Полная инструкция кладки перегородки из газобетонных блоков с описанием

Перегородки из газобетонных блоков возводятся не только в домах, построенных из этого же материала, но и в студийных квартирах многоэтажных новостроек, проектируемых под индивидуальную планировку. Газоблок вообще является отличной альтернативой гипсокартону, который тоже активно применяется для планировки помещений.

Блочная конструкция является капитальной и лучше изолирует звук, в неё проще установить дверь, а фактуру кладки можно даже использовать в дизайне помещений – так что, преимущества очевидны.

Расчет материала и стоимости постройки

Далеко не каждый владелец новостройки решится самостоятельно производить кладку перегородок. Чаще всего для этой цели нанимают каменщиков, интересуясь только двумя вопросами, какой объём материала нужен, и сколько попросят за свою работу подрядчики. Количество блоков подсчитать нетрудно, особенно когда перед глазами есть план дома или квартиры.

• Если на плане перегородки не обозначены, придётся подумать, где и какие помещения вы хотели бы расположить. Прочертив линии, следует воспользоваться тем же масштабом, в котором выполнен чертёж, и высчитать длину каждой перегородки, а затем их суммировать, если толщина будет одинаковой. Для конструкций с разной толщиной материал нужно рассчитывать по отдельности.
• Высоту помещения можно просто замерить. Остаётся определиться с толщиной стенок, которая формируется за счёт толщины блока. В магазинах можно увидеть варианты от 50 до 175 мм, и многие не понимают, какой следует выбрать. Самые тонкие блоки 50 и 75 мм можно использовать только для кладки стенок санузлов. В качестве межкомнатных перегородок они не применяются, так как не обеспечивают необходимый уровень звукоизоляции. Их толщина должна быть не меньше 100 мм – а лучше, 125 мм, особенно если в перегородке есть дверной проём.

Взять блоки толщиной 125-175 мм может понадобиться только в том случае, когда пролёт или высота дома более 5-ти и 3-х метров соответственно — в этом случае нужно увеличить площадь опоры кладки.

• Зная все три геометрических параметра перегородок можно производить расчёт количества газоблоков. Так как они отпускаются в кубометрах, вам нужно только найти объём кладки, произведя умножение длины на высоту и на ширину.
• Если в кладке есть большие проёмы, можно вычесть их площадь из площади стенок, а потом уже находить объём умножением на толщину. Обычными дверными проёмами размером 2*0,8 м можно пренебречь, так как их нередко вырезают по уже готовой сплошной кладке пилой. Та часть блоков, которая в этом случае пойдёт в расход, вполне компенсируется 5-ти процентным запасом, который обязательно прибавляется к объёму газоблока.
• Например, у вас в доме получилось 24,5 м перегородок высотой 2,7 м и толщиной 0,1 мм. Перемножив эти цифры, вы получаете: 24,5 м х 2,7 м х 0,1 м = 6,615 м3. Плюс запас 5%, будет 6,95 м3.
• Допустим, для работы вы будете покупать блоки размером 625*250*100 мм. Объём блоков, помещающихся в стандартный поддон – 2 м3. Делим 6,95 м3 : 2 м3 = 3,475 поддонов. Округляем до целого, получаем, что нужно купить 4 поддона.

Марку блоков по плотности лучше выбирать не ниже D500, что опять же связано с характеристиками звукоизоляции.

• Ещё понадобится клей, на который будут монтироваться блоки. Расчёт количества примерно такой: одного мешка цементного состава или флакона клея-пены хватает примерно на кубометр кладки (хотя может хватить и на 1,5 куба). Значит, нужно 7 упаковок клея.
• Теперь смотрим, сколько всё это будет стоить. Цена во многом зависит от региона строительства, наличия в нём собственных производителей. В разгар осени 2021 года кубометр автоклавного газобетона стоит минимум 5200 руб, а у лучших производителей и все 8000 руб. Мешок цементного клея стоит около 220-300 руб, полиуретанового клея – 310-360 руб.

Размеры блоков

О ширине блоков, за счёт которых формируется толщина перегородки, выше было сказано достаточно подробно, повторяться не будем.

Рассмотрим остальные параметры изделий.

• Длина. Максимальный размер, который предусмотрен ГОСТ 31360 – это 625 мм. Вот он и является основным. Меньше делать нет смысла, так как чем крупнее формат блока, тем больше времени он экономит каменщику на возведение стенки. Кроме этого размера некоторые производители используют только 600 мм, а иногда (например, Бонолит) предлагают потребителю и тот, и другой вариант.
• Высота. Стандарт ограничивает производителя только в максимально допустимых геометрических пропорциях изделий, остальное производитель решает сам. Для газоблоков максимум – это 500 мм. Выбор вариантов высоты блоков изготовителем обусловлен необходимостью армирования кладки по высоте через 100 см, и весом готового изделия, который не должен затруднять работу каменщика.

В связи с этим высота всех стеновых блоков составляет 200 или 250 мм. Перегородочные блоки более тонкие и лёгкие, поэтому отдельные производители предлагают и другие варианты: 300 или 500 мм. А в линейке перегородочных блоков Ytong, которые выпускаются по собственному стандарту, есть даже блоки высотой 750 мм.

Характеристика перегородочного газобетона

Главной характеристикой газобетона является плотность, а чем выше минимальной нормы (В1,5) окажется соответствующий ей класс прочности, тем лучше:

Плотность и звукоизоляция

В отличие от материала для наружных стен, плотность которого стараются уменьшать до 400 или даже 300 кг/м3 ради низкого коэффициента теплопроводности, блоки для перегородок должны иметь плотность 500-600 кг/м3 для повышения коэффициента звукоизоляции (теплопроводность для внутренних ограждающих конструкций никакого значения не имеет). Ни убытка, ни прибыли в этом нет, так как ценники в зависимости от этих данных могут варьироваться лишь в пределах 50-100 руб. за куб, или не меняться вообще.

Экологичность и пожаробезопасность

В составе газобетона нет никаких вредных химических добавок, а так же ингредиентов с высокой естественной радиацией, которая присуща, к примеру, глине. Поэтому данному материалу присвоен коэффициент экологичности 2 – единица только у древесины.

Пожарная безопасность материала обусловлена временем, в течение которого он может подвергаться воздействию открытого огня без потери прочности. Для газоблоков предел огнестойкости EI составляет 240 минут (потеря целостности кладки, появление трещин), REI — 360 минут (полная деформация, обрушение).

Погрешность нарезки

Технология изготовления газобетонных блоков предусматривает использование укрупнённых опалубочных форм, в которые заливается бетонная смесь. Таким образом, сначала формируется большой монолит, который после набора начальной прочности разрезается на блоки заданного размера. При резке могут допускаться погрешности, но они строго лимитируются стандартом.

Для гидратационного и автоклавного газобетона допуски одинаковые. Для 1 категории разрешаются такие отклонения в геометрии блоков: высота 1 мм, длина и толщина по 2 мм. Неавтоклавные блоки редко когда укладываются в такой норматив, так как в естественных условиях бетон набирает прочность дольше, и сильнее усаживается при потере влаги.

Поэтому лучше использовать блоки автоклавного твердения – особенно если учесть, что минимум погрешностей снижает трудоёмкость кладки и позволяет вести её не на растворе, а клею. Это и проще (не надо таскать цемент, песок, делать смеси), и выгоднее. Клей, особенно полиуретановый, максимально удобен для кладки перегородок – вставил флакон в монтажный пистолет, и работай себе аккуратно и без мокрых процессов.

Некоторые особенности кладки перегородки

Несмотря на то, что газобетон гораздо легче обычного бетона, перегородки из него всё же относятся к тяжёлым конструкциям. К тому же, этот материал слабо работает на изгиб, поэтому решение опереть кладку на пол по грунту и тем более деревянное перекрытие, было бы ошибочным.

• Никто и никогда не даст вам никаких гарантий нормальной работы перегородок на таких основаниях, так что не слушайте некомпетентных советчиков. Решать, где поставить перегородку, нужно ещё на этапе проектирования фундамента.
• Наиболее выгодной в этом плане является плита. Имея под домом сплошное основание, вам не придётся думать, куда поставить перегородку не только на этапе строительства, но и в процессе перепланировки, если таковую захочется произвести в процессе эксплуатации.
• В местах опирания внешних и внутренних стен, в плоских плитах обычно предусматривают усиление арматурой, шаг которой в этих зонах уменьшается. Если же шаг взят с запасом прочности (например, вместо возможных 300 мм – 200 мм), армирование делают однородным и тогда вообще не имеет значения, куда будет опираться та или иная перегородка.
• В ребристых плитах, в контуре опирания стен и перегородок, под подошвой или сверху делают подобие фундаментной ленты или ростверка, который и компенсирует увеличение нагрузок. При этом горизонтальная часть плиты может быть уменьшена в толщине вполовину, так что опирать перегородки здесь можно только в зонах усиления.

• В случае с ленточными фундаментами, горизонтального основания с высокой несущей способностью, коей являлась бы плита, у нас нет, а полы структурируются по грунту или каркасу. Бетонный пол многим кажется весьма прочной конструкцией, неотличимой от плитного фундамента, поэтому многие частные застройщики и делают эту ошибку – опирают на него газобетонные перегородки без всяких дополнительных мер.
• Чтобы это можно было сделать, нужно заранее знать, где именно будет располагаться стенка. Под ней нужно сделать утолщение трапециевидной формы, с хотя бы минимальным армированием: парой прокинутых вдоль будущей кладки рабочих стержней или полосы кладочной стальной сетки.

Сергей Федоров

Строительство домов, пристроек, террас и веранд.

Задать вопрос

Под несущие внутренние стены нужно делать полноценный фундамент.

• Решить проблему установки перегородок можно и за счёт армопоясов. Например, когда фундамент под дом выполняется в сборно-монолитном варианте, кладка из ФБС обязательно связывается для жёсткости монолитной железобетонной балкой, замкнутой по всему периметру дома.
• Делать под ненесущую перегородку полноценную ветку фундамента экономически невыгодно, а вот армопояс, который в пролёте можно просто опереть на одну-две точечных опоры (те же винтовые сваи, или бетонные столбы), использовать вполне возможно.
• Поверх газобетонных стен тоже всегда формируется армопояс, поэтому решить вопрос опирания перегородок второго этажа можно точно так же. Единственно, когда планировка этажей не совпадает, поддерживать железобетонную балку, под которой нет стены, будут не столбчатые фундаменты, а опирающиеся на них колонны.

Опирать перегородки на деревянные балки перекрытия нельзя, потому что древесина сильно подвержена линейному расширению. Изменения объёма конструкций в зависимости от температуры и влажности, влечёт за собой подвижки, да и вообще древесина под нагрузкой может прогибаться.

А вот по монолитным перекрытиям, которые рассчитаны на соответствующие нагрузки, возводить перегородки можно. Принцип тот же, что и в случае с плитным фундаментом: усиление делается либо за счёт увеличения процента армирования в нужной зоне, либо под перегородку предусматривается выступ с дополнительным армированием.

Технология укладки своими руками в квартире или доме

О размерах газобетонных блоков, используемых для кладки перегородок, уже сказано выше — остаётся только упомянуть про их конфигурацию. Блоки могут быть прямые с ровными гранями, с пазами и гребнями на концах и дугообразные, применяемые для возведения конструкций сферической формы. Назначение последнего варианта понятно — если вам не понадобится выкладывать в студийном пространстве цилиндрическую перегородку под санузел или какой-то небольшой кабинет, дугообразные блоки не понадобятся.

Остаётся выбрать между прямыми и пазогребневыми блоками. Мы бы советовали вторые, так как на их монтаж уходит меньше клея (по технологии, шов полностью не заполняется). Но плохое заполнение швов ухудшает звукоизоляцию, и тут выбор может зависеть от вида применяемого отделочного материала.

Глухие, оштукатуриваемые или оклеиваемые плиткой перегородки, можно возводить из пазогребневых блоков. Если же в стенке есть дверь, практически всегда создающая шум, а в качестве финишного покрытия монтируются по обрешётке навесные материалы (например, ламинат или 3D панели), лучше использовать блоки с линейными торцами.

Первый этап: резка и укладка первого ряда, установка направляющих

Бывают, конечно, и несущие перегородки, на которые опираются элементы перекрытий, но такие конструкции возводятся параллельно с внешними стенами и жёстко связываются с ними за счёт врезки одной кладки в другую. Когда перегородка возводится в уже отстроенном доме или квартире, она однозначно ненесущая, поэтому соединяться жёстко она, наоборот, не должна – неодинаковые нагрузки в этом случае неизбежно повлекут трещинообразование в кладке.

• Присоединение простой ограждающей конструкции к несущей осуществляется за счёт гибких связей заводского изготовления, либо стальной перфополосы. Полоса имеет Г-образную форму и крепится с одной стороны к внешней стене, а с другой замоноличивается в горизонтальный ряд перегородочной кладки.
• Начинается вся работа с разметки, которая должна выполняться на всех плоскостях, к которым кладка будет примыкать: на потолке, полу, одной или двух стенах. Удобнее всего для этой цели использовать лазерный уровень, но за неимением такового можно обойтись рулеткой и отвесом – сначала определяется положение потолочной линии, а затем, от самой низкой точки потолка отметки переносятся на пол.
• При монтаже тонких перегородок (50, 75 и 100 мм), в качестве гибкой связи на стенах можно использовать оцинкованный профиль со спинкой соответствующей ширины – например: 100*40 мм. Установка блоков между полочками профиля – идеально удобный способ их монтажа, потому что заменяет весь крепёж и не требует последующего демонтажа.
• Когда толщина кладки больше (125, 150 или 175 мм), можно тоже использовать профиль, но по-другому. Здесь нужно два самых узких профиля, которые, будучи смонтированы параллельно, образуют паз нужной ширины. После того, как кладка будет доведена до нужной высоты и должным образом зафиксирована, направляющие попросту удаляют. Удерживать стенку в нужном положении в процессе эксплуатации будут гибкие связи.

Сергей Федоров

Строительство домов, пристроек, террас и веранд.

Задать вопрос

Как вариант, вместо направляющих, для определения пространственной точности укладываемых рядов, может использоваться причальный шнур, закреплённый на двух параллельных стенах.

• Кладка ряда ведётся сразу по всей длине пролёта или до ближайшего дверного проёма. В конце обычно требуется установить добор, для чего непосредственно на месте производится замер и отрезается часть блока.
• Основание, на которое укладывается газобетон, должно быть чистым и обязательно ровным. Так как первый ряд всегда кладётся на пескоцементный раствор, незначительные неровности черновой поверхности можно устранить за счёт толщины шва.
• Очень важно — особенно для перегородок первого этажа, чтобы под первым рядом блоков была предусмотрена полоса рулонной гидроизоляции. В квартире она особо не нужна, так как основанием служит сухое перекрытие, но здесь полоса рубероида послужит своеобразным демпфером и дополнительным звукоизоляционным слоем.

Технология кладки дальше, соединение перегородок с несущими стенами

Как только первый ряд будет до конца выложен, на стены следует установить тот вариант гибких связей, который вами выбран. Очень удобно и намного дешевле по затратам, в качестве связей использовать обычные прямые подвесы, что применяются при монтаже потолочных навесных систем — и большинство каменщиков так и делают. Для тонкой перегородки на одно крепление достаточно одного подвеса, при ширине блока более 100 мм их устанавливают с каждой стороны попарно.

После армирования, о котором более подробно будет рассказано в отдельной главе, можно приступать к выкладке второго ряда. Основание под ним тоже должно быть ровным, поэтому в тех местах, где блоки нижнего ряда из-за отклонений по высоте образовали перепад (или зуб на стыке), нужно произвести выравнивание тёркой по газобетону.

Нивелировать разницу в плоскостях за счёт клея в тонких швах невозможно, а если её не устранить, в кладке будет возникать напряжение и появляться трещины. Кладку второго ряда начинают с того места, где уложили доборный элемент первого ряда, но с целого блока. Так в рядах обеспечивается перевязка вертикальных швов.

Гибкие связи устанавливаются в каждом ряду. Не нужны они только в том случае, если в качестве направляющих использовался оцинкованный профиль.

Как крепить к потолку

Отличие перегородки от несущей внутренней стены состоит не только в жёстком креплении последней к внешним стенам, но и в том, что на неё опирается перекрытие. Перегородка же, наоборот, не должна подвергаться вертикальным усилиям, которые могут нагрузить её даже вследствие прогиба потолочных плит или балок, поэтому между ними и обрезом кладки должен быть деформационный шов. То есть, кладка должна заканчиваться, не доходя 20 мм до потолка.

Как бы ни велико было искушение установить последний ряд целых блоков под потолок, когда он туда вписывается, придётся выполнять подрезку каждого элемента, чтобы уменьшить его высоту. Когда ряд будет закончен, пространство между перегородкой и потолком заполняется эластичным материалом (можно пенопластом или монтажной пеной), после чего шов с обеих сторон закрывается стальным уголком, как показано на схеме.

Ни заполнения шва, ни уголка впоследствии видно не будет, так как и потолок, и перегородка будут выравниваться штукатуркой или гипсокартоном, закрываться отделочным материалом.

Армирование конструкции

Кладка не делится строительными правилами на кирпичную, газоблочную или какую-либо ещё. Существует понятие каменной кладки, которая может быть армированной или неармированной в зависимости от модуля упругости. Но нормам процент армирования кладки должен рассчитываться по формуле, но ассоциация производителей газобетона сделала это за нас, представив готовый результат в стандарте организации СТО 3.1-2013.

• В документе чётко указано, что максимальный шаг продольного армирования в кладке составляет 1000 мм. Именно поэтому основные параметры высоты газобетонных блоков составляют 200 и 250 мм – чтобы было удобно считать ряды и не перерасходовать арматуру, если её приходится ставить не через 1 м, а, к примеру, через 90 или 75 см.
• Согласно правилам 15.13330, каменную кладку можно армировать сетками и стержневой арматурой. Документ составлялся в 2012 году, и упоминалась в нём только стальная арматура. Десять лет назад композитная арматура ещё не была в ходу, но в 2016 году появился ГОСТ Р 57265.
• В нём сказано, что сетка для армирования каменной кладки может изготавливаться не только из стали, но и из пяти видов композитных стержней: на основе базальта, стекловолокна, арамида, угля и их комбинаций. Наиболее удобной для использования в тонкошовной кладке и недорогой в цене оказалась стеклосетка — особенно когда блоки монтируются на клей-пену.

• С недавних пор для армирования газобетонной кладки стали использовать стальную монтажную ленту с перфорацией. Для наружных стен она не подходит, так как не обеспечивает нужного процента армирования и не обладает такой прочностью на разрыв, как тот же композит. Но для армирования перегородок это идеальный вариант, так как под тонкую стальную ленту не нужно выполнять штробление, она просто крепится к кладке саморезами.
• Несмотря на то, что перегородка фиксируется к стенам гибкими связами, армировать перегородки нужно обязательно, так как из-за малой площади опирания конструкция очень неустойчива. В кладку толщиной менее 200 мм, стержневую или полосовую арматуру устанавливают в один ряд, сетку – по всей поверхности ряда.
• Обязательно армируются и зоны расположения межкомнатных дверных проёмов, так как в них перемычки обычно не ставят. Если проём выполняется по ходу ведения кладки (а не вырезается потом из готовой стенки), верхние углы проёма формируют из цельных блоков Г-образным вырезом, подпираемых деревянным шаблоном. Остальное пространство заполняется, как получится — если надо, ставится резаный фрагмент.
• Над этим рядом обязательно устанавливается арматура, вне зависимости от общей очерёдности. Длина устанавливаемой над проёмом арматуры равна его ширине, плюс 40-50 см в каждую сторону. Если проём перекрывается перемычкой: заводской, монолитной, или заливаемой по каналу в U-блоках, армируется не ряд над проёмом, а зона под её пяткой.

Если толщина перегородки 125 мм и меньше, стержневую арматуру для усиления кладки не используют. Всё дело в том, что под неё требуется нарезать пазы, а их границы должны отстоять от краёв кладки на 60 мм. Если учесть ещё и ширину самой штробы, уложиться в этот норматив не получится, поэтому выбирать нужно между сеткой и перфолентой. Сетку берут обычно композитную, с ячейкой 25*25 мм толщиной 1 мм. Лента имеет ширину менее 30 мм и толщину до 2 мм, поэтому без проблем помещается в слой клея.

Не производить армирование перегородки вообще можно в том случае, когда блоки монтируются не на цементный клей, а на полиуретановый. Всё дело в характеристиках полиуретана, который после отверждения приобретает высокую прочность на сжатие адгезию к бетону, и по многим характеристикам превосходит металл. Исключение составляет только первый ряд и верх дверного проёма.

Плюсы и минусы такой перегородки

Никто не спорит, что кирпичная кладка прочнее газоблочной, однако никаких подвигов по восприятию нагрузок от этой конструкции и не требуется. Зато возводится кладка намного быстрее, так как монтаж одного перегородочного блока высотой 200 мм и длиной 600 мм заменяет сразу 7 кирпичей (при одинаковой с ним ширине 125 мм). При этом вес газоблока будет 13 кг, а такой же по объёму фрагмент кирпичной кладки – в два раза больше. Соответственно, и фундамент под кирпичной перегородкой должен быть более мощным.

Кроме этого преимущества можно отметить и ещё несколько, хотя есть и недостатки:

Прочность газобетона ниже, чем кирпича, но в ненесущих конструкциях это особой роли не играет. При условии, что основание под первый ряд качественно выровнено, крепление кладки к несущим стенам произведено правильно, а при оштукатуривании или плиточной облицовке использована стеклосетка, трещины в перегородке не появятся.

Штукатурка стен из газоблоков — заключение

Штукатурка – один из лучших вариантов отделки для наружных стен из газобетона, так как компенсирует недостатки кладки и заполняет швы, через которые с улицы может проникать холодный воздух. Для перегородок это не столь актуально, здесь выбор материала целиком зависит от стилистического решения интерьера.

Наиболее популярным элементом интерьера была и остаётся кирпичная кладка, но иметь дело с кирпичом нелегко, а керамическая плитка, её имитирующая стоит дорого.

Решить вопрос подобного дизайна с небольшими затратами, поможет самая обычная штукатурная смесь в мешках по 300 руб. за 50 кг.

Процесс нанесения такой штукатурки весьма прост, так как её не надо идеально разглаживать, как под обои, но зато интересен. Во избежание отслоения из-за разницы прочностных характеристик, наносится она не непосредственно на кладку, а на армированный слой. Для его создания можно использовать цементный клей для газобетона, оставшийся после монтажа блоков. Как вариант, можно приобрести самый дешёвый клей для керамической плитки и армировать его всё той же стеклосеткой, только с более мелкой ячейкой.

После того, как слой усиления наберёт прочность, можно приступать к нанесению штукатурки. Дав ей слегка схватиться, но не дожидаясь полной утраты пластичности, берёте в руки длинную линейку (правило, уровень) и подручный инструмент для процарапывания рисунка (расшивку, напильник, отвёртку), и начинаете творческую часть работы. Имея перед глазами образец понравившейся фактуры, вы сможете более точно её изобразить на штукатурке. Закончив эту работу, вам останется только загрунтовать и покрасить стенку – и дизайн в стиле кантри, контемпорари или лофт сделает вашу комнату неотразимой.

Калькулятор дома из газобетона