Особенности строительства из газобетона

Стремление сократить до минимума расходы на всё возрастающее в цене отопление, приводит каждого заказчика к мысли о необходимости использования теплоэффективного стенового материала. В частности, всё больший темп набирает строительство из газобетона, который по совокупности прочности и теплопроводности является лучшим выбором среди множества других каменных материалов, и во многом имеет преимущества даже перед древесиной.

Рассмотрим, что представляет собой газоблок, и какие его особенности нужно учитывать при строительстве домов.

Газоблочный одноэтажный дом

Характеристика газобетона, как строительного материала

Наиболее значимыми характеристиками любого стенового материала являются прочность на сжатие теплопроводность и паропроницаемость. Так или иначе, но они находятся в зависимости от плотности, которая и определяет марку газобетона.

По условиям твердения различают:

  1. Неавтоклавные (гидратационные) блоки, набирающие прочность в естественных условиях (при незначительном подогреве и поддержании стабильной температуры воздуха). Им для набора 100% прочности, как и любому бетону, требуется 28 дней.
  2. Автоклавные — синтезированные при высокой температуре и давлении в герметичных камерах, весь процесс набора прочности которых составляет не больше 12 часов.

Разница в технологиях в первую очередь сказывается на прочности. В специально созданных в автоклаве условиях, кремнезём соединяется с щелочными компонентами и образует новую, более прочную структуру. Соответственно, даже при меньшей плотности, прошедшие автоклавирование газоблоки имеют более высокий класс прочности, чем гидратационные.

При естественном твердении, минимально допустимого для конструкционного использования класса прочности В1,5, можно достигнуть только при плотности бетонного камня 600 кг/м3. А после автоклавной обработки такой же класс прочности и даже выше, имеют блоки при плотности 300 кг/м3. Что это даёт?

Виталий Кудряшов
Виталий Кудряшов
Строитель
Автор портала full-houses.ru
Задать вопрос
Чем ниже плотность бетона, тем ниже и коэффициент теплопроводности (КТ). А так как этот показатель участвует в формуле определения толщины стен, то прямая зависимость очевидна: чем лучше материал сопротивляется теплопередаче, тем меньшую толщину могут иметь ограждающие конструкции.

Приведём пример. Согласно нормам, расчётное сопротивление стен (R0) жилых зданий в Санкт-Петербурге составляет 3,23 м2/С*Вт. Нам требуется построить дом из газобетона D400, с коэффициентом теплопроводности 0,096 Вт/м*С (характеристика при нулевой влажности).

Произведя умножение этих величин, мы получим толщину стены в метрах: 3,23 м2/С*Вт х 0,0,96 Вт/м*С = 0,31 м. Округляем в большую сторону до ближайшего типового размера, и переводим в миллиметры: 350 мм.

Если же взять для строительства блоки плотностью D600, у которых КТ равен 0,14 Вт/м*С, то расчёт получится таким: 3,23 м2/С*Вт х 0,14 Вт/м*С = 0,45 м – то есть, стены должны иметь толщину 450 мм.

Из расчёта видно, что стены выгоднее возводить из менее плотного газобетона, так как стены получаются на целых 10 см тоньше без потери прочности. В масштабах целого дома это выливается в немалую сумму экономии, именно поэтому из неавтоклавного газобетона жилые дома сегодня никто не строит. А вот хозяйственные постройки, гаражи, курятники, заборы – это пожалуйста!

Цвет газобетона определяет основное вяжущее (цемент или известь)

Если коэффициент теплопроводности при уменьшении плотности газобетона снижается, то коэффициент паропроницаемости повышается. Стены из пористого материала отлично пропускают пар через себя, и в помещениях устанавливается наиболее комфортный микроклимат.

Это положительное свойство, однако, повышенная способность к паропроницанию диктует необходимость тщательного подбора отделочных материалов.

Они не должны мешать процессу паровыведения — в противном случае, можно обрести большие проблемы. Когда пару некуда выходить, он сначала накапливается, а потом конденсируется, провоцируя вторичное увлажнение газобетона. Какие материалы лучше всего подходят для отделки газобетонной кладки, будет рассказано далее, в отдельной главе.

Плюсы и минусы

О главном преимуществе газобетона – высокой способности к сопротивлению теплопередаче, мы уже сказали. Однако у него есть немало и других достоинств, а наряду с ними – и кое-какие недостатки, которые нужно нивелировать. Представим все особенности материала ниже:

Плюсы и минусы
Удельный вес материала соответствует его плотности (кубометр блоков D400 весит всего 400 кг). Это минимум в 2 раза меньше шлакоблока, керамзитоблока, и в 3-5 раз меньше кирпича. Благодаря малому весу, материал не создаёт больших нагрузок на фундамент, снижаются расходы на транспортировку, облегчается работа при ведении кладки.
Благодаря небольшому весу, газобетонные блоки имеют более крупный формат, чем любые другие кладочные материалы. Чем крупнее элементы кладки, тем быстрее она возводится – а это существенно сокращает сроки строительства коробки дома.
Несмотря на общее подорожание строительных материалов, газоблок остаётся одним из самых выгодных приобретений. Сориентироваться можно по ценам готовых домов, которые организации могут выполнить по одному проекту, но из разных материалов. В сентябре 2021 года 1м2 коробки газобетонного дома стоит порядка 18 000 руб, тогда как кирпичный или деревянный 23 000 руб.
Усадка автоклавного газоблока при потере влажности составляет всего 0,3 мм/м, поэтому изделия имеют хорошую геометрию и минимум отклонений от номинальных размеров. Это позволяет вести кладку не на растворе, а на клею, с более тонкими швами, что минимизирует количество мостиков холода.
Материал не имеет в составе вредных веществ, и обладает в 7 раз меньшей, чем позволяют нормы, естественной радиоактивностью.
При том, что коэффициенты теплопроводности и паропроницаемости у газобетона такие же, как у сосны, в отличие от дерева он не горит, и не подвержен коррозии в процессе эксплуатации.
Благодаря малой плотности, поризованный бетон легко поддаётся механической обработке, можно использовать ручной инструмент.
Технология однорядной кладки достаточно проста, чтобы каждый человек, располагающий временем и желанием сэкономить, мог заняться самостоятельным строительством.
Об одном из минусов уже упоминалось выше – это способность материала поглощать пары и накапливать влагу. Чтобы этого не случилось, изнутри нужно использовать материалы с близкой к нулю паропроницаемостью. Снаружи нужно создать условия для самопроизвольного удаления паров, выбрав материалы с близкими к газобетону характеристиками, или произведя отделку по системе вентилируемого фасада.
Газобетонная кладка - тем более, выполненная на клею, не имеет такой жёсткости, как кирпичная - да и сам материал имеет более низкий класс прочности на сжатие. Поэтому обеспечивать жёсткость приходится либо за счёт железобетонного каркаса, либо, если здание бескаркасное – за счёт статичного фундамента и армопоясов поверх стен.
Так же из-за невысокой плотности газобетон плохо противостоит вырывным усилиям. Повесить тяжёлый предмет на обычный дюбель-гвоздь невозможно, но этот вопрос легко решается с применением распорных дюбелей и анкеров.
Чтобы избежать напряжения в кладке, на которое она реагирует трещинообразованием, при монтаже блоков на клей в каждом ряду приходится устранять перепады блоков по высоте с помощью рубанка. Это увеличивает трудоёмкость работ, но делает кладку более качественной.

Дома с монолитным или железобетонным каркасом

Применение железобетонного каркаса в строительстве газоблочных зданий решает многие проблемы этого материала. Например, каркас обеспечивает высокую пространственную жёсткость коробки дома, что позволяет сделать более дешёвый винтовой или сборно-блочный фундамент.

Но главное, что скелет из железобетона, особенно монолитного, позволяет воплотить самые разные архитектурные задумки: огромные пролёты, анфилады окон с узкими простенками, Г-образное панорамное остекление. Так или иначе, для исполнения подобных решений даже в бескаркасных зданиях приходится заливать отдельные несущие элементы из железобетона.

Армопояс в бескаркасном здании, опирающийся на монолитную колонну

Возведение дома по каркасу осуществляется гораздо быстрее, так как не требует дополнительного армирования, а время – это тоже деньги. Отличительным свойством каркаса является то, что нагрузки от веса здания воспринимает он – кладка здесь всего лишь играет роль заполнения, обеспечивающего стенам высокую способность к теплосопротивлению.

Каркас является единой прочной конструкцией, состоящей из жёстко соединённых между собой:

  1. фундамента (может применяться плитный, ленточный, свайный, стаканный);
  2. колонн – в сечении обычно квадратные, со стороной 250-300 мм (опираются на фундамент);
  3. ригелей (опираются на колонны);
  4. плитных перекрытий толщиной 200 мм (опираются на ригели).

Принцип строительства каркасно-блочного дома

В процессе возведения фундамента в нём оставляют закладную арматуру под колонны. Когда бетон фундамента наберёт нормативную прочность, позволяющую продолжать работы, формируют каркасы колонн, устанавливают под них опалубку (обычно инвентарную) и выполняют вертикальное бетонирование.

Возведение ограждающих конструкций из газобетона начинается после распалубки колонн, в соответствии с кладочными планами (где это требуется, оставляют место для простенков). Узкие простенки тоже делают монолитными, для чего снова формируют каркасы и ставят опалубку. Для вертикального бетонирования используется подвижный бетон (марка по пластичности П3 или П4), чтобы смесь могла растекаться под своим весом.

Максимальная высота слоя заливки составляет не более 100 см, после чего монолит подвергается тщательному уплотнению. Так как произвести бетонирование в объёме целого дома за 1 рабочую смену невозможно, основное внимание уделяется устройству холодных швов. Предусматривают их с той стороны раствора, которая при соединении со свежим бетоном оказывается более твёрдой. Для улучшения адгезии слоёв в швах осуществляется дополнительное армирование, применяются битумные и цементные грунтовки.

В целом, каркасно-блочные дома имеют массу преимуществ:

  • конструкционную жёсткость;
  • надёжность и долговечность;
  • сейсмическую устойчивость;
  • большую свободу в планировке из-за отсутствия внутренних несущих стен;
  • больше возможностей для интерьерного и фасадного дизайна;
  • совместимость с различными архитектурными стилями;
  • высокую скорость выполнения работ (особенно когда каркас возводится из сборного железобетона).

Недостаток с точки зрения частного застройщика только один – необходимость профессионального подхода к проектированию и возведению, а за работу хороших специалистов (плюс аренду спецоборудования), приходится столь же хорошо платить. Дороже? Да. Но гарантия безопасности и высокого качества того стоит.

Этапы строительства домов из газоблока своими руками без каркаса

Если вариант «своими руками» в случае с каркасом не проходит, то бескаркасные стены вполне можно возвести самостоятельно. Мы говорим стены, потому что фундамент, как, впрочем, и кровлю, должны проектировать и возводить специалисты. Рассмотрим основные нюансы каждого этапа строительства.

Фундамент

При отсутствии несущего железобетонного каркаса, нагрузки от вышележащих конструкций на фундамент передаёт стеновая кладка. Она отлично работает на сжатие при условии, что сбор нагрузок сделан правильно, и в соответствии с ним подобран класс прочности кладочного материала. Однако изгибающие нагрузки газобетон переносит плохо – а они возникают, когда основание начинает смещаться вследствие естественной осадки грунта под весом здания, или по причине происходящего в поверхностных слоях пучения.

Поэтому для бескаркасного газобетонного здания должен быть спроектирован статичный (жёсткий) фундамент.

Неплохой жёсткостью обладают правильно армированные кирпичные ленты глубокого заложения, однако их вследствие дороговизны и трудоёмкости исполнения сегодня практически не используют. Разве что, возводят из кирпича стены цокольного этажа, когда в основании есть глубоко заложенная плита фундамента.

Ещё лучше на изгиб работает бутобетонная лента – такой монолит вообще считается самым жёстким. Однако бутовый камень – достаточно дорогой материал, особенно для местностей, где он привозной, поэтому в официальных проектах фундаменты всегда железобетонные.

Универсальность этого материала позволяет возвести любой тип фундамента, а в небольших объектах с низким уровнем ответственности – всю работу сделать самостоятельно.

Тип фундамента может быть любым, если он сделан из железобетона. Главное – чтобы при его проектировании были учтены гидрогеологические условия на участке и климатические условия местности в целом. В сухих и прочных грунтах отлично работают ленты мелкого заложения, на переувлажнённых и просадочных – плоские и ребристые плиты.

На песках и глинах, верхние пласты которых не обладают высокой прочностью, а так же на неровном рельефе используют буронабивные сваи. Не используются только стаканные фундаменты, так как здесь нет несущих колонн.

Плита с ростверком – идеальная конструкция под газоблочный дом

Стены

Толщина стен должна обеспечивать не только конструкционную прочность коробки здания, но и определяемое СНиП сопротивление теплопередаче. О том, как она определяется, говорилось выше – повторяться не будем, а обратим основное внимание на особенности работы с газобетоном.

Подбор инструментов и материала

У ячеистого бетона в силу его низкой плотности, есть масса своих особенностей, влияющих на подбор необходимого инструментария.

Кроме того, имеет значение вид применяемого клея и армирующего материала. Например, для дозировки полиуретанового клея требуется монтажный пистолет и не нужен ковш; под стержневую арматуру нарезаются штробы, необходимость в которых отпадает при монтаже кладочной сетки. Так что, сначала определитесь с технологией, а потом производите подбор инструментов и расходных материалов.

Если использовать классический вариант с армированием рядов стержнями и применением цементного клея, при возведении стен из газоблоков понадобится такой набор инструментов:

  • Уровни. Пузырьковый, для контроля вертикальности и горизонтальности плоскостей, и водяной (гидроуровень, ватерпас) – для переноса отметки на заданное расстояние (с одного угла фундамента на другой).
  • Рулетка, карандаш и разметочная нить – для определения осей стен на фундаменте.
  • Угольник измерительный плоский и линейка.

Без простой линейки тоже не обойтись

  • Угольник объёмный, представляет собой шаблон для резки блоков на доборы.
  • Приспособления для дозирования клея: кельма (гребёнка), зубчатый ковш, каретка, клей-бокс. Выбирается то, чем удобнее работать.
  • Чем резать блоки. Ножовка – должна быть под рукой, даже если основной объем резки газоблоков выполняется механизированно. Из электроинструмента при большом объёме работы лучше приобрести аллигаторную или сабельную пилу, оснащённую пильными полотнами. Но если в наличии имеется дисковая пила, можно обходиться и ею.
  • Чем формировать пазы под арматуру. Большинство частных строителей используют для этой цели ручной штроборез. Но если работы много и выполнять её приходится самому, можно облегчить задачу, купив электрический штроборез. Некоторые делают его сами из болгарки, устанавливая на неё параллельно второй пильный диск.

Хороший инструмент облегчит работу – штроборез электрический

  • Чем ликвидировать перепады. Здесь тоже можно на выбор использовать несколько инструментов: тёрку с зубчатыми полотнами (рубанок), состоящую из нескольких рабочих полотен, вмонтированных в плоское основание; тёрку-скребок (рашпиль); тёрку-абразив. Лучше всего, когда в распоряжении имеются все три инструмента – никогда не знаешь, какой понадобится.
  • Захват. Это даже не инструмент, а приспособление, облегчающее процесс переноски блоков (особенно гладких и больших по размеру) на объекте. Представляет собой некое подобие ножниц с рычагами на шарнирах, только здесь рычагов не два, а четыре. Даёт возможность нести крупный блок вдвоём, упрощает перемещение на высоту и переворачивание изделия.
  • Дрель с насадкой или полноценный строительный миксер, пластиковая тара для замешивания клея.
  • Киянка (для корректировки положения блока в ряду).
  • Причальный шнур — натягивается между маяками и служит ориентиром при укладке промежуточных блоков.

Технология возведения стен

Обеспечение ровности рядов является главным условием получения эстетичной кладки без волосяных трещин и швов неравномерной толщины. Особенно важно это для первого ряда, так как именно от него и зависит вся дальнейшая работа. Соответственно, сначала нужно качественно выровнять основание, а потом ликвидировать и миллиметровые перепады в высоте, допустимые ГОСТом.

  • Основание чаще всего выравнивается за счёт толщины раствора, и если требуется, слой может быть и двойным (с гидроизоляционной прослойкой из рубероида). Но если фундамент был выполнен профессионально, неровности поверхности обычно не превышают 5 мм, что прекрасно нивелируется стандартной толщиной растворного слоя 8 -12 мм.
Виталий Кудряшов
Виталий Кудряшов
Строитель
Автор портала full-houses.ru
Задать вопрос
На данном этапе очень удобно использовать шаблон для контроля толщины швов в кладке. Пригодится он и в том случае, когда строительство полностью ведётся из блоков второй категории на обычном растворе. При этом швы получаются очень аккуратными, что немаловажно, когда фасад оставляют без внешней отделки.
  • Главным ориентиром для начала кладки является наиболее высокий угол дома. Если разница невелика, поверхность бетона в этом месте можно просто подшлифовать. При существенных перепадах (более 3-5 мм), выравнивание осуществляется за счёт раствора – в процессе установки по углам маячных блоков.
  • Первым укладывается блок на самом высоком углу, затем на противоположных: сначала по перпендикулярным стенам, потом по диагонали. Отметки на углы выносятся с помощью водяного уровня, после чего устанавливаются остальные маяки. Делается это только после того, как на поверхности фундамента будет смонтирована полоса отсечной гидроизоляции.

Установка первого маяка на самом высоком углу

  • Выведя угловые блоки в единую плоскость, маяки устанавливают и на пересечениях наружных стен с внутренними несущими, сразу формируя путём врезки гребня в паз их жёсткое защемление. Затем, между маяками натягивается причальный шнур – и можно производить монтаж промежуточных блоков.
  • Кладка ведётся в том же порядке, в каком и устанавливались маяки. Предварительно на основание наносится разметка дверных проёмов (парадного и заднего входа, выхода на террасу). До проёма или угла кладка ведётся из цельных блоков.
  • Там, где ряд прерывается, ставится доборный блок, за счёт которого обеспечивается перевязка швов. Новый ряд начинают с того же места, и ведут его в обратном направлении – сразу по всему периметру здания. Но сначала первый ряд подвергается армированию.
  • Тщательно выровняв перепады рубанком, в 60 мм от краёв блоков делают две параллельных штробы шириной 20 мм, в которые и будет укладываться стержневая или толстая полосовая арматура.
  • Крошки и пыль, образованные за счёт работы штробореза, сметаются щёткой, выемка смачивается водой и до половины заполняется клеем. Арматура утапливается и штроба заделывается заподлицо с газобетоном.

Последующие ряды выполняют аналогично, только усиление делают не в каждом из них.

Армирование

Существует мнение, что стены длиной меньше 6 м и высотой меньше 3 м в усилении не нуждаются. В частном секторе, при отсутствии проекта и расчётов всё нужно делать с запасом прочности, поэтому ни один наёмный каменщик даже не возьмётся за работу при отсутствии армирования.

Кому охота через несколько месяцев после окончания стройки разбирать жалобы заказчиков, почему все стены в трещинах? Можно упростить задачу и использовать не стержневую арматуру, а базальтовую кладочную сетку — хотя классическая технология предусматривает именно стержневое армирование.

Армирование стержнями

Суть его выполнения состоит вот в чём. Мы уже говорили, что газоблочная кладка плохо противостоит изгибающим усилиям, поэтому ей требуется усиление в тех местах, где эти нагрузки наиболее существенны. Прежде всего, это оконные проёмы, в которых кладка прерывается не только сверху, но и снизу. В дверях-то снизу или прочный цоколь, или армопояс, а в окнах – только газоблочная кладка, которая по бокам от проёма испытывает напряжение. Именно поэтому под оконным проёмом обязательно закладывается арматура, с заведением концов за границы проёма на 90 см.

Выше проёма, в том числе и дверного, арматура монтируется по тому же принципу – но только в том случае, когда пролёт не более 120 см, и не перекрыт перемычкой. Если перемычка присутствует, армирование производится под пятой её опирания, с заведением концов стержней в кладку на 50 см от границы проёма.

Что касается горизонтального армирования, то оно присуще всем видам кладки, в том числе и кирпичной. Единственное, что отличается, так это процент армирования, что зависит от вида кладочного материала, длины, высоты и толщины стен (потому эти конструкции и называются армокаменными).

В соответствии с требованиями СТО НААГ 3.1, газобетонная кладка должна армироваться по высоте с шагом, не превышающим 1000 мм. Значит, в зависимости от высоты применяемых блоков, это может быть 3-й, 4-й или 5-й ряд. Для увеличения жёсткости коробки дома и более равномерного распределения нагрузок на газоблочную кладку, по верхнему периметру стен всех уровней заливаются армопояса, на которые должны опираться перекрытия и конструкции кровельной системы.

Все производители газобетона в дополнение к стеновым и перегородочным блокам предлагают элементы несъёмной опалубки в виде лотков с U-образным сечением. За счёт них не только очень удобно формировать монолитную балку, но она ещё будет защищена от промерзания слоем газобетона. Такой армопояс со стороны фасада вообще незаметен, не портит экстерьер дома и не нуждается в отделке. Так же U-блоки применяют для устройства перемычек в пролётах до 3 м.

Установка лотковых блоков для формирования дверной перемычки

Требования сейсмоактивности к строительству из газобетона

В сейсмически неблагоприятных районах может применяться не горизонтальное, а вертикальное армирование стен. В этом случае, в фундаменте оставляют вертикально установленную закладную арматуру, которую затем соединяют с каркасом, заложенным в сквозные армоканалы в кладке.

Устраивают их из вентиляционных блоков, играющих роль несъёмной опалубки, которая затем заполняется бетоном класса В15. Выше обреза стены тоже предусматриваются выступы арматуры, которые для поддержания статичности коробки здания заделываются в горизонтальный армопояс. Армоканалы устраивают на углах и пересечениях стен, в 50 см от оконных и дверных проёмов.

Устройство вертикального армируемого канала

Установка крыши

Стропильная система крыши, конечно, может быть и металлической, но такой вариант применяется редко ввиду высокой стоимости и немалого веса металла. Деревянные стропильные системы используются с древности, и если честно, человечество и до сих пор не придумало ничего, столь же совершенного. Материал стен на выбор крыши не влияет совершенно, разве что иными могут быть способы крепления. Решающее значение имеет архитектурная стилистика и климатические условия местности.

Кровля бывает скатной или плоской (при уклоне до 12 градусов). Плоская кровля может быть выполнена и в железобетонном варианте. При использовании пиломатериала она представляет собой выполненный по часто уложенным стропилам почти горизонтально дощатый настил, утеплённый и накрытый по контробрешётке кровельным материалом.

Вообще плоские крыши применяют там, где мало осадков, но иногда и там, где выпадают большие снега. Снег ведь является неплохим теплоизолятором, поэтому его можно не сбрасывать до весны. Главное только, чтобы сечение и шаг установки стропил были правильно рассчитаны, и могли выдерживать зимой столь существенную нагрузку.

В российских населённых пунктах плоские крыши встречаются довольно редко. Чаще применяют различные варианты скатных кровель, придуманные для того, чтобы снег мог самопроизвольно сходить вниз. К тому же, пространство такой крыши можно использовать в качестве жилого, а лишние метры ещё никому не мешали.

В этом случае, крыша делается в утеплённом варианте – то есть, теплоизоляция, обеспечивающая расчётное сопротивление теплопотерям, закладывается не в перекрытие, а в скаты. При этом кровельный пирог становится многослойным, ведь в него добавляется и пароизоляция, и удерживающая её дополнительная обрешётка, и внутренний обшивочный материал.

Схема тёплой мансардной кровли

Вес конструкции увеличивается, поэтому стропила должны иметь большее сечение и меньший шаг установки. А чтобы по-максимуму освободить внутреннее пространство, несущие стойки по центру стараются заменить небольшими поддерживающими каркасами по бокам.

Вертикальные рамы, поддерживающие стропила

Короткие боковые и высокие торцевые внешние стены подкровельного этажа обычно выкладывают тоже из газобетона, хотя можно формировать и полностью деревянную мансарду. Как вариант, фасадный фронтон может быть частично или полностью остеклён, в нём может быть предусмотрено не только окно, но и дверь для выхода на террасу или балкон.

По конфигурации скатные крыши бывают:

  • 1-скатные;
  • два прямых ската;
  • вальмовые (4 полноценных ската);
  • полувальмовые (2 полномерных, и 2 усечённых ската);
  • многощипцовые – имеют более двух фронтонов и устраиваются на зданиях П- или Г-образной формы в плане, или иной сложной конфигурации;
  • ломаные – скатов два, но они в определённой точке преломляются (в основном делают под мансарду);
  • шатровые или конические – в плане могут иметь круглую или многогранную форму.

Каждый вид крыши имеет собственный конструктив стропильной системы, который может варьироваться в зависимости от величины пролётов. Когда расстояния между несущими стенами меньше 6 м, система может проектироваться в висячем варианте (без дополнительной опоры в коньковой части). Для компенсации распорных нагрузок, концы висячих стропил обязательно соединяют горизонтальными перемычками — затяжками.

Вариант системы с висячими стропилами

В зданиях с большими пролётами применяют наслонные системы, в них опирание стропил осуществляется не только на крайние стены, но и на промежуточную опору через дополнительную стойку. Однако стойки, подпирающие конёк крыши, пересекают подкровельное пространство по всей высоте, поэтому в мансардных домах такие системы обычно не проектируют, но могут комбинироваться.

Главным несущим элементом любой кровельной системы являются стропила. Все остальные части кровельного каркаса (подкосы, лежни, накосные стропила) присутствуют только по необходимости, которая должна определяться точным расчётом.

Внешняя и внутренняя отделка

Общий принцип, действующий при отделке газобетонных отапливаемых зданий, основан на повышенной способности материала стен к паропроницанию. Суть в том, чтобы с помощью отделки изолировать пары изнутри — но та часть, которая всё же проникла в кладку, должна иметь возможность покинуть её снаружи.

Соответственно, в интерьерах лучше применять материалы с низким коэффициентом паропроницаемости: различные виды плиток и панелей из керамики, пластика, модифицированной древесины; обои с виниловым покрытием; полимерцементные штукатурки. Под листовые и длинномерные материалы, монтирующиеся по обрешётке, обязательно закладывается пароизоляционная плёнка.

Фасадное покрытие должно, наоборот, хорошо пропускать пар, иначе он будет скапливаться и конденсироваться в стене. Материалов, у которых коэффициент паропроницаемости выше, чем у газобетона, совсем немного. Одним из них является декоративная плитка из газобетона, которую стали выпускать некоторые предприятия.

Лучшим вариантом отделки для газобетонной кладки считается тонкослойная штукатурка, так как она:

  • защищает стены от продувания;
  • по сравнению с другими видами отделки стоит недорого;
  • может наноситься как непосредственно на кладку, так и по утеплителю;
  • может сама обладать теплоизоляционными качествами.

Тёплая штукатурная система – лучший вариант отделки ячеистобетонной кладки

Выровнять стены тонким слоем раствора, когда кладка далека от совершенства, довольно проблематично, поэтому чаще всего паропроницаемые штукатурки наносятся по утеплителю. Соответственно, он тоже должен обладать высокой паропропускной способностью, и отвечает этому требованию только минеральная вата.

Виталий Кудряшов
Виталий Кудряшов
Строитель
Автор портала full-houses.ru
Задать вопрос
Если в качестве основы под штукатурку использовать пенополистирол, смесь можно брать любую. Но сам утеплитель желательно монтировать не сразу после возведения коробки, а через 3-6 месяцев, когда газобетон избавится от лишней влаги.

Это касается и применения адгезионно монтируемых материалов на фасаде с низкой паропроницаемостью типа бетонной или керамической плитки, плотных пород натурального камня, которые станут барьером для выхода пара. Если их применять, то не сразу, и только при условии устройства изнутри хорошей пароизоляции. Лучше всего, да и дешевле, использовать для отделки наружных стен материалы с креплением к вентилируемой подсистеме.

Облицовка дома кирпичом

Отдельного внимания заслуживает кирпичная облицовка. Кирпич и газобетон в тандеме работают очень слаженно: стены получаются не только тёплыми, но и эстетичными. При их монтаже может применяться несколько схем отделки, в зависимости от того, на каком этапе и в каком качестве (конструкционном или исключительно декоративном) используется кирпич:

  1. Стены возводят по принципу ведения двухслойной кладки с жёсткой перевязкой. В этом случае, внешний облицовочный слой работает на восприятие нагрузок так же, как и газобетон. Однако у кирпича коэффициент паропроницаемости вдвое ниже, чем у газобетона, поэтому в отапливаемых зданиях нужно изнутри делать качественную пароизоляцию. А лучше всего спроектировать трёхслойные стены, где не только внешний слой, но и внутренний будет из кирпича, а средний – из газоблока. Для устройства тёплого среднего слоя стен можно брать самый низкоплотный газобетон, который только сможете найти.
  2. Для своевременного удаления паров из-под облицовки, очень важен хороший воздухообмен, осуществляющийся благодаря приточным отверстиям в первом ряду лицевой кладки. Но иногда кирпичную облицовку стен проектируют без продухов для того, чтобы создать в стенах тёплую воздушную прослойку (ведь воздух – самый эффективный утеплитель). Такие решения чаще применяют в регионах с очень холодным климатом (они позволяют экономить конструктивный материал), хотя часто в зазор закладывается и реальный утеплитель. Проблема у подобных схем всё та же – пар, попавший в зазор, выйти не может, и начинает накапливаться влага.
  3. Наиболее адекватно проблема с отведением паров решается единственным путём – с помощью устройства вентилируемого зазора. Однако решает он только одну задачу: эстетического оформления интерьера – теплотехнического эффекта нет никакого, так как под облицовкой будет гулять ветер. Причём, постоянно обновляющийся холодный воздух, может проникать и в недозаполненные клеем кладочные швы. Чтобы нивелировать эти недостатки, под облицовку лучше закладывать минвату и делать зазор (если смонтировать пенопласт, в зазоре вовсе не будет смысла), а изнутри стены обязательно оштукатуривать.

Как бы кирпич ни был смонтирован, смотрится красиво

Как избежать ошибок при строительстве

По ходу статьи мы старались обращать внимание потенциального застройщика на все особо ответственные моменты газобетонного строительства. Напомним ещё раз и дополним информацию – это поможет избежать при строительстве досадных ошибок:

  1. Не следует экономить на фундаменте — закажите нормальный проект, и желательно исполняемый под ключ. Фундамент должен быть жёстким бетонным, с армировкой бутовым камнем, стальными или композитными стержнями.
  2. Не старайтесь купить для строительства дома самый дешёвый газобетон (автоклавный 2 категории или гидратационный) — в конечном итоге заплатить придётся больше. Кроме того, что на такой материал уходит много клея или раствора, его приходится долго и нудно выравнивать в каждом ряду. Неидеальная по ровности кладка влечёт за собой и увеличение расходов на фасадную и внутреннюю отделку.
  3. Самое пристальное внимание уделите монтажу первого ряда. Чем будет ровнее основание под кладку и тщательнее устранены перепады между блоками – тем проще добиться качественной кладки последующих рядов.
  4. Не игнорируйте устройство монолитной балки по верху стен даже просто для опирания стропил, так как трудности газобетону создаёт не столько величина воздействующей нагрузки, сколько её неравномерность. Задача армопояса в том и состоит, чтобы эти усилия перераспределять.
  5. Не применяйте для кладки блоков ЦПС или пескобетон, если можно использовать клей. У простого раствора слишком большая толщина и высокий коэффициент теплопроводности, через такие швы тепло из помещений будет уходить достаточно быстро.
  6. Осуществляя перевязку наружных стен с внутренними помните, что жёсткое соединение делается только при одинаковых нагрузках. Если внутренние стены ненесущие, и находятся в жёсткой связке с несущими, на них из-за неравномерной осадки будут возникать трещины. Они, как и перегородки, должны стыковаться к внешним стенам с помощью гибких связей.
  7. Неправильная отделка, о которой говорилось выше, способствует вторичному увлажнению, появлению грибка и расслоению газобетона.
  8. Не забывайте про армировку самых нагруженных зон (первый ряд, под подоконником, под пятками перемычек).
  9. В условиях повышенной сейсмической опасности или при неблагоприятной инженерно-геологической обстановке на участке, лучше предусмотреть вертикальное проектирование или отдать предпочтение каркасно-блочной схеме возведения стен.
  10. В местах примыкания перегородок к перекрытиям обязательно должен быть деформационный шов, заполненный эластичным материалом.

Что можно построить из газобетона — заключение

Жилой дом – это далеко не всё, что можно построить из газобетона на приобретённом земельном участке. Этот материал (можно брать более низкой категории), подходит для строительства любых построек хозяйственного назначения: помещений для содержания скота, птицы и домашних животных; теплицы и зимнего сада; капитальной беседки, гаража, хозблока, забора.

Главное — чтобы газобетон располагался выше уровня грунта и не подвергался регулярному замачиванию.

Садовая скульптура из газоблока

Тем, кто любит прикладное искусство, тоже советуем обратить внимание на этот материал. Газобетон легко обрабатывается вручную – а значит, может послужить исходным сырьем для создания скульптуры и декоративных предметов быта.

Калькулятор дома из газобетона

Ваши пожелания:

Фундамент
Стены
Кровля
Внешняя отделка
Добавить в расчёт
Площадь дома

Итого по проекту

  • Приблизительная стоимость строительства
  • Общая площадь дома

В указанную стоимость входят следующие виды работ:

с учётом материалов, их доставки и аренды спец техники

* — Цена ориентировочная и не является публичной офертой. Актуальные цены могут быть указаны только в смете по строительству дома.

 

Вы можете задать свой вопрос нашему автору:

Виталий Кудряшов

Строитель
Автор портала full-houses.ru

Оцените автора
Добавить комментарий

Adblock
detector