Пристройка веранды к дому на винтовых сваях

Иметь веранду в частном доме – желанное многими благо, было бы место на участке. Строительство потребует относительно немного средств — особенно хорошо получится сэкономить, если все работы выполнять самостоятельно. В этой статье будет пошагово описано, как возводится  веранда на винтовых сваях: подробно разберем все этапы монтажа, рабочий инструмент, все составные части конструкции и материалы, из которых они делаются.

Материалы для строительства

Веранда представляет собой пристройку к основному строению, накрытую навесом для защиты от солнца и осадков. Она может быть исполнена в нескольких вариантах:

• Открытая: без ограждений по сторонам, либо с продуваемыми ограждениями;
• Полуоткрытая: имеет частично прикрытые стены;
• Закрытая: все стены глухие, есть окна и входная дверь.

Каждый из вариантов имеет свои преимущества и недостатки, и используется в разных целях. Например, закрытая веранда может задействоваться в качестве небольшой оранжереи. Отдыхать в ней будет комфортно и в холодные сезоны, особенно если заранее предусмотреть отопительную систему. Открытые веранды, наоборот, порадуют любителей отдыхать на свежем воздухе. Это идеальное место для приема пищи и вечерних семейных посиделок.

В зависимости от выбранного типа конструкции, будут отличаться материалы для ее возведения. Наибольшей популярностью пользуются материалы, подходящие для каркасного строительства, такие как профилированные трубы или деревянные брус и доски. Иногда можно увидеть основательные сооружения из кирпича или камня, но они обойдутся хозяевам  в немалую сумму.

• Металл хорош своей надежностью и высокой прочностью. Его обработка подразумевает только периодическую покраску. Он не реагирует на ультрафиолет, а защищенный хорошо от влаги, никогда не поржавеет. Однако строить самому из металла сложнее, чем из дерева. Необходимы навыки сварщика, а этому надо учиться, либо привлекать специалиста.
• С деревом в этом плане все проще. Навыки работы с ним важны, но осилить простую прямоугольную конструкцию будет под силу каждому, если проявлять скрупулезность в замерах и раскрое материала.
• Обработка дерева делится на два этапа: механическая обработка его поверхности (строгание, шлифование, придание рельефности, браширование и прочее), и химическая (пропитка декоративно-защитными составами). Многие породы древесины прихотливы в эксплуатации: они со временем трескаются, меняются в размерах, гниют.

Несмотря на описанные сложности, при правильном подходе к делу деревянная постройка прослужит долго. А что главное, она будет намного привлекательнее внешне холодного невзрачного металла. Именно этот материал будет рассмотрен в качестве основного в сегодняшней публикации.

Что такое свайно-винтовой фундамент

Веранда является легкой конструкцией, под которую нет никакой нужды сооружать мощный ленточный или плитный фундамент. С нагрузкой одинаково хорошо справятся свайный и столбчатый фундаменты. По срокам изготовления и простоте установки, среди прочих нет равных свайно-винтовому варианту. Что это такое?

Делается он из специальных металлических свай, заостренных к концу и имеющих на нем архимедов винт.

Преимущества и недостатки такой конструкции

Не сложно догадаться, что изделия благодаря этому дополнению ввинчиваются в грунт, практически не нарушая его естественной плотности. Эта особенность позволяет выполнять дальнейшие строительные работы сразу же после монтажа, тогда как тот же бетон должен набирать прочность в течение 28 суток. Благодаря этому сроки строительства веранды сводятся к минимуму

Ввинчивание свай производится как машинным, так и ручным способом. Второй вариант несколько дольше в исполнении, зато не потребует затрат на наем техники. Для работы потребуется всего два человека.

Сваи прекрасно подходят для участков с неровным рельефом, с легкостью компенсируя перепады высот при достаточной длине. Уже с завода винтовые сваи покрыты слоями плотной устойчивой к влаге и ультрафиолету краске, что надежно защищает их во время эксплуатации. Изделия делаются из толстостенной прокатной стали, благодаря чему получают высокую несущую способность, и способны выдержать даже каркасный дом больших размеров, не говоря про веранду.

При ручной установке сваи нелегко точно вывести вертикальный уровень, что можно посчитать косвенным недостатком. Так же можно упомянуть слишком простой внешний вид, но при желании наземную часть можно спрятать за имитацией цоколя. В остальном винтовые сваи не имеют себе равных среди конкурентов, как фундамент для веранды и прочих легких конструкций. Установка будет подробно описана далее, в соответствующей главе.

Этапы монтажа террасы и веранды на сваях своими руками

Вся работа делится на следующие этапы:

• Проектирование – на этом этапе застройщик может заранее предусмотреть все технические моменты не только по процессу строительства, но и внешнему виду готовой конструкции. Люди с деньгами заказывают дизайн-проекты, которые позволяют заранее визуализировать результат – занимаются такой работой проектные мастерские. Те, кто желает сэкономить, пользуются интернетом. Тут можно отыскать немыслимое количество готовых решений, среди которых, наверняка, найдется то, что будет вам по душе. Желающие построить что-то эксклюзивное, могут взяться за разработку чертежей самостоятельно.
• Разметка и подготовка территории. Несмотря на кажущуюся простоту, этот этап так же требует повышенного внимания, так как от точности разметки будет зависеть ровность всей конструкции. Все методы, применяемые в работе, будут описаны далее.
• Установка фундамента и монтаж нижней обвязки конструкции – этап создания основания веранды.
• Монтаж опор кровли и верхняя обвязка – продолжаем конструкцию, и на этот раз делаем основание под крышу веранды.
• Монтаж кровли. Пожалуй, это самая трудоемкая и сложная часть работы. Особенности этого этапа целиком зависят от выбранного типа кровельного материала.
• Настил пола. Здесь, так же как и в кровле, сложность работы будет отличаться в зависимости от типа задуманного основания. Хотя на свайный фундамент с обвязкой получится установить только настил из дерева или ДПК.
• Защитная обработка материалов и декорирование конструкции – придаем веранде законченный вид.

Для понимания, сколько денежных средств можно сэкономить, а так же потребуется затратить, если взяться за работу самому, составим подобие сметы, представленной в следующих таблицах.

Сергей Федоров

Строительство домов, пристроек, террас и веранд.

Задать вопрос

Стоимость кровли составляется не только из цены на сам материал. Очень важны применяемые доборные элементы и прочие расходники: карнизные, ветровые и планки примыкания, гидроизоляция и даже частота обрешетки. Составляя точную смету, обязательно учтите и их тоже.

К материалам так же относятся ЛКМ и расходники (крепеж). В отдельных случаях учитывается водосточная и ливневая системы. Они составляют небольшую долю в бюджете, примерно 3-5%.

Все указанные цены актуальны на апрель 2020 года.

Проектирование фундамента и его разметка

Терраса на сваях строится так же, как и веранда, но у этой конструкции нет крыши. Поэтому можете прочесть первую и последнюю части этой главы. Это же касается и беседок, поэтому инструкция в этой статье является универсальной.

Начнем с самого главного – фундамента. При проектировании легких конструкций важно помнить, что их не стоит капитально связывать со стенами и фундаментом дома. Причина в разности давления на грунт. Дом намного тяжелее и может просесть, особенно, если он только недавно построен. Веранду же может, наоборот, выдавить за счет пучения грунта. Из-за таких перепадов кровлю веранды может деформировать. Если дом стоит уже давно и усадка закончена, вариант с привязкой можно рассмотреть.

Винтовые сваи, как и любой другой фундамент должны проникать в грунт ниже глубины его промерзания. Этот параметр зависит от климата в районе застройки. В южных широтах он составляет 55-80 см, тогда как на севере может достигать 2 метров. Согласно глубине промерзания грунта и высоте настила веранды подбирается длина свай – обязательно учитывайте перепад высот на участке.

Сваи будут нести на себе всю нагрузку, располагать их друг от друга необходимо на расстоянии 2,5- метра. Влияние на шаг опор оказывает и материал, используемый для нижней обвязки – нельзя допустить его прогибания в пролетах, под нагрузками. При указанном шаге будет достаточно бруса сечением 150*100 и 150*150 мм.

Получив все необходимые данные, приступаем к разметке территории. В качестве примера возьмем прямоугольную веранду размером 2,5*5 м с односкатной крышей.

• Для работы понадобится цветная леска и 6 кольев. Рассмотрим вариант, когда дом недавно построен и есть риск его усадки. Жесткого примыкания к его фундаменту не будет, вдоль него будут установлены дополнительные сваи.
• Ориентиром для всей конструкции будет стена дома – отмечаем на ней ширину конструкции. Чтобы столбы затем получилось аккуратно спрятать, откладываемые расстояния необходимо уменьшить на 50-70 см.
• От стены в сторону двора по краям откладываем расстояние в 2 м. Забиваем временные колышки. Далее проверяется ровность разметки, для чего необходимо сравнить диагонали, либо использовать правило Архимеда про равнобедренный треугольник (квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов). В результате углы разметки получатся строго прямыми. При необходимости вносим коррективы, передвигая колья.
• У стены так же вбиваются колышки, после чего натягивается два параллельных отрезка лески.
• Снова берется рулетка, но теперь от стены откладывается 2,25 м. Необходимо заступить за ранее намеченные границы ширины веранды. В этих точках так же забиваются колья, между которыми натягивается леска.

В результате три отрезка лески должны пересечься в двух точках, обозначая точки установки угловых свай. Отмечаем места под сваи у фундамента дома, которые должны отстоять от него на 25-30 см. Пятиметровые пролеты разбиваем пополам, и тоже ставим метки.

Установка опор

Затем начинается процесс установки сваи. Как говорилось выше, для работы понадобится два человека, хотя при наличии нужных приспособлений можно управиться и самому.

• Для начала необходимо выкопать небольшие лунки в местах монтажа, чтобы упростить центровку.
• В теле трубы присутствуют отверстия под рычаг, на которые за счет куска арматуры можно закрепить вороток. В эти отверстия вставляется рычаг, и свая вращается по часовой стрелке. При этом необходимо контролировать вертикаль – проще это сделать строительным уровнем с магнитом, который ставится на трубу.
• Упростить выравнивание можно при помощи специальной треноги. Она собирается из отрезка трубы 10 см диаметром, превышающим на 1 шаг диаметр сваи, и трех опор их профилированной трубы. Тренога ставится над лункой, прямо на сваю. Положение конструкции регулируется по уровню, после чего тренога фиксируется.

В работе удобно применять сваекрут – это электрический инструмент, напоминающий внешне массивную дрель. Он оснащен редуктором, который передает на сваю низкий крутящий момент, но с большим усилием.

Сваи закручиваются не до конца – над землей оставляется «хвост», выступающий за уровень беседки. Далее при помощи лазерного или водяного уровня все сваи размечаются в горизонт – по этим отметкам они аккуратно обрезаются УШМ. При определении высоты фундамента необходимо учесть высоту балок обвязки и высоту лаг, если таковые будут ставиться с обвязкой не в одну плоскость.

После монтажа фундамента, стоит заняться обработкой грунта. Чтобы трава не росла наружу и не пробивалась через настил, необходимо снять растительный слой почвы на глубину 10-15 см. Затем настилается геотекстиль, присыпаемый гравием или щебнем.

На концы свай привариваются оконечники.

Монтаж обвязки, лаг и настила

Обвязка у такой конструкции может быть кольцевой или частичной. В первом случае, угловые сваи должны монтироваться точно по внешним углам веранды (такие сложнее спрятать с глаз), во втором – лаги будут ставиться на обвязку, что увеличит высоту настила и толщину платформы. Определить способ монтажа необходимо на этапе проектировки. В нашем случае выбран второй метод.

Понадобится три отрезка бруса 100*150 длиной 2,5 метра. Они укладываются на крайние и центральные опоры в направлении от дома — то есть, получается три параллельные части обвязки. Под дерево обязательно укладывается кусок рубероида. Фиксация выполняется мощными саморезами со стороны оголовка свай, в котором для этого предусмотрены отверстия.

Подрезается брус поперек торцевой пилой. Этот инструмент позволяется быстро получить идеально ровные спилы.

Если все делалось по инструкции, то расстояние между крайними брусками обвязки составит 4,5метра. Это расстояние будем перекрывать досками сечением 50*150, установленными на ребро, длиной 5 метров, чтобы получить запланированный размер веранды. Эти доски выполняют функцию лаг, шаг между которыми должен составлять 60 см.

Каждая лага привязывается к брусу обвязки при помощи двухплоскостной скобы или уголка из оцинкованной стали. Активно используйте саморезы и гвозди. Саморезы допускается применять только оцинкованные, так как они не ржавеют и гораздо прочнее оксидированных. Получившуюся решетку необходимо закрыть с торцов – прикручиваем доску 30*150. Крутим на саморезы к каждой лаге.

Далее поверх лаг настилаются доски. Укладывать их вплотную не нужно, пусть остаются миллиметровые зазоры для проветривания и стекания дождевой воды. Четко соблюсти отступы помогут дистанционные проставки.

Монтаж кровли и опор

Терраса на винтовых сваях, примыкающая к дому, в принципе, готова. Но так как мы хотели веранду, двигаемся дальше – на очереди опорные столбы для кровли и стропильная система.

Прикрепить столбы к площадке можно несколькими способами. Мы предлагаем самый простой и надежный вариант.

Еще до того, как будет смонтирован настил, необходимо взять 6 ровных и крепких бруса сечением 100*1500 мм, три из которых будут большей длины для организации наклона ската крыши. Эти столбы устанавливаются прямиком на обвязку так, чтобы примыкали плотно одной стороной к лагам. Детали фиксируются следующим образом:

• Сначала сверлится одно сквозное отверстие, проходящее через лаг и столб. В него помещается и затягивается болт с шайбой и гайкой.
• Положение столба выставляется по уровню – временная фиксация осуществляется на простые саморезы.
• Делается второе отверстие, и снова устанавливается болт, готовку которого лучше утопить в толще столба.
• Со второй стороны столба устанавливаются дополнительные укороченные лаги. Чтобы не уменьшалась площадь опоры для настила.

Затем стелятся доски по описанному ранее методу — с той лишь разницей, что необходимо сделать несколько точных вырезов для обхода столбов. В этой работе пригодится электрический лобзик, столярный угольник и карандаш.

Так как основание уже выставлено по горизонтальному уровню, высоту столбов можно подогнать до монтажа. Столбы, ближние к дому, должны быть выше внешних минимум на 40 см, чтобы обеспечить нормальный уклон для отвода осадков. Прямо на них монтируется верхняя обвязка, но ее положение будет перпендикулярным по отношению к нижней. То есть, один брус должен связать передние столбы, а второй дальние. Длина бруса обвязки будет составлять 5,5 м – дополнительные 50 см позволят с торцов сделать свесы, защищающие настил от дождя.

Присоединить обвязку можно стальными уголками или шпильками саморез-винт, если хотите сделать крепления скрытыми. Оба варианта надежны, но второй будет красивее. Под балками верхней обвязки на каждый столб ставится по два коротких укоса, что существенно увеличит их прочность.

Затем устанавливаются стропила, шаг которых составляет 60-80 см. Делаются они из досок сечением 50*150 см, как и лаги. Торцы деталей необходимо подрезать под углом наклона ската, чтобы была возможность придвинуть их вплотную к стене дома, а спереди смонтировать аккуратную лобовую доску, если она нужна. В теле лаг так же необходимо сделать г-образные пропилы, чтобы они плотно становились сверху брусков обвязки.

Стобы угол наклона не менялся, и крыша не получилась волнообразной, важно, чтобы все лаги и вырезы в них были строго одинаковыми. Получить нужный результат поможет трафарет, которым послужит первая, вырезанная удачно деталь.

Крепление лаг лучше всего сделать при помощи стальных уголков.

Монтаж кровельных материалов

Материалов для кровли на рынке представлено большое количество, поэтому, чтобы описать технологию их монтажа, понадобится не одна полноценная статья. Мы сделаем описание двух вариантов – народного, наиболее подходящего для «деревянной точки зрения». Первым является профнастил, а вторым – мягкая битумная черепица.

• Итак, конструкция уже имеет стропильную систему. На этом этапе необходимо определить, нужно ли вам утепление. Зачем оно вообще нужно для открытой конструкции, спросят многие? Для битумной черепицы оно однозначно не потребуется, а вот под металлом слой утеплителя в 5 сантиметров существенно уменьшит шумность материала. Так же учтите, что металл сильно раскаляется в жару, и отдых под таким навесом будет менее комфортным.
• Если принято решение утепляться, на стропила на нужной высоте крутятся черепные бруски, которые станут опорой минвате, и основанием для нижней подшивки. Если утеплитель не нужен, черепные бруски крепятся по верхнему краю. В этом случае подшив необходим, чтобы спрятать гидроизоляцию.
• Далее поперек стропил, начиная с нижнего края, растягивается гидроизоляционная пленка. Эта мера существенно улучшит защиту конструкции, при том, что рулон на 70 м2, обойдется вам всего в 1400 руб. Пленка стелется с нахлестом в 15 см – швы проклеиваются специальным скотчем.
• Перпендикулярно стропилам накручиваются пояса обрешетки. Шаг между ними составляет 60 см для профнастила с высотой волны 20 мм. Крепятся доски саморезами или гвоздями.
• Металл поднимается наверх и укладывается так, чтобы волны шли по направлению стропил, вниз. Листы крепятся к обрешетке на саморезы с резиновой прессшайбой. Крепеж ставится через две волны.
• Нижние края листов выравниваются в одну линию.

Если на навес будет устанавливаться водосточная система, до монтажа металла по карнизу необходимо прикрутить карнизную планку, к которой приклеивается нижний край гидроизоляционной пленки. Для удобства монтажа водостока, лучше установить лобовую доску, прикручиваемую к торцам стропил.

Мягкая черепица монтируется на сплошной деревянный настил. Можно использовать ОСП, но его придется подшить снизу, чтобы он не выделялся на фоне остальных деревянных деталей, поэтому считаем такую замену нецелесообразной. Хотя, если вам не так важна эстетика — почему бы и нет.

1. Доски настила крепятся так же, как и обрешетка.
2. На нижний край свеса крепится карнизная планка, а на боковые — ветровая. Со стороны дома можно поставить планку примыкания, если есть необходимость.
3. Затем расстилается подкладочный ковер – принцип такой же, как описан выше для гидроизоляции. Торцы ковра приклеиваются на битумный клей. Им же, если изделие не имеет клеевой полосы с завода, промазываются и продольные стыки.
4. По всей длине карниза набивается коньково-карнизная черепица.
5. Настилается рядовая черепица согласно схеме производителя. Крепится она ершеными гвоздями, которые бьются в специально отмеченные места. В местах присоединения к ветровой планке и планке примыкания, так же используется клей.

Заключение

Итак, как мы выяснили, что свайный фундамент для веранды к дому, своими руками установленный, существенно упрощает задачу. С помощью нужных приспособлений сроки возведения сводятся к минимуму – работая бригадой в несколько человек, все можно закончить на пару дней. Из того, что не было затронуто в данной публикации, можно выделить боковые ограждения для веранд. Об этом можно посмотреть в прилагаемом к статье видео.