Проект и строительство бань из газобетона

Некоторые потенциальные застройщики считают проект бани из газоблока незаслуживающим внимания по той причине, что данный стеновой материал отличается повышенной способностью к влагопоглощению. Это действительно так, но тем не менее, возводить подобные объекты из ячеистого бетона не только можно, но и нужно, в чём мы и постараемся аргументированно убедить своего читателя.

Плюсы и минусы газобетона — как стройматериала

Прежде, чем обсуждать проекты бань из газобетона с комнатой отдыха и без, рассмотрим все плюсы и минусы используемого материала. Представим их в виде таблицы, но прежде скажем пару слов по поводу области применения газоблоков автоклавного твердения.

В ГОСТ 31360, по которому они изготавливаются, а так же в СП 339.1325800, по которому проектируются ячеистобетонные конструкции, чётко и однозначно сказано, что изделия из автоклавного конструкционно-теплоизоляционного бетона с ячеистой структурой могут применяться для возведения всех видов ограждающих конструкций зданий с нормальным, сухим и влажным режимом эксплуатации.

Важно: Для комфортной эксплуатации помещений нужно всего лишь выполнять нормативные требования по защите стен от паров:

  1. При влажности 60-75% внутренние поверхности в обязательном порядке гидрофобизируют.
  2. При влажности выше 75% (именно такая и бывает в моечных отделениях бани), на стенах предусматривается пароизоляционное покрытие.

В правилах, разработанных раньше указанных документов (например, в СП15.13330), но действующих и сегодня, говорится, что применение ячеистобетонных блоков для стен помещений с мокрым режимом недопустимо. Но в последние годы появилось столько инновационных материалов для изоляции поверхностей, что сделать любые стены гидрофобными и максимально защищёнными от воздействия пара и влаги совершенно не проблема.

Ярким примером является древесина: она обладает довольно высоким водопоглощением (до 30%), тем не менее, из неё издавна строили бани, строят и сейчас. Газобетон имеет такую же способность поглощать влагу, только он не подвержен биологическому разложению как дерево. Так почему же из него нельзя построить баню? Можно, и это будет не только долговечно, но ещё и выгодно.

Виталий Кудряшов
Виталий Кудряшов
Строитель
Автор портала full-houses.ru
Задать вопрос
Для беспроблемной эксплуатации выложенной из газобетона бани, нужно только соблюсти принцип правильного структурирования стенового пирога: изнутри для влаги и пара создаётся барьер, а со стороны фасада ничего не должно мешать их выходу в атмосферу.

То есть, всё завязано на правильном подборе изоляционных и отделочных материалов. Если изнутри бани чаще всего обшивают термообработанной древесиной (вагонкой, планкеном), заложив в подоблицовочное пространство фольгированный паротеплоизоляционный материал, то снаружи стены лучше просто отделать тонкослойной силикатной штукатуркой, или же смонтировать любую облицовку по системе вентфасада. А ещё лучше, если стены с внешней стороны останутся вовсе без отделки – так газобетон будет наилучшим образом избавляться от лишней влаги.

Дом из какого материала Вам нравится больше всего?
Дом из бруса
24.51%
Дом из кирпича
18.39%
Бревенчатый дом
14.47%
Дом из газобетонных блоков
16.79%
Дом по канадской технологии
11.38%
Дом из оцилиндрованного бревна
3.71%
Монолитный дом
3.98%
Дом из пеноблоков
3.45%
Дом из сип-панелей
3.33%
Проголосовало: 3366

В целом, перечень основных свойств газоблоков, как стройматериала для бани, выглядит так:

Плюсы и минусы
Строительство из газоблоков отличается наименьшей трудоёмкостью, так как у изделий крупный формат, и они легко поддаются механической обработке. В том числе – и ручными инструментами.
По сравнению с древесиной строительство бань из газобетона обходится в 2-3 раза дешевле – и это при том, что оба материала имеют схожие физические свойства (например, коэффициент теплопроводности).
Газобетон является одним из самых экологичных стеновых материалов, и уступает в этом только деревянному срубу.
Поризованный бетонный камень обладает довольно высокой теплоёмкостью, в сухом состоянии близкой к кирпичу. Это значит, что стены будут медленно нагреваться, но долго держать тепло.
Так как блоки набирают прочность в автоклавах, где подвергаются обработке паром, на выходе они имеют довольно высокую начальную влажность. Когда изделия быстро попадают на стройку, она не успевает нормализоваться, и может даже повыситься из-за применения цементного клея при монтаже, а так же проведения мокрых работ внутри бани. Примечание: По этой причине отделку снаружи лучше не делать вообще, или же газоблочной кладке следует дать не менее 6 месяцев времени на снижение начальной влажности до эксплуатационной.
Через оконные проёмы баня теряет тепло, поэтому их если и делают, то маленькими. Для естественной вентиляции их недостаточно, поэтому в бане она устраивается по принципу приточно-вытяжной.
Из-за необходимости внутренней защиты от влаги, возрастают расходы на паро- гидроизоляцию.
Невозможно экономить на устройстве фундамента (разве что, за счёт толщины стен). Газобетон чувствителен к подвижкам основания, и должен опираться только на жёсткий монолит.

Варианты готовых бань из газобетонных блоков

Проектными организациями предлагаются варианты с разнообразными планировочными решениями: от самого простого варианта площадью 24-30 м2 (проект маленькой бани 3 на 3 или 4 на 4 мы не нашли), до солидных гостевых домов и бань, совмещаемых с гаражами и хозблоками. Предлагаем рассмотреть несколько примеров такого проектирования.

Проект бани из газобетона с террасой

Чаще всего среди типовых предложений встречаются проекты бани из газобетона 6 на 6 (плюс-минус 1-2 м по длине или ширине). Это достаточно большой размер в плане, но в него обычно входит и площадь террасы, нередко предусматриваемой в типовых проектах. И действительно: ну что это за баня, если после водных процедур невозможно выйти на улицу, посидеть и отдохнуть, выпить чаю.

Типовые банные помещения площадью около 30 м2 проектируются примерно так, как это показано на плане:

Баня из газобетона с террасой

Если маленькая баня с обычным крылечком на входе состоит всего из двух помещений: парилки и предбанника (он же и раздевалка), то площадь 25-30 м2 позволяет предусмотреть не только террасу снаружи, но и полноценную комнату отдыха внутри – не всегда же погода позволяет наслаждаться свежим воздухом. Причём, комната не совмещается с раздевалкой, и она имеет вполне приличный размер, позволяющий отдыхать в ней не в гордом одиночестве.

Если заниматься строительством самостоятельно — например, это будет баня 6 на 3 из газобетона, купить проект можно примерно за 6000 руб. Но если в той же организации заказать и строительство, то чертежи и прочую документацию могут предоставить бесплатно.

Цена бани из газобетона под ключ зависит не только от её размера, но и от комплектации. Вариантов готовности объекта, как правило, предлагается три:

  1. Голая коробка площадью 16-18 м2, с входной дверью и окнами (комплектация минимум) – 290 000 руб. (на ноябрь 2020 года).
  2. Если хотите, чтобы вам установили печь, провели свет и воду, облицевали фасад и подготовили стены в помещениях под отделку, надо брать комплектацию оптимум. Стоить это будет уже 410000 руб.
  3. Третий вариант готовности – это максимум. В ней кроме внешней отделки и коммуникаций будет произведена ещё и внутренняя отделка. Обойдётся все это примерно в 540 000 руб.

Проекты бань из газобетона с гаражом

Баня, которая строится рядом с городским или загородным домом, нередко совмещается с одним или даже двумя гаражами, что в принципе, очень удобно. Такая постройка занимает на участке меньше места, да и укладывается в более скромный бюджет, чем если строить гараж и баню по отдельности. Вот как может быть распланировано внутри подобное строение:

Небольшая баня с большим гаражом

Вот какую информацию о конструктиве такой бани-гаража мы нашли в одном из типовых проектов:

  • Фундамент ленточного типа, глубиной заложения 1,2 м.
  • Цоколь высотой 60 см возводится отдельно, из керамического кирпича.
  • Стены из газосиликатных блоков толщиной 300 мм, снаружи облицовываются кирпичом.
  • Высота потолка 2,8м.
  • Внутри стены тоже из газосиликатных блоков, с керамическими вентиляционными каналами.
  • Перекрытие по желанию заказчика может быть спроектировано как в балочном варианте, так и в монолитном. Под ним предусмотрен армопояс.
  • Крыша кроется металлочерепицей.
  • Металлическая входная дверь, без гаражных роллет.
  • Внутри на стенах предчистовая штукатурка.
  • Все коммуникации разводятся, в том числе на банной половине формируется тёплый пол.

Заказать под ключ в такой комплектации баню-гараж размером 8*13 м обойдётся порядка 2200000 – практически как за полноценный дом. Но при заключении договора подряда, заказчику бесплатно предоставляется в подарок и рабочая документация, и смета. Если же строить самостоятельно, а проект просто купить, это обойдётся в 14000 руб, плюс ещё 10000 на сметный расчёт.

Проект бани с мансардой из газобетона

В качестве гостевых домов многие владельцы загородных участков возводят баню в два этажа. От обычных домов постоянного проживания они отличаются только отсутствием полноценной кухни, хотя зона приготовления пищи всё же предусматривается в гостиной. Здесь она небольшая, так как основной метраж первого этажа отведён под помывочные помещения.

На нашем примере, это санузел с ванной, и сауна с отдельной душевой. Выделено место так же и под гараж, который отделён от основного здания глухой несущей стеной. Наверху только 2 довольно просторных спальни, позволяющих с комфортом разместиться семье или компании из нескольких человек.
Дом-баня из газобетона

В среднем, площадь пятна застройки таких домов составляет 70-90 м2. Среди типовых проектов представлено немало подобных предложений с небольшими отличиями: вместо сауны русская баня с парилкой, вместо гаража терраса. Стоимость подобной бани из газобетона в полной комплектации варьируется в пределах 2 -3 млн. руб. Конечная цифра всегда зависит от качества и цены применённых отделочных материалов.

Баня своими руками из газоблока

Допустим, вы приобрели проект бани 6х6 из газобетона, и решили произвести строительство самостоятельно. Постараемся досконально разобраться, с чего нужно начинать, и какие знания и умения вообще потребуются в процессе.

Выбор и подготовка места под баню

Мало какой дачник располагает настолько большим участком земли, что ему приходится долго ломать голову, где же построить баню. Если ещё лет сто назад главным условием её местоположения было наличие колодца или водоёма, откуда можно брать воду и наличие оврага, куда её можно сливать, то сегодня, в век централизованного или автономного водоснабжения и канализации, это условие не значит ничего.

Время изменилось и проблемы другие. Сейчас, когда средний размер земельного надела не всегда укладывается в пресловутые 6 соток (в городах коттеджи стоят на участках в 2-4 сотки), основная задача, которую приходится решать, это соблюдение нормативных расстояний с соседскими постройками.

Да, если участок загородный, строительство на берегу водоёма бани из газоблока 6 на 6 возможно — но случается редко. Водоёмов на всех не напасёшься, разве что хозяин на участке построит декоративный пруд или бассейн. А вот пожарную безопасность ещё никто не отменял, и кроме ландшафтной эстетики участка приходится думать о нормативных расстояниях. Уточнять их не будем, все допустимые отступы между постройками наглядно показаны на представленной ниже картинке.

Расстояния между объектами в частном секторе

При выборе места нужно проанализировать рельеф участка. Если есть перепады, баню лучше ставить на возвышенности, что даст два преимущества:

  1. Обеспечит хороший отток канализованной воды по самотечному трубопроводу или в септик.
  2. Фундамент будет защищён от любых подтоплений – как со стороны грунтовых вод, так и поверхностных.

Если есть выбор, по сторонам света баню лучше расположить так: вход на юг (так его зимой меньше заметает снегом), окна на юго-запад или запад, что обеспечит наибольшее количество света. Но если баню приходится ставить в углу между двух соседских заборов, да ещё почти вплотную к ним, её приходится проектировать так, чтобы и вход, и окно располагались с одной стороны.

Виталий Кудряшов
Виталий Кудряшов
Строитель
Автор портала full-houses.ru
Задать вопрос
Перед началом строительства зону двора, отведённую под строительство бани, освобождают от растительности: корчуют деревья и кусты, срезают почвенный слой на толщину 15-20 см.

Делается это на всём пятне застройки, вне зависимости от того, какой именно вид фундамента будет возводиться. На пересечённой местности проще сделать столбчатый вариант, на ровной площадке с сухим и плотным грунтом – ленту мелкого заложения. Но если вы не знаете точно, каковы свойства грунта, либо близко грунтовые воды, лучше не рисковать выбрать фундамент неправильно, и сразу отдать предпочтение плите.

Плита с монолитным цоколем – лучшее основание для газобетонной бани

Схема и чертеж с размерами

От конкретного конструктива фундамента будет зависеть и структура пола, организация слива воды. Предлагаем вашему вниманию несколько возможных схем, из которых можно выбрать одну, наиболее подходящую.

Схема плитного фундамента бани с монолитным цоколем

Вариант устройства сливной ёмкости в контуре ленточного фундамента

Сливной приямок под полом можно сделать во внутреннем контуре фундаментной ленты

Структурирование каркасного пола по столбчатому основанию

Укладка фундамента и устройство пола со сливом

Выше представлены схемы, по которым структурируется пол и организуется слив в зависимости от строения фундамента. Теперь немного теории.

Если решено заливать плитное основание, лучше всего, если оно будет иметь вид монолитной чаши. То есть, стенки цоколя лучше не выкладывать из кирпича или мелких бетонных блоков, а тоже выполнить их в монолите.

Для этого ещё на стадии заливки плиты в незатвердевший бетон устанавливают поперечные хомуты, к которым впоследствии будет привязываться рабочая арматура цокольной стенки. Для бани толщина плиты 250 мм достаточна, в холодных регионах её лучше утеплить снизу пенополистиролом. Ширина цокольных стенок зависит от толщины выбранных для кладки газоблоков, и превышает её на 10 см; высота в среднем 45 см.

Вдоль выступающих из плиты хомутов будет устанавливаться опалубка под цоколь

На заметку: Уклон на ровной поверхности плиты, необходимый для схода воды в моечном отделении, формируется за счёт черновой стяжки после того, как будет возведён цоколь. Её толщина максимальна у стенок, а в сторону сливного отверстия стремится к минимуму. Сливная воронка, куда попадают банные стоки, соединена с самотечной трубой, ведущей к основной канализационной сети или выгребной яме. Труба закладывается в основание бани ещё на стадии выполнения подстилающего песчаного слоя. В моечном помещении над воронкой на столбиках устанавливается деревянный решётчатый трап, чтобы было удобно ходить по наклонному полу.

Закладка канализационных вводов осуществляется на стадии формирования насыпных слоёв

  • Если в случае с плитой её поверхность одновременно служит и основанием пола, то при строительстве ленточного основания, полы заливаются отдельно, непосредственно по грунту. Это даёт возможность не только выводить сточные воды в яму, расположенную за пределами бани, но и устроить сливную ёмкость с забетонированными стенками прямо под полом. Чтобы фундамент не подмывало сточной водой, дно ёмкости, если оно дренажное (из песка и щебня), должно располагаться ниже подошвы ленты — даже если та заглублена ниже отметки промерзания. Для ямы с бетонированным дном организовывается перелив, от которого труба уводит стоки в канализацию. Бетонные полы с уклоном в сторону слива здесь формируются, как и в предыдущем случае.
  • Допустим, баня из газоблока 4 на 3 строится на свайном основании, что чаще всего и делается при неровном рельефе или проблемном грунте. Под газобетонной кладкой должен быть усиленный монолитный ростверк, а не приваренный к оголовкам металлических свай или закладной арматуре швеллер. Должен быть сформирован аналог фундаментной ленты, только он опирается на точечные опоры и может располагаться как на поверхности, так и подниматься выше планировочной отметки грунта. В такой ситуации бетонные полы не зальёшь, поэтому приходится формировать их каркасным способом.

Организация слива в бане 4х6 с высоко поднятым ростверком

В зависимости от размера бани, лаги прокидываются либо непосредственно между стенками ростверка, либо для их дополнительной опоры возводятся промежуточные кирпичные столбики. Внешний и внутренний жёсткий слой выполняется из листового материала (ЦСП, фанеры, OSB), а между ними прокрадывается утеплитель. Идеальный вариант – самый недорогой пенопласт, либо его насыпной вариант в виде крошки.

Так же с использованием теплоизоляционных скорлупок придётся утеплять часть трубы, которая находится выше уровня грунта. Что касается финишной части банного пола, то при его структурировании по лагам, поверх двух слоёв ЦСП сначала выполняется наливная полимерцементная гидроизоляция, а потом уже делают обычную растворную стяжку с уклоном в сторону сливного отверстия. Собирается каркасный пол уже после того, как баня заведена под крышу.

Гидроизоляция под кладку

Любой строительный материал, а не только газобетон, способен впитывать влагу — и чем меньше у него плотность, тем сильнее. Даже при устройстве парогидроизоляции на внешних и внутренних вертикальных поверхностях, стены всё равно могут отсыреть до самого потолка, если не защитить нижнюю горизонтальную грань кладки. Причина: явление капиллярного поднятия влаги, скорость и высота которого зависит от диаметра капилляров. Результат: образование плесени в помещениях, коррозия арматуры в кладке, промерзание стен и снижение их теплоэффективности.

С этим явлением можно бороться только одним способом – устройством отсечной гидроизоляции на всех горизонтальных поверхностях, начиная от подошвы фундамента, и заканчивая верхом цоколя. То есть, защищаются все уровни там, где есть примыкание разнородных материалов – например: грунта и плиты фундамента; плиты и цоколя, если он немонолитный; цоколя и газобетонной кладки.

Баня 4 на 4 из газобетона – устройство отсечной гидроизоляции

Теоретически, отсечную гидроизоляцию можно выполнить любым доступным способом: обмазочным, окрасочным, инъекционным, даже напылением. Но эти способы практически не применяются либо из-за высокой стоимости, либо по причине слабой механической прочности слоя. Традиционно для защиты стен от капиллярного увлажнения от фундамента, применяют рулонные материалы на полимерной или битумной основе. Их наклеивают на мастику, которая и сама по себе является гидроизоляционным материалом. Таким образом, под нижней гранью стены оказывается минимум два защитных слоя.

Кладка первого ряда

Перед тем как гидроизолировать основание под газоблок, требуется оценить степень его ровности. Если перепады составляют более 20 мм, их сначала компенсируют цементно-песчаным раствором, а потом, не дожидаясь его застывания, настилают гидроизол, выкладывая на него вторую порцию раствора – в качестве постели для блоков. Делают так потому, что ещё пластичный раствор позволяет придать маячным блокам идеально точное пространственное положение.

Угловые блоки являются маяками для остальной кладки

  • Маяками при возведении стен из крупноформатных бетонных изделий являются угловые блоки – либо, если длина пролётов более 6 м, ещё и промежуточные, установленные на пересечениях. Но начинается кладка именно с угла, причём, самого высокого. Чтобы его найти, требуется проверить все отметки с помощью гидроуровня.
  • На углу укладывается сразу два примыкающих блока, которые, собственно, и образуют угол. По ним уже ориентируют положение остальных маяков, к которым после их выверки и застывания клея крепят саморезами причальный шнур.

Причальный шнур – ориентир для каменщика

  • Для кладки первого ряда всегда используется обычный ЦПС, так как в отличие от клеёв он может обеспечить максимальную жёсткость шва и одновременно компенсировать неровности основания. Ориентируясь на маяки, пространство между ними заполняют рядовыми блоками, а чтобы добиться максимально точной укладки, положение каждого из них контролируется пузырьковым уровнем.
  • С первым рядом приходится работать дольше всего, потому что необходимо не только выверять каждый камень, но и ровнять его поверхности рубанком так, чтобы между соседними блоками не было перепадов.
Виталий Кудряшов
Виталий Кудряшов
Строитель
Автор портала full-houses.ru
Задать вопрос
Если неровности ряда не устранить, то, во-первых: при монтаже на клей будет его перерасход; а во вторых: в местах перепадов в кладке создаются напряжения и образуются волосяные трещины. При укладке газоблоков на обычный раствор разность поверхностей соседних блоков можно компенсировать за счёт толщины шва. Но растворные швы в силу более высокой теплопроводности и так являются мостиками холода, поэтому потери тепла в такой кладке увеличиваются пропорционально их толщине.
  • Чтобы обеспечить необходимую перевязку блоков, которая должна быть составлять минимум 10 см, в каждом ряду приходится использовать доборные блоки. Их обычно вставляют в конце ряда глухой стены (перед маяком), либо перед дверным или оконным проёмом. Кладку следующего ряда начинают с этого же места, но уже с цельного блока.
  • Размер добора вымеряется по фактическому расстоянию, после чего осуществляется распиловка газоблока ножовкой. Перед тем, как его установить в ряд, срез зачищается тёркой и промазывается клеем, излишки которого снимаются шпателем и используются на заделку щелей.

Устройство первого ряда бани ведётся сразу по всему периметру наружных стен, только после этого можно приступать к его армированию.

Армирование кладок

Усиление газобетонной кладки осуществляется ради снижения риска образования трещин, и начинается оно именно с первого ряда. Если у вас баня 5 на 3 или 6 на 4, каждый четвёртый ряд можно и не армировать, а усилить только проёмы:

  • под подоконником;
  • если нет перемычки — над проёмом;
  • если есть перемычка – в местах её опирания.

Во всех случаях арматура заводится в толщу кладки не менее чем на 50 см (максимум 90 см) от вертикальной границы проёма.

Принцип армирования проёма

В качестве арматуры можно использовать:

  1. Стальные или композитные профильные стержни.
  2. Стальную полосу.
  3. Перфоленту.
  4. Стеклосетку.
  5. Стальную кладочную сетку.

От выбранной арматуры зависит и технология армирования: при использовании стержней и толстой полосы, дабы они не увеличивали толщину шва, их приходится закладывать в заранее вырезанные штробы. При использовании перфоленты и сеток делать этого не нужно.

Принцип армирования стержнями

Армировка с перфолентой

Для удобства укладки сетка нарезается на полосы

Кладка второго и следующих рядов

Если для строительства бани вы купили газоблоки 2 категории или вовсе некондицию, лучше тогда полностью вести кладку на растворе цемента и песка. На полиуретановый клей такие блоки монтировать невозможно. На цементный можно, но только на толстошовный – но при этом расход клея будет большой, что удорожает постройку. Если же у вас газоблоки 1 категории, с минимумом отклонений от геометрии, монтаж можно производить на любой вариант клея, за исключением первого ряда, который укладывается на ЦПС.

Если армирование первого ряда производилось стержнями, нужно подождать, пока раствор, которым заполнялись штрабы, затвердеет. Остальные виды арматуры закладываются в растворный шов уже в процессе кладки второго ряда. Перфополоса предварительно прикручивается к горизонтальной поверхности блоков саморезами, сетка просто утапливается в клей или раствор.

И снова начинаем с угла

Монтировать второй ряд блоков нужно так же с угла, но теперь уже с противоположного. Маячный блок укладывается так, чтобы стык двух нижних перпендикулярных блоков под ним находился в середине и был перекрыт — так обеспечивается необходимое смещение швов. То же самое делается с противоположной стороны, после чего снова устанавливается причалка. Далее повторяются аналогичные действия, но уже без армирования.

Кладка перегородок

Если перегородки в бане будут тоже газобетонные, то под ними должен быть полноценный фундамент, а не просто бетонный пол. Плита пола на такие нагрузки не рассчитывается, и может под весом кладки просесть или треснуть, что в свою очередь нарушит и целостность перегородки. В зависимости от размеров бани и конструктива её перекрытия, внутри могут быть не только перегородки, но и несущие стены. Если так, то их возводят параллельно с внешними стенами. Простые перегородки проще возвести уже после того, как будет готова коробка и заведена под крышу.

Баня – нежилое помещение, звукоизоляция здесь так не важна, как в доме. Поэтому блоки для перегородок можно брать наименьшей толщины: 75 или даже 50 мм.

Всё равно их толщина будет наращиваться за счёт обшивки доской с закладкой внутрь паротеплоизоляции. Принцип монтажа перегородочных блоков тот же, что и стеновых. Единственно, что надо продумать, так это способ соединения двух перпендикулярных стенок.

В обычной бане 6х3 или ещё меньшего размера, вряд ли перегородки будут несущими, так как величины пролёта вполне хватает, чтобы перекрыть его цельной балкой (перекрытия в бане обычно делают балочными). Поэтому соединение кладок выполняется не жёстким защемлением одной в другую, а с помощью гибких связей.

Для этой цели используют:

  • стальную перфоленту;
  • прямые подвесы в развёрнутом виде;
  • заводские гибкие связи;
  • металлопрофиль для гипсокартона (подбирается по размеру в соответствии с толщиной блоков).Соединение стены и перегородки с помощью прямого подвеса

Монтаж связей производится в каждом ряду, а кладка ведётся в соответствии с выполненной по всем четырём поверхностям разметкой. Последний ряд не должен вплотную упираться в перекрытие, здесь предусматривается деформационный шов не менее 20 мм, который просто заполняется пенопластом или специальным уплотнителем, а потом закрывается отделкой.

Перемычка проёмов

Ширина дверей в бане обычно не более 70 см, а окошек и того бывает меньше, поэтому монолитных перемычек здесь никто не заливает. Проём выкладывается путём подрезки блоков в каждом ряду, или же вырезается сабельной пилой в готовой кладке – тут уже всё зависит от оснащённости застройщика инструментом.

  • Как вариант, делают так: с одной стороны проёма горизонтальная и одна вертикальная грань выкладывается ровно, а вторая вертикаль выкладывается приблизительно. После того, как клей или раствор затвердеет, делают уже точную разметку неровной стороны и производят подрезку.
  • Такой проём можно усилить металлом, взяв два-три арматурных стержня или полосы, и заведя их в пазы глубиной 25 см, выпиленные или высверленные в теле кладки в тех местах, где должна располагаться перемычка. Металлические вставки расклиниваются, а свободное пространство пазов заделывается раствором.
  • На проёмах шириной 80-90 см можно сделать перемычки из уголков. Это проверенный многими строителями и вполне надёжный способ усиления проёмов. Но специалисты рекомендуют не устанавливать уголок в процессе кладки, опирая на него блоки, а сначала выполнить кладку по деревянным подпоркам, а потом, когда она наберёт прочность, произвести врезку уголка.
  • Если взять уголок 50*50 и врезать его с двух сторон в тело кладки, можно быть уверенным, что такая перемычка будет прекрасно работать и в проёме шириной 120 см. То есть прочности металлопроката с таким сечением вполне достаточно, чтобы выдерживать один ряд склеенных между собой газоблоков. Остальные ряды держатся уже за счёт перевязки и прочности клеевых соединений, которая даже превышает прочность применяемого в перегородке газобетона.Перемычка из У-блока

Для проёмов бани металлических перемычек вполне достаточно. Если же вы строите гостевой дом с баней в два этажа с большими проёмами, придётся тогда использовать недешёвые, но очень удобные в работе U-блоки – либо приобретать готовые перемычки в заводском исполнении.

Заливка армопояса

Армопояс нужен для того, чтобы уравновесить нагрузки на кладку от конструкций перекрытия и крыши. Он представляет собой замкнутый по периметру монолитный пояс шириной не менее 100 см, на который и будут опираться брусья балочного перекрытия или стропила. Распределительный пояс нужно заливать и под железобетонные перекрытия, но для маленькой бани применять такую трудоёмкую технологию нет смысла.

В принципе, армопояс может быть выложен и из керамического кирпича, но монолит в данном случае изготовить гораздо легче. Для этого всего лишь нужно купить с небольшим запасом перегородочные блоки, установить их на обрезе основной кладки, и, дождавшись затвердевания клея, произвести армирование и заливку.

Как это будет выглядеть, показано на фото:

Так выглядит армируемый пояс перед заливкой

Как вариант, перегородочный блок может быть установлен только с наружной стороны стены — это важно, чтобы монолит зимой не промерзал и не способствовал потере тепла из бани – а изнутри монтируют обычный опалубочный щит. При этом размер пояса по ширине увеличивается, что вреда не принесёт, но увеличит объем бетона и количество металла на каркасе. Получается, что вариант с двумя рядами перегородочных блоков в качестве недемонтируемой опалубки, учитывая их копеечную стоимость, всё же выгоднее.

Принцип структурирования узла опоры перекрытия и стропил на усиленную армопоясом стену

Примечание: Если вы решили упростить задачу, и, несмотря на более высокую цену приобрести для формирования пояса U-блоки, их размер нужно подбирать в соответствии с толщиной основной кладки.

Изоляция бани внутри

В любом отапливаемом помещении образуется пар, поэтому стены и перекрытия приходится тщательно изолировать. Баня хоть и не топится постоянно, но того пара, что в ней появляется за одну помывку, вполне достаточно, чтобы стенам потребовалась защита. Выбор способа зависит от вида финишной отделки, ведь баня бане рознь и в ней может быть комната отдыха, которая не обшивается вагонкой, а, к примеру, облицовывается плиткой или камнем.

И все же дерево в качестве отделочного материала бани более традиционно, и используется либо в виде пазогребневой доски-вагонки, либо планкена, монтируемого на систему скрытых крепежей. Оба варианта крепятся к обрешётке, под которую закладывается слой тепло-пароизоляционного материала.

Монтаж доски поверх парозащиты в бане

Это могут быть современные материалы, изготавливаемые из вспененного полиэтилена с односторонним или двухсторонним фольгированием, а так же более традиционные пенополистиролы или минваты, которые так же могут иметь слой пароизоляции, предусмотренный производителем. В противном случае приобретать паронепроницаемую мембрану придётся отдельно.

Виталий Кудряшов
Виталий Кудряшов
Строитель
Автор портала full-houses.ru
Задать вопрос
В зависимости от вида применяемого изоляционного материала, технология его монтажа может быть разной. Если это довольно толстые плиты, они вплотную укладываются в ячейки обрешётки или просто наклеиваются на основание, а каркас для монтажа доски монтируется на прямые подвесы.

Если утеплитель типа Пенофола, Изодома, Энергоизола тонкий и с односторонним фольгированием, под ним должна быть воздушная прослойка, которая обеспечивается за счёт толщины брусков обрешётки. Для материала с двухсторонним отражающим слоем, воздушную прослойку нужно организовать с обеих сторон.

На схеме ниже показаны брусовые стены, но разницы особой нет — ведь у газобетона и плотность, и степень паропроницаемости такая же:

Принцип парозащиты стен фольгированным материалом

В качестве дополнительного утепления, под рулонный материал можно так же заложить традиционный плитный.

В тех комнатах или на тех стенах, где отделка производится не обшивкой, а облицовкой канем или плиткой, защиту от влаги и пара осуществляют за счёт гидрофобизации основания соответствующими пропитками, а так же использованием клеёв и затирок с гидроизоляционными свойствами.

Вентиляция

Учитывая, что в бане стены и потолок практически герметизируются и пар не имеет возможности выходить через конструкции, в помещениях создаётся эффект термоса, когда воздух насыщается влагой на 100%. В таких условиях, если не обеспечить нормальную вентиляцию, обязательно заведётся плесень да и попросту в бане будет трудно дышать. И это не говоря о том, что в ней работает печка, и какой бы современной и качественной она не была, в воздухе всё равно остаются продукты горения.

Кислород в бане нужен не только для комфорта человека, но и для:

  • вывода углекислого газа;
  • поддержания процесса горения топлива в печи;
  • сохранения внешнего вида древесины на обшивке стен и полках в парилке;
  • профилактики образования плесневого грибка.

Три принципа устройства естественной вентиляции в бане

В бане обычно используют два варианта вентиляции: естественную, обеспечиваемую за счёт отверстий и проёмов в ограждающих конструкциях, и принудительную, которая запускается только на время пользования парилкой. Суть их работы состоит в том, чтобы поступающий в помещение свежий воздух вытеснял отработанный, для чего требуется два отверстия.

Так как тёплый воздух всегда стремится вверх, вытяжные каналы располагают вверху, а приточные внизу. Сообщаться они могут как непосредственно с улицей, так и с соседним помещением, если парная не примыкает к внешним стенам. Второй вариант предусматривают редко, и только когда устанавливают систему принудительной вентиляции. В остальных случаях приток кислорода идёт с улицы.

В шведских и финских банях диметр приточного отверстия всегда больше вытяжного, в русских одинаков и составляет не менее 100 мм. На продухи ставятся заслонки, которые в момент нагрева парной должны быть герметично закрыты. Когда в парилке находится человек, их приоткрывают наполовину зимой или полностью в тёплое время года.

Достоинства и недостатки возведения бани из блоков — заключение

Газоблоки, если их твердение происходило по синтезной технологии в автоклаве, имеют прекрасный внешний вид и минимум отклонений от заданной геометрии. При использовании для их монтажа клея, особенно пенополиуретанового, обеспечивается не только отменная адгезия блоков в кладке, но и максимально тонкие швы, не снижающие способность стен сопротивляться теплопотерям.

В этом случае, и стены бани остаются тёплыми, что позволяет обойтись без внешнего утепления, и внешний вид у них вполне приличный, что даёт возможность оставить кладку без фасадной отделки. А если учесть, что при тех же физических свойствах газобетон намного дешевле своего конкурента древесины, то стоимость бани в целом окажется гораздо более привлекательной.

Калькулятор дома из газобетона

Ваши пожелания:

Фундамент
Стены
Кровля
Внешняя отделка
Добавить в расчёт
Площадь дома

Итого по проекту

  • Приблизительная стоимость строительства
  • Общая площадь дома

В указанную стоимость входят следующие виды работ:

с учётом материалов, их доставки и аренды спец техники

* — Цена ориентировочная и не является публичной офертой. Актуальные цены могут быть указаны только в смете по строительству дома.

Вы можете задать свой вопрос нашему автору:

Виталий Кудряшов

Строитель
Автор портала full-houses.ru

Оцените автора
Добавить комментарий

Adblock
detector