Особенности штробореза для газобетона

При скрытой прокладке труб и электрических проводов, в стенах любого здания приходится нарезать специальные пазы (штробы), а когда строительство ведётся из газоблоков, выполнять аналогичное действие приходится ещё и в процессе усиления кладки.

Хотя тут всё зависит от вида используемой арматуры: если это толстая полоса или стержни, диаметр которых превышает толщину шва, их тоже приходится внедрять в толщу кладки – чтобы не мешали укладывать следующий ряд.

Рассмотрим, какой штроборез для газобетона лучше всего использовать, чтобы быстро и без лишних трудозатрат выполнить армирование, а какой инструмент подойдёт для прокладки проводов.

Зачем нужно штробить газобетон

Любая каменная кладка при больших пролётах и значительной высоте нуждается в порядном усилении. Особенно это касается ячеистобетонных блоков, так как этот материал из-за пористости, обеспечивающей низкую теплопроводность, обладает невысокой прочностью на изгиб и сжатие. Чем ниже класс прочности блоков, тем более существенным должно быть усиление, поэтому в процессе кладки несущих стен из газосиликата традиционно используют стальные или композитные стержни.

Согласно требованиям СП, арматура должна закладываться в горизонтальные ряды на расстоянии 1000 мм по вертикали. Разделив это расстояние на высоту используемого блока, вы получаете порядковый номер ряда, в который нужно закладывать арматуру. В основном производители предлагают два варианта высоты блоков: 250 и 200 мм – соответственно, стержни будут закладываться в 4-м или 5-м ряду

.

Учитывая диаметр стержней не более 12 мм, штрабы для них делают сечением 40*40 мм — с таким расчётом, чтобы арматура не выступала над плоскостью ряда, и была со всех сторон покрыта раствором. Количество рядов определяется расчётом и зависит от воздействующих нагрузок, но как показывает практика, при толщине кладки до 200 мм достаточного 1 ряда стержней; на стенках от 250 до 400 мм делают по 2 параллельных штрабы; более толстые стены армируют в 3 ряда.

Двухрядное армирование стены 375 мм

Наличие стержней в кладке не делает стену более прочной – это обеспечивают свойства бетона. Арматура уберегает кладку от трещин, образующихся по причине пространственного смещения основания, компенсирует возникающие напряжения.

Штрабы под проводку или газовую трубу, большой протяжённости не имеют — их контуры можно обозначить болгаркой а потом удалить сердцевину зубилом. А вот при строительстве дома объём работ по нарезке пазов получается существенным, поэтому так важно иметь удобный инструмент, позволяющий экономить силы и время.

Виды штроборезов для газобетона

Выбор инструмента, прежде всего, зависит от объёма выполняемых работ. Если строится большой дом, а возвести коробку нужно успеть до зимы, имеет смысл приобрести более дорогое электрическое оборудование — тем более что оно может пригодиться и для производства других работ. Если же вам некуда спешить, а главная цель: максимальная экономия – можно воспользоваться и самодельным инструментом.

Электроштроборез

Сделать в газобетоне выемку можно с помощью разных инструментов, но специализированным является электрический штроборез. У него имеется сразу два пильных полотна, установленных на заданном расстоянии, благодаря чему данный инструмент очень удобно использовать для нарезки канавок в кирпичных и бетонных стенах.

Движение дисков обеспечивает электрический двигатель; выполнение требуемых операций – механический редуктор. Они помещены в корпус, оборудованный защитным кожухом и коннектором для подключения пылесоса. Удобство хвата обеспечивают ручки, удобство перемещения по обрабатываемой поверхности в заданном направлении – платформа с роликами и визирная метка.

У электрического штробореза два пильных дискаРежущие диски для электрических штроборезов изготавливают из металла с твердосплавным или алмазным напылением. Расстояние между ними можно регулировать, что и обеспечивает заданную ширину борозды. При запуске вал двигателя передаёт вращательное движение на вал редуктора, на котором и закреплены диски. При соприкосновении с основанием диски врезаются в толщу бетона, образуя борозды, а глубина пропила регулируется за счёт подвижности опорной платформы.

Перечень основных технических характеристик электроштроборезов выглядит так:

  1. Мощность двигателя: 1-1,5 кВт бытовые модели, и 1,5-3 кВт профессиональные.
  2. Вес 3-5 кг бытовые и 5-10 кг профессиональные.
  3. Количество оборотов шпинделя в минуту – чем быстрее он вращается, тем качественнее получаются бороздки. В среднем это 5500 об/мин.
  4. Глубина пропила (в среднем 40 мм).
  5. Ширина паза варьируется 8-45 мм.
  6. Диаметр дисков 115-230 мм.
Виталий Кудряшов
Виталий Кудряшов
Строитель
Автор портала full-houses.ru
Задать вопрос
В зависимости от модели, штроборез может иметь защиту от заклинивания дисков, защиту случайного включения, перегрузок и попадания пыли внутрь корпуса. Могут быть и такие опции, как: гашение вибрации; контроль глубины реза; регулировка скорости вращения шпинделя и направления движения.

Для самостоятельной работы на строительстве газоблочного дома может хватить компактной и лёгкой модели мощностью 1,2 кВт, но желательно, чтобы она была оснащена пылесосом.

Механический (ручной) штроборез

Для штрабления обычного бетона однозначно требуется электрический штроборез, а вот для газосиликата с намного более низкой плотностью его использование не обязательно. Нарезать канавки в газоблочной кладке можно и механическим способом, используя для этой цели ручной штроборез. Трудоёмкость при этом несколько возрастает, зато нет ни шума, ни пыли – да и работа движется достаточно быстро и эффективно.

В зависимости от конструктивного решения производителя, подобный инструмент представляет собой толстую ровную полосу или выгнутую трубу, на конце которой в качестве режущего элемента наварена петля. Существуют инструменты для вертикальных поверхностей, и для горизонтальных. С прямой рукояткой удобнее резать штробы под электрическую проводку, гнутый штроборез больше подходит для работы на горизонтальных поверхностях. Хотя, при должной сноровке, мастеру без разницы, каким именно инструментом работать.

Форма разная – принцип работы один
Ручной инструмент вполне надёжен, не требует электричества, недорого стоит и может быть даже изготовлен самостоятельно. К недостаткам можно отнести меньшую производительность, возможность работы только с поризованными основаниями, неудобство контроля глубины вырезаемого паза.

Какие пилы можно использовать для нарезания борозд

Многие потенциальные застройщики предпочитают самостоятельную работу и имеют в хозяйстве неплохой набор строительных инструментов. Если это, к примеру, циркулярная или цепная пила, то зачем покупать ещё и штроборез? Циркулярка, к примеру, может быть легко приспособлена к такой работе – правда, параллельные резы придётся выполнять последовательно. В целом дисковый инструмент вполне удобен, так как имеет опорную платформу.

У многих моделей циркулярных пил можно регулировать не только глубину погружения диска, но и угол наклона реза, что позволяет придать канавкам трапецеидальное сечение для упрощения процесса замазки штроб. Вообще циркулярка предназначена для работы с деревом, но она легко режет и конструкционно-теплоизоляционный газобетон — ведь у него такая же, или даже более низкая плотность.

Приспособить к нарезке в газобетоне борозд можно и цепную пилу, работающую на эектричестве или бензине. Главное – чтобы режущая цепь имела твердосплавное напыление. Такая пила довольно опасна в обращении и требует определённого навыка, но производительность работы довольно высока. При желании, цепной пилой можно вырезать не только штрабы в стене, но и изготавливать U-образные блоки из обычных полнотелых изделий — та же штраба, только большая.

Пила с твердосплавной цепью

У многих в домашнем хозяйстве имеется машинка УШМ – пресловутая «болгарка», которая является самым универсальным инструментом в быту и на стройке. Если нет другой пилы и покупать не хочется, болгаркой вполне можно производить нарезку штроб. Принцип работы таков: нужно произвести разметку контура штробы, сделать две прорези и выдолбить бетон между ними зубилом. Результат будет не хуже, чем при использовании штробореза, но трудоёмкость и пыльность работы, конечно, возрастает.

Штроборез своими руками

Если у вас под рукой нет никакого оборудования для нарезки канавок, но вы решили построить газоблочный дом по возможности избегая лишних затрат, сделать простейший ручной штроборез вы можете самостоятельно.

Для этого вам понадобится:

  • 3 отрезка труб d-20 мм: один длиной 30 см, и два по 10 см;
  • отрезок стальной полосы длиной 5-6 см и толщиной 1,5-2 мм;
  • тяжёлый молоток и тиски (или, если есть, трубогиб);
  • сварочный аппарат.

Штроборез, сделанный из трубы

Собирается штроборез в таком порядке:

  1. Самый длинный кусок трубы требуется изогнуть под углом 25-30 градусов. Расстояние от торца трубы до места сгиба – примерно 10 см. Если гнуть трубу нечем, тогда нужно отрезать ещё кусок трубы длиной 15 см и присоединить его к длинной трубе водопроводным фитингом.
  2. Зажав в тиски пластину, оборачиваете ею в виде петли приложенную к ней короткую часть длинной трубы.
  3. Привариваете петлю на самый конец – это и будет режущая часть инструмента.
  4. Короткие отрезки привариваются к длинной трубе в виде рукояток: один в конце, противоположном режущей части; второй на изгибе.
  5. Места сварки нужно зачистить от наплывов металла и отшлифовать, чтобы не было острых заусенцев.
  6. Для защиты металла от коррозии и придания инструменту эстетичного внешнего вида, его лучше окрасить алкидной краской-грунтом.

При желании, из углошлифовальной машинки можно сделать электрический штроборез. В принципе, тут и делать особо ничего не надо – просто на УШМ устанавливается дополнительный отрезной диск. Чтобы получилась штраба, между дисками должно быть расстояние в 3-4 мм, которое обеспечивается за счёт проставки из третьего диска меньшего диаметра.

Ширины получившейся канавки вполне хватит, чтобы заложить в неё электрический кабель, но для закладки стержневой арматуры таким штроборезом вырезать борозды невозможно.

Пошаговая инструкция штробления под проводку

Штробление многим кажется простой процедурой. Доля истины в этом есть, однако при выполнении подобных работ нужно придерживаться определённых правил и произвести точную разметку. Начинать обработку стен можно только имея перед глазами схему прокладки силовых проводов. В идеале, на дом должен быть проект электроснабжения, в котором показано, где находится ввод кабеля в дом, в каком направлении делается разводка, где располагаются распределительные коробки, осветительные приборы, розетки и выключатели. Если такого проекта нет, схему электроснабжения нужно продумать самому и заранее составить схему.

Разводка проводов в газоблочном доме
Схемы прокладки

Для таких приборов, как водонагреватель, электрическая печь или духовка, предусматривается отдельно выделенная линия. Розетки и выключатели можно совмещать на одной линии или даже, располагая с двух сторон межкомнатной стены, соединять последовательно. Главное – правильно рассчитать потребляемую мощность и сопоставить её с характеристиками кабеля.

Определив места расположения электроточек и распредкоробок, следует выбрать один из трёх возможных способов их соединения:

  1. Последовательный. При этом розетки не соединяются проводами с силовым кабелем в распределительном коробе, а запитываются одна от другой. Плюс этого способа в минимальном количестве штроб. Недостатком является то, что если из строя выйдет одна розетка – обесточенными окажутся и остальные.
  2. Параллельный. В данном случае, каждая розетка запитывается отдельным проводом от заведённого в распределительную коробку силового кабеля. Здесь каждая точка работает автономно и не зависит от соседних, но объём штробления будет самый большой.
  3. Комбинированный. Этот способ предполагает использование и последовательных, и параллельных соединений – в зависимости от назначения помещений, их габаритов и количества точек потребления.

Принцип разводки

Разводить провода можно не только по стенам, но и по горизонтальным ограждающим конструкциям. Потолочную разводку делают, в основном, когда декоративная поверхность монтируется с отступом от основания. В этом случае именно за подвесным потолком прячут провода и распределительные коробки – а их достаточно много, когда предусмотрено встроенное освещение, различные подсветки.

Главное – иметь возможность доступа в потолочное пространство при необходимости устранения повреждений. То же самое и при напольной проводке – только тут провода протягивают под покрытием пола. В обоих случаях на стенах придётся делать лишь вертикальные штробы, позволяющие протянуть провода от потолка или пола до розетки или выключателя.

Так как отделка этих поверхностей далеко не всегда позволяет легко добраться до распределительной коробки, в частных домах с недорогим ремонтом чаще всего разводку производят традиционно — по стенам. Согласно схеме на стены наносят оси будущих точек потребления электроэнергии.

Уровней прокладки чаще всего три:

  1. На самом низком уровне (в 30 см от пола) устанавливают розетки для наиболее габаритной напольной техники: бойлера, холодильника, стиральной машины, вентилятора, системного блока компьютера.
  2. 80-100 см от пола – это средний, наиболее удобный для человека уровень, отлично подходящий для настольного телевизора, аудиотехники, монитора или настольной лампы. Неудобство в том, что все провода остаются на виду.
  3. Третий уровень: 110 см от пола и выше, но не ближе 15 см к потолку. На этой высоте обычно располагают выключатели, а так же розетки для навесного электрического оборудования: потолочной подсветки, сплит-системы, настенного телевизора или проектора для домашнего кинотеатра.
    Три уровня разводки

На выбранном уровне по стене прочерчивают вертикальные и горизонтальные линии, соединяющие выключатель с распределительной коробкой, для чего используют пузырьковый уровень и красящую нить или карандаш. При разметке нужно обращать внимание на то, что электрические провода не должны проходить ближе 40 см от металлических труб. Отступ от потолка и пола 5 см, от дверных и оконных проёмов – 15 см.

При работе с двухдисковым инструментом при разметке достаточно прочертить одну линию, если же делать борозду будете, к примеру, циркулярной пилой с одним диском, разметка должна быть двойной.

Техника безопасности — заключение

Работа по нарезанию канавок в газобетоне не создаст проблем, если работать электрическим инструментом, оснащённым пылесборником. Ну и конечно, необходимо обеспечить удобные козлы, стремянку или подмости, на которых можно без опаски стоять и принять упор при надавливании на штроборез. Резка производится сначала по вертикали снизу вверх, потом по горизонтали. Пропилив две параллельные прорези, бетонную сердцевину между ними удаляете перфоратором с насадкой-зубилом.

Защитная экипировка при штроблении
Перчатки и очки – главные средства защиты при такой работе. Какой бы инструмент вы не использовали, всегда есть опасность отскакивания в стороны мелких частиц бетона, перетираемого движущейся с большой скоростью режущей кромкой. Прежде всего нужно правильно держать инструмент, чтобы части тела не находились с той стороны, куда направляются отходы обработки. Отлетающие частицы могут легко повредить кожу рук – что уже говорить про глаза.

Если пылесос не используется, нужно защитить ещё и дыхательные пути, одев респиратор. Ну а головной убор и одежда с длинными рукавами защитят от загрязнений и случайных осколков. К экипировке привыкаешь быстро, и потом уже начинаешь неуютно себя чувствовать, когда она отсутствует. Главное, не забывать о ней – и тогда безопасность работ будет гарантирована.

 

Калькулятор дома из газобетона

Ваши пожелания:

Фундамент
Стены
Кровля
Внешняя отделка
Добавить в расчёт
Площадь дома

Итого по проекту

  • Приблизительная стоимость строительства
  • Общая площадь дома

В указанную стоимость входят следующие виды работ:

с учётом материалов, их доставки и аренды спец техники

* — Цена ориентировочная и не является публичной офертой. Актуальные цены могут быть указаны только в смете по строительству дома.

 

Вы можете задать свой вопрос нашему автору:

Виталий Кудряшов

Строитель
Автор портала full-houses.ru

Оцените автора
Добавить комментарий

Adblock
detector