Преимущества и недостатки фальцевой кровли

В России из-за тяжелых климатических условий – дождей, морозов – по традиции издавна и повсеместно применяют кровлю из металла. Современный рынок предлагает огромное количество различного материала для такого рода работ, но, тем не менее, именно кровельную сталь относят к наиболее надежному варианту обустраиваемой кровли, поскольку такой способ предусматривает лучший способ защиты дома от атмосферных воздействий. Одним из популярных способов соединений металлических листов является фальцевая кровля, где стыки получаются герметичными.

Что такое фальцевая кровля

Фальцевая кровля не является новинкой для России, поскольку ее используют вот уже не одно столетие, а технология проверена временем, поскольку подходит к российскому климату.

Название «фальцевая кровля» происходит от немецкого слова Falz, что означает желоб, паз. У нас так называют вид шва, где есть загиб.

Такая кровля характерна преимущественно ручным трудом, посредством которого достигается соединение всех металлических листов крыши. На смежных листах металла есть специальные загибы, при помощи которых и осуществляется крепкое, качественное соединение.

Преимущества материала

Фальциевая кровля преимущественно применима на крышах со сложной геометрией, когда придумать что-то другое, которое бы так же выполняло свои функции на все сто процентов, было надежным и эстетично выглядело, весьма сложно. Еще достоинства метода:

• Применима для крыш с малым углом наклона.
• Уменьшена парусность всего здания – снимается ветровая нагрузка, как с крыши, так и со стен.
• Кровля герметична за счет фальцевого шва.
• Крышу можно сделать со сложной геометрией.
• Технология монтажа не приемлет отверстий, что тоже, в свою очередь, вносит свою «лепту» для обеспечения герметичности кровли. Кроме того сам монтаж прост.
• Фальцевые вставки могут быть применены с любыми видами черепицы и даже служить неким украшением кровли.
• Такая крыша явно выигрывает в плане оригинальности у аналогов, выполненных из профнастила и металлочерепицы.
• Малая масса кровли из-за тонких листов применяемого металла невелика, что позитивно складывается на стропильной конструкции, позволяя сэкономить материал, и не оказывает излишней нагрузки на фундамент.
• Общая стоимость крыши дает возможность сэкономить за счет малых углов наклона – так в значительной степени уменьшается вся площадь кровли.
• Этим материалом отделывают трубы, карнизные свесы.
• На гладкой поверхности крыши не задерживается влага от дождя и снег.
• Высокая пожаробезопасность материала. Он не горит и не плавится.
• Существует возможность изготовления фальцевых картин прямо на строительном объекте даже во всю длину ската. Для этого металл непосредственно на строительство может поставляться в виде рулонов – это уменьшает вероятность повреждений (царапин) при транспортировке.
• Долговечность эксплуатации. При условии правильного проведения монтажа срок службы составляет несколько десятилетий, а то и более, поскольку соединения крыши не имеют прямого контакта с атмосферой и практически не коррозируют.

И все это делается исходя из огромного количества видов применяемого металла, а также всевозможных его цветов.

Недостатки фальцевой кровли

У этого материала, разумеется, как и у всякого любого есть и свои недостатки:

1. Монтаж требует навыков работы с этим материалом. Кроме того необходим и специальный инструмент.
2. Из-за того что кровля является проводником, а не диэлектриком, необходимо сооружение молниеотвода.
3. Внутри дома хорошо прослушивается шум дождя – это требует обустройства звукоизоляции.
4. Материал со специальным покрытием, которое придает эстетику крыше, стоит недешево, в отличие от более дешевого варианта – оцинкованной стали.
5. Недостаточная прочность материала, для того чтобы стоять, по необходимости, на кровле – это можно осуществить только при наличии частой обрешетки.
6. Поскольку гладкая поверхность улучшает сход снега, понадобиться и установка снегозадержателей.
7. Работа на высоте – как при монтаже, так и при ремонте и профилактике — всегда сопряжена с риском падения человека, поэтому необходим как навык такой работы, так и использование страховки или ограждений.

Виды фальцевой кровли

Существует два вида кровли:

• Литая (листовая). Фальцевую крышу без поперечных швов реально смонтировать и собственными руками, не используя специального инструмента. Такое обустройство наиболее распространено в России.
• Рулонная. В данном случае так называемые кровельные картины изготавливают из материала в рулонах. На специальном фальцепрокатном станке в условиях строительной площадки и формируются картины требуемой длины и с двойным фальцем.

Наиболее популярные бренды

В России и за рубежом особой популярностью пользуется следующий материал:

1. От финской компании Ruukki, которая производит самозащелкивающиеся фальцы.
2. От российского бренда Grand Line (Гранд Лайн). Это крупнейший производитель всевозможных материалов для малоэтажного и коттеджного строительства. На его заводах производят в двух вариантах – двойной стоячий фальц и Кликфальц. Кроме того компания располагает широкой палитрой цветов и разных видов полимерных покрытий. Так, из кровли можно создать настоящий шедевр.

Эксплуатационные параметры

Фальцы – это специальные швы-соединения листов в единое целое. Так соединяют не только кровлю, но и водосточные трубы, желоба. Этот прием далеко не нов, применим он, например,и при производстве оцинкованных ведер. Также подобные швы используются при производстве декоративных элементов, бижутерии и т. д.

Подобная кровля больше встречается не у застройщиков, а на приусадебных пристройках, а также и на нестандартных (эксклюзивных) зданиях.

Поскольку фальц не предусматривает отверстий в металле, традиционные метизы не используются.

Данные по весу колеблются, потому что вес кровли зависит от толщины и самого материала. Как правило, масса 1м2 не более 6 кг.

Использование рулонной тонколистовой стали позволяет существенно удешевить смету, поскольку такой материал считается сырьем для производства металлического профиля и черепицы, а не готовой продукцией.

Снегозадержатели обязательны, чтобы исключить поломку желобов дренажной системы при лавинообразном сходе слоя снега. Подобное мероприятие удорожает и усложняет эти работы.

Кровельные работы могут делать профессионалы, что стоит довольно дорого для домостроителей.

Имеются распространенные проблемы, как шумность, высокая теплопроводность, статика — все эти сложности точно же такого плана, как и у профилированного листа или же металлочерепицы.

Типы соединений фальцевой кровли

Существует несколько типов соединения:

• Одинарный или двойной. Замок различен из-за количества загибов.
• Стоячий или лежачий. Определяют положением в пространстве.

Для обустройства такой крыши потребуются листы металла, которые заблаговременно подготовлены на заводе для правильного монтажа особым образом — их называют «картины».

Для скрепления листов на кровле используют кляммер для фальца. Такие элементы можно купить готовыми или же изготовить самостоятельно, если есть для этого специальное устройство.

Самым простым является так называемый стоячий одинарный фальц. Загиб одного листа (картины) надевается на загиб соседнего листа и крепится к обрешетке крыши кляммером. Применяется для обустройства конькового фальца на кровлях, которые не вентилируются, или же при крутых уклонах, там, где попадание воды маловероятно.

Стоячий двойной фальц. Он более надежный за счет герметичности, поскольку производится двойной загиб, поэтому это наиболее часто применяемый замок при продольном скреплении картин.

Лежачий одинарный фальц. Пример горизонтальной компоновки шва, используется нечасто, поскольку не очень-то надежен. Для того чтобы избежать таких вот фальцев в наше время применяют рулонный материал, а не листовой. Применяют только при больших уклонах.

Лежачий двойной фальц. Имеет загиб из двух витков, и эта технология более надежная и герметична в сравнении с одинарной. Им соединяют картины при небольшом наклоне крыши. Кроме того их скрепляют с ендовами – так называют внутренние углы между скатами — и при обустройстве водоотводов, которые входят в соединение листами кровли. Так, водоотвод выполняет функции снегозадерживающей системы.

Монтаж этой кровли производится вручную или же с помощью закаточной машинки электромеханической конструкции.

Обустройство может производиться в различных вариантах, и расположение фальцев может быть различным по направлениям – как вертикальным, так и горизонтальным. Швы так же могут быть нескольких разновидностей.

Порядок и технология монтажа

Правильная, грамотная технология любого монтажа — залог успеха строительства.

Очень многое зависит от того, какой в проекте чердак – теплый или же холодный. В качестве примера можно рассмотреть утепленную мансардную крышу с фальцевой кровлей. Более надежным принято считать кровельный пирог с антиоксидантной пленкой и разнесенным вентиляционным зазором.

Основание подкровли – брусовая стропильная система. Для того чтобы утеплитель надежно поддерживался обустраивается редкая обрешетка, а под самим утеплителем должен быть воздушный зазор, а также и ветробарьер или супердиффузная мембрана.

После следует уже обрешетка сплошная, потом гидробарьер или антиоксидантная пленка, а далее – само фальциевое покрытие.

Перед тем как начать укладку изоляционного материала нужно очень внимательно ознакомиться с инструкцией, поскольку каждая сторона материала несет на себе конкретную функцию, и если его уложить другой стороной, то результат будет диагонально противоположный.

Прежде чем смонтировать обрешетку под кровлю, нужно сделать карнизный пол, а также произвести обшивку фронтонных свесов. Эта конструкция крепится к стропилам посредством болтов и гвоздей. К обрешетке предъявляются два основных требования – максимально ровная поверхность и надежность.

Обрешетку можно сделать из досок, бруса или же стального профиля, а ее шаг будет составлять 25 см. Именно это позволит избежать деформаций и в значительной мере сократить степень резонирования.

Если кровля будет медной, то обрешетку следует делать сплошной из-за большего веса.

Монтаж нужно начинать с левой стороны, поскольку это предусматривается конструкцией готовых листов. Пошагово:

1. К краю ската крепится деревянный брус размером 2,5×5 см., на который возложены две задачи – к нему будет крепиться ветровая планка, а к боковой стороне уже закрепляют шип первого листа (картины). Нужно внимательно проверить правильность углов ската – 90°.
2. Далее, отмерить на крае ската 3 м, а на карнизе – 4м. Гипотенуза должна составлять 5 м., и если это не соответствует действительности, то брак нужно исправлять. Если отклонения незначительны, то можно чуть сместить крайний брусок, а если большие – подрезать обрешетку.
3. Установить первый кровельный лист, а потом закрыть ветровой планкой. До того торец планки подрезается и сгибается так, чтобы он прикрыл срез планки. Ветровая планка крепится саморезами внахлест элементов примерно в 10 см.
4. Далее, поочередно монтируются листы покрытия. Фальцы же нужно аккуратно защелкивать посредством резиновой киянки, стараясь не помять материал. Отрезанная часть гнется на 180° с помощью специального подгибочного приспособления, а изгиб выравнивается киянкой – иначе не защелкнется замок. Для подгиба готовят левый замок – одна его часть вырезается, а другую загибают, и она, таким образом, перекрывает открытый металл.
5. Открытая часть кровли крепится саморезами к обрешетке, и в ней предусмотрены для этой цели отверстия – ничего сверлить не надо. Саморезы следует использовать специальные, на которых есть резиновые прокладки – они прилагаются в комплекте с кровлей.
6. Другой же край ската накрывается разрезанным листом, для чего снимается размер от последнего гребня до края ската. С обратной стороны отмечается полезная ширина и к ней прибавляется 2,5 см. для подгиба и отнимается 5 см. (ширина бруса). Лист режется ножницами, но не болгаркой, а кромка не подвергается перегреву, и физические свойства антикоррозийного покрытия не теряются.
7. Нужно загнуть лист со стороны реза картины. А ширина сгиба будет составлять 2,5 см. При этом лучше всего использовать приспособления для обеспечения ровной линии гребня.
8. От другого края листа аккуратно срезается замок, лист кладется на свое место и защелкивается.
9. Отрезанный замок кладется на согнутую сторону листа. Прибивается крайний брусок, а к нему прикручивается ветровая планка.
10. После этого работы можно считать завершенными и можно уже приступать к монтажу водостоков.

Дополнение к п.4: сначала второй лист защелкивается не до конца, и ударами киянки подвигается на его место. Остальные же замки забиваются только после того, как картина (лист) легла ровно. Перед монтажом же картины подготавливаются в несколько этапов – лист подрезают на 2,5 см. с обеих сторон, а правый замок срезают.

Самозащелкивающаяся фальцевая кровля — кликфальц

При таком монтаже не нужны какие-либо специальные инструменты, и все устроено так, что сцепление в замок между листами осуществляется легким нажатием.

Правильный монтаж и ремонт должен делать специалист (кровельщик), но в данном случае какие-то особенные навыки не нужны и работу можно произвести и менее опытному человеку самостоятельно.

Если полная герметизация кровли не так важна, и угол наклона более 25°, то смело можно применить в работе самозащелкивающийся фальц.

Элементы такого соединения изготавливаются исключительно в условиях завода, и как уже говорилось, не нужен специальный инструмент и специфические знания и навыки. Как делать:

• Одну из продольных сторон листа нужно прикрепить посредством прибивания кляммера специальными оцинкованными гвоздями.
• Другая же сторона плотно прижимается к кромке соседнего, за счет чего происходит зацепление, благодаря уникальным Г-образным изгибам.

Скорость таких работ существенно выше, чем при использовании обычного фальца.

Кровельный пирог делается с учетом типа крыши. Так называемая «холодная» обойдется в разы дешевле, чем кровля с утеплением – там все гораздо сложнее и дороже.

Из каких металлов могут изготавливаться фальцевые кровли

Выбор материала крыши впрямую связан со сроком ее службы. Какие материалы используются для покрытия крыши:

1. Сталь.
2. Оцинкованная сталь.
3. Медь.
4. Алюминий.

Самые популярные виды кровли – покрытые полимером или же оцинкованные. Здесь присутствует «золотая середина» — оптимальное соотношение цены и качества. Такая кровля устойчива к коррозии и недорогая.

Стоит рассмотреть эти типы более подробно и детально.

Стальная

Стальная фальцевая кровля – наиболее бюджетный вариант, но в данном случае требуются дополнительные затраты по уходу, ведь на стальной поверхности отсутствует какое-либо сталь антикоррозийное покрытие.

Для увеличения срока службы такого типа кровли, и металл применяют большей толщины, что существенно увеличивает вес всей конструкции, и, кроме того, требует большей трудоемкости (усилий) от специалистов-кровельщиков.

Такой материал, как правило, применяют для крыш хозяйственных построек.

Оцинкованная

Оцинкованная фальцевая кровля с течением времени темнеет и покрывается пятнами, из-за чего ее приходится время от времени красить.

Слой цинка улучшает антикоррозийные свойства материала.

Срок ее эксплуатации относительно небольшой – около 50 лет. Именно поэтом в Европе, например, ее не используют.

Резать материал нужно ножницами, а не болгаркой – места срезов из-за перегрева теряют антикоррозийные свойства.

Алюминиевая

Алюминиевая фальцевая кровля куда более устойчива к коррозии, и производители уверяют, что срок службы такого материала составляет 100 лет и более.

Внешний вид у нее более презентабелен, чем у предыдущих типов кровельного материала, поскольку характерен специфическим блеском.

Еще одно явное преимущество такой крыши – малый вес и высокая антикоррозийность.

К недостаткам таковой следует отнести то, что кровля особенно чувствительна к перепадам температур из-за высокой теплопроводности, и при монтаже используются «плавающие» кляймеры и оцинкованные саморезы.

Такое покрытие стало применяться относительно недавно, и помимо того, что материал очень стоек к коррозии, то ему и царапины не страшны – поврежденная таким образом поверхность сразу же покрывается сверхтонкой окисной пленкой.

Пластичность алюминия известна — он легко гнется.

Его покрывают полимерными покрытиями, что позволяет подобрать лучшее для потребителя цветовое решение.

Такой вариант просто идеален для баланса цена/долговечность.

Фальцевая кровля из меди

Кровля из меди смотрится, нарядно, красиво, даже помпезно.

На ее поверхности не «приживаются» никакие микроорганизмы, и даже мхом она не поростает.

Медь со временем покрывается окислом зеленоватого цвета, придавая кровле еще более «солидный» вид.

Учитывая свойство меди окисляться, ее не нужно комбинировать с другими материалами.

Медь — материал довольно мягкий, именно поэтому с ней нужно обращаться с особой осторожностью при монтаже, тем более, что цена этого покрытия довольно высока.

Сам монтаж медной кровли куда проще, чем любой другой – его пластичность позволяет сделать покрытие самой замысловатой конфигурации.

Срок ее службы составляет более 150 лет.

Из явных минусов меди считается ее способность к окислению, и она плохо противостоит кислотным дождям.

Цинк-титан

Цинк-титан является крепким сплавом с хорошей пластичностью – последнее качество значительно облегчает профилирования (рисунка на металле). Материал привлекательно выглядит.

Цинк-титан, как и медь, требует особой «деликатности» при монтаже кровли. Именно бережное обращение с ним в период монтажа является залогом длительной эксплуатации крыши.

Там, где температура окружающей среды высока, есть повышенная влажность и экология сама по себе сложна, рекомендовано монтировать фальциевые картины с опылением из пурала – полимера, который призван защитить кровлю от следующих факторов:

• Морского воздуха.
• Палящего солнца.
• Кислотных дождей.

Существует еще и уникальный сплав – алюцинк, состоящий из алюминия и цинка, который наносят на стальные картины, с целью защитить от коррозии.

Срок службы материала составляет около 300 лет – титан-цинк превосходит в плане защиты любое полимерное покрытие.

Явный же его недостаток – чувствительность к минусовым температурам, от чего материал становится хрупким. Что касается высокой температуры, то при этом увеличивается его пластичность и подверженность к деформациям.

Учитывая перечисленные факторы, монтаж лучше всего проводить весной или же осенью.

Совместимость материалов

Уход и обслуживание

Стальная кровля нуждается в периодическом осмотре с внутренней стороны, и наиболее результативным будет осмотр в сильный дождь – так лучше видны протечки, места которых нужно отметить мелом или маркером.

Самим ремонтом нужно заниматься вдвоем, с напарником, для того чтобы определить места протечек с наружной стороны кровли. Один из ремонтников находится на чердаке с палкой в руках, а другой наверху. Первый, простукивая палкой поверхность с протечками, помогает второму точнее определить их места для разметки на верхней поверхности кровли.

Если протечка в месте фальца, то его следует уплотнить. Для этого делается промазка такового суриковой промазкой, которая готовится из толченого мела и олифы. После, эти места промазываются густотертой краской (масляной).

Если в крыше есть сквозные пробитые отверстия, то их края нужно выправить, а затем осуществить промазку вокруг пробоины, а потом наложить заплату из стеклоткани или же х/б ткани, которая должна приклеиться без морщин. После того как подсохнет ткань, промазывается заплата поверху.

Если отверстие проела ржавчина, то не следует ее счищать металлической щеткой – это только увеличит дыру. Можно, конечно заменить весь лист, но если такая возможность отсутствует, то снова можно воспользоваться тем же методом, описанным выше, применив на этот раз кусок мешковины, которая должна быть гораздо больше проеденной коррозией дыры. Специалисты-кровельщики очень часто применяют специальную ленту «Герлен», которая при ширине в 200 мм. имеет толщину от трех до пяти миллиметров.

Конечно, в 21 веке можно пользоваться не только краской и олифой, но и более надежными материалами в виде мастик, но очень часто пользователь применяет то, что есть под рукой.

Сами же работы проводятся только в сухую и ясную погоду, а места повреждений и ржавчину следует очистить от пыли, грязи и обезжирить.

Оцинкованная крыша подвергается покраске не реже одного раза в 10 лет, стальная, без покрытия – еще чаще.

Не следует забывать о том, что с внутренней стороны кровля ржавеет больше и раньше.

Техника безопасности по работе на крыше

Работа на высоте не терпит легкомыслия и безалаберности. Что нужно помнить и соблюдать:

1. Опасной высотой относится таковая выше 1,3 м. – от грунта или же настила. И даже если высота порядка одного метра, все равно работы должны производиться с козел, скамеек, подставок, которые достаточно прочны. Необходимо избегать применения всевозможных бочек, ящикотары.
2. Нельзя работать на крыше в одиночку, то есть без помощника.
3. Не стоит при таких работах пренебрегать страховочной веревкой. Ее следует крепить к балкам или же стропилам, но никак не к дымовым и вентиляционным трубам. Веревка не должна быть старой или иметь видимые повреждения, а ее толщина соответствовать назначению – такое сечение предназначено для промышленного иди традиционного альпинизма.
4. Нельзя пристегиваться к незакрепленным приставным лестницам и стремянкам – это не имеет смысла и очень опасно.
5. Перед подъемом на любую лестницу нужно проверить таковую на устойчивость и прочность.
6. Категорически запрещается работа на ступенях стремянок и лестниц, когда расстояние от верха таковых до стоящего на ступеньке монтажника меньше одного метра.
7. Деревянная лестница не должна иметь трещины, сучья и все, что ослабляет ее конструкцию.
8. Лестница конструктивно сужаться от низа к верху, и в зависимости от того, какова опорная поверхность, снизу должна иметь либо резиновые упоры, либо наконечники из металла. Ступени же следует врезать в тетивы, скрепляя «в шип».
9. Если лестница более 3 метров в длину, то тетивы соединяют стальными шпильками через каждые 2 метра, а на стремянках – через каждые полтора.
10. Высота стремянки не должна превышать 3,5 м, а приставного аналога – 5м.
11. При ветре от 15м/сек, при гололеде, тумане, дожде кровельные работы запрещаются.

Рекомендации и советы от специалистов

В любом деле есть свои тонкости и нюансы. Принципиально устраивая гидро- и пароизоляцию фальцевой кровли, следует знать, что таковая ничем не отличается от всех прочих, обустроенных из других видов материала – профлиста или же металлочерепицы.

Гидроизоляция служит для исключения попадания влаги на утеплитель или же в пространство под кровлей – название говорит само за себя.

Какой бы материал не применялся, все равно какое-то количество воды или снега под него всегда попадет.

Пароизоляцию (пленку) раскатывают поверх стропил. Эти полосы укладываются внахлест на 10-15 см., и на ней есть для этого отметки. Кстати, и на гидроизоляции такое тоже, как правило, делается.

При устройстве гидроизоляции укладка делается снизу вверх, так, чтобы верхняя полоса перекрывала нижнюю.

Необходимость пароизоляции заключается в том, чтобы водяные пары не попадали на утеплитель.

Пароизоляционная пленка делается с внутренней стороны крыши, и крепится к стропилам. Чем надежнее и герметичнее эта изоляция, тем меньше вероятности того, что утеплитель, вбирая в себя влагу, будет терять теплоизоляционные свойства.

Оба вида материала не должны иметь повреждений – вода сверху не должна протекать через гидроизоляцию, а с внутренней части нужно исключить утечку водяных паров. Это не дает шансов появиться конденсату на крыше, который приводит к самым негативным последствиям.

Утепление кровли может осуществляться как снаружи, таки изнутри.

Когда утеплитель укладывают снаружи, то предварительно осуществляют монтаж пароизоляции, а также и подшивается крыша с внутренней стороны доской, с тем, чтобы теплоизоляция легла на твердую опору.

При утеплении изнутри укладка теплоизоляции производится по окончании наружных работ. Это не всегда удобно еще и потому, что многие пароизоляционные материалы имеют свойство осыпаться (минвата, стекловата и пр.)

Применяемые инструменты

Монтаж нужно начинать с подбора необходимого инструмента, поскольку от этого зависит комфорт, качество и скорость производимых работ. Необходимый комплект:

• Рулетка. Без правильных, точных замеров не обойтись в любой сфере строительства.
• Резиновый молоток (киянка). Это понадобится как для подбивки, так и для того, чтобы подогнуть материал, поскольку обычный стальной молоток для этой цели не годится – им можно легко повредить покрытие листа.
• Ножницы по металлу.
• Пассатижи. Причем, их лучше иметь не одни и разного размера.

• Шуруповерт. Можно, конечно, закручивать саморезы и отверткой, но так монтаж заметно замедлится, а кровельщик скорее устанет. Допустимо использовать и электродрель с регулировкой оборотов и реверсом.
• Герметик со специальным пистолетом. Понадобится для герметизации швов.
• Фальцезакаточная машинка, конечно, при наличии самозащелкивающейся кровли этот дорогостоящий инструмент не понадобится.

• Клещи.
• Молоток.
• Дрель.

В процессе монтажа может понадобиться что-то еще, а основное же перечислено выше. Это комплект актуален, если деревянный каркас крыши уже собран, а если нет, то помимо всего этого нужны будут: гвоздодер, ножовка, электро- или бензопила.

Заключение

Изучив статьи, видео- и фотоматериалы, тематические форумы, отзывы, можно с достаточной уверенностью определиться с выбором материала кровли. Исходить нужно из поставленных задач, для того чтобы не потратить деньги впустую – ведь, скажем, нет смысла тратить немалые средства для того чтобы покрыть медью, например, дровянник или же курятник. Главный принцип подбора – это оптимальное соотношение цены и качества.

Правильного вам выбора и удачного, необременительного строительства!