Такой подход к проектированию стропильной системы позволяет получить максимум пространства, удобного для устройства мансардного этажа. Вряд ли кому придёт в голову назвать такую крышу красивой, но для мансардных домов она оптимальна. Установка стропил под разным углом вызывает определённые сложности, поэтому монтировать каркас такой крыши должны специалисты.

«

Prev

1

/

3

Next

»

МОНТАЖ СВЕСОВ КРЫШИ

ПЛОСКИЕ КРЫШИ | ИХ ТИПЫ И ПРЕИМУЩЕСТВА

СТРОИТЕЛЬСТВО СКАТНОЙ КРЫШИ: СТРОЙХАКИ И ОСОБЕННОСТИ

КОНСТРУКТИВНЫЕ УЗЛЫ КРЫШИ

СТРОПИЛЬНЫЕ ФЕРМЫ, МОНТАЖ И ПРЕИМУЩЕСТВА

УКЛАДКА ПВХ МЕМБРАНЫ ДЛЯ ПЛОСКИХ КРЫШ

«

Prev

1

/

3

Next

»

Стягивание трещин в доме, если они образовались

Трещиной называется дефект, возникающий в конструкции в результате возникновения напряжений. Они могут быть вызваны:

1. внешними, агрессивно воздействующими факторами;
2. изначально неправильным структурированием системы, элементы которой находятся в состоянии дисбаланса;
3. несоответствием прочности блоков заданному значению, что зависит от просчётов производства.

В строительных правилах трещины классифицируют как: усадочные, вызываемые деформациями при осадке или смене температурно влажностного режима; механические, появляющиеся в результате воздействия концентрированных точечных нагрузок — и регламентируют их допустимую длину и раскрытие. Бороться с ними, конечно, можно, но если не устранить причину появления, то трещины будут появляться снова и снова. Но в том и проблема, что устранить причину можно не всегда — а если и получается, то обходится слишком дорого. Появление трещин лучше предупредить, чем пытаться избавиться от них потом.

Что, например, можно сделать, если вы купили некачественные блоки, в составе которых произведён некорректный подбор ингредиентов? Да ничего – только разобрать кладку и возвести новые стены. Поэтому главное внимание обратите на приобретаемый, обязательно автоклавный газобетон от нормального производителя. То же самое касается и качества монтажа: перед кладкой последующего ряда в предыдущем нужно обязательно устранить перепады, а иначе мелкие трещины на стенах вам обеспечены.

Самая большая проблема образуется в том случае, когда ошибки были сделаны в выборе типа фундамента, недостаточная жёсткость которого чаще всего становится причиной возникновения трещин. Его можно, конечно усилить, но это потребует немалых вложений. Поэтому лучше сразу не экономить на проектировании и делать всё как надо. Если всё же предупредить не удалось, придётся устранять. Если это волосяные трещины (они чаще усадочные и неопасны), поверхность кладки зачищается от пыли, смачивается водой и грунтуется. Для заделки понадобится сделать раствор с наполнителем из газобетонной крошки или муки (фракция тем крупнее, чем больше трещина).

Консистенция должна быть такой, чтобы смесь не стекала. Когда трещина более крупная, её расшивают и заполняют предварительно мелкими гвоздиками, которые здесь сыграют роль арматуры. Как вариант, можно закладывать внутрь проволоку или полосочки стеклосетки. Вследствие неравномерной осадки здания могут образоваться достаточно глубокие и длинные трещины, для заделки которых используются двухкомпонентные полимерные составы, а конструкции укрепляются металлическими стяжками. Выяснить причину и грамотно стянуть такую трещину могут только специалисты.

Плюсы и минусы дома из газобетона

Заключение

Как и любой другой стеновой материал, газобетон обладает не только преимуществами, но и недостатками — причём, некоторые свойства можно рассматривать как с положительной стороны, так и с отрицательной. Любой недостаток можно нивелировать, главное — знать, как. Но прежде всего не стоит пренебрегать проектированием – это совсем не та статья экономии, которая сможет оптимизировать капиталовложения, так как может повлечь непредвиденные, и достаточно существенные расходы.

Калькулятор дома из газобетона