Особенности рубанка для газобетона

Газобетонные блоки считаются материалом с геометрическими параметрами высокой точности, однако, если не покупать изделия 1 сорта всегда можно столкнуться с некачественной калибровкой габаритов. Также неровности кладки могут возникать в процессе, когда разнится слой раствора между блоками. Устраняют все это при помощи специального рубанка по газобетону. В сегодняшней статье мы подробно расскажем об этом инструменте, каким он бывает и как сделать что-то подобное своими руками.

Что такое рубанок для газобетона

Ячеистый бетон, к категории которого относятся и газобетонные блоки, является низкоплотным материалом и обработке поддается легко. Например, его пилят при помощи металлических ножовок и делают штробы ручным инструментом, фактически выскабливая углубления. Аналогичная ситуация наблюдается и со шлифованием.

• Рубанок или терка по газобетону – это приспособление, состоящее из держателя (ручки) основания (доска 15*50 см) и рабочей части, в качестве которой могут выступать металлические зубья различных форматов.
• Суть инструмента предельно проста – он рабочей частью проводится с нажатием по газобетону, перетирая его. Постоянно чередующиеся поступательно-возвратные движения обеспечивают эффективное шлифование блоков.
• Эффективность рубанка по газобетону зависит от общей площади рабочей поверхности и размера ее шипов.
• Рубанок в строительстве пригождается в нескольких случаях — например, после неудачной распиловки материала, для устранения волнистости поверхности или подгонки разнокалиберных блоков.

Все это позволяет существенно уменьшить толщину кладочного раствора или клея, а значит, дом будет значительно теплее и возрастет прочность стен. Экономия на клее тоже станет приятным бонусом для бюджета строительства.

Разновидности рубанков

В отличие от остальных инструментов, рубанок по газобетону бывает только ручного типа, если не считать таковым электрическую шлифовальную машинку, которую так же можно применять для выравнивания поверхности газобетонного блока, установив на нее самый крупный абразив.

Ручные или механические приспособления бывают нескольких видов, применяемых в зависимости от степени неровности кладки, которую необходимо устранить.

Самая распространенная разновидность рубанка по газобетону – это вариант на зубчатых пластинах. В основание или подошву приспособления в несколько рядов встроено металлическое полотно, имеющее с рабочей стороны острые зубья. При самостоятельном изготовлении инструмента используют полотна от обычных ножовок по дереву или металлу, укоротив их и расположив в нужном порядке.

Чем крупнее зуб на полотнах, тем эффективнее скоблятся газобетонные блоки. Это значит, что инструмент такого типа может применяться как для грубых, так и для точных шлифовальных работ. Именно эта конструкция называется чаще рубанком, так как имеет с аналогичным инструментом по дереву наибольшее сходство.

Виталий Кудряшов

Следующую разновидность инструмента лучше назвать теркой, так как зубцами покрывается вся подошва. Рабочая часть изготавливается из гвоздевых пластин, сделанных из оцинкованной стали просечным методом.

Задать вопрос

Как и предыдущий инструмент, терка используется в грубых и точных работах – все также зависит от величины зуба. В продаже представлены варианты терок с различными размерами зубов, частотой их расположения и даже формой. Например, рашпильная терка очень напоминает всем знакомую кухонную и позволяет очень эффективно и точно подравнивать мелкие неровности на поверхности газобетонных блоков.

Рекомендуем к прочтению

Для распила газобетонных блоков подходят как ручные, так и механизированные инструменты. Каждый вариант имеет свои особенности и хорош в определенных ситуациях.

Подробнее

Третья разновидность шлифовального инструмента по газобетону может использоваться и для любых других материалов, так как в качестве рабочей поверхности на ней используется обычная наждачная бумага. Такие терки применяются в стройке для финишного шлифования материала, когда строитель хочет добиться наибольшей точности в подгонке.

Характеристики рубанков

В зависимости от типа рабочей поверхности рубанка, будут отличаться его технические возможности, о чем уже было сказано выше. Но производительность и удобство применения определяют и другие параметры:

• Габариты подошвы – чем больше рабочая поверхность, тем меньше сил и времени необходимо тратить на шлифовку блоков. Чем длиннее подошва, тем точнее получается переход между соседними блоками.
• Форма и толщина ручки – при выборе или изготовлении рубанка необходимо ориентироваться на удобство хвата. Отдайте предпочтение объемной рукояти большой длины — так, чтобы при необходимости вы могли держаться за нее двумя руками.

Стандартный размер рубанка по газобетону составляет 15-20 на 55-60 см.

Как сделать рубанок своими руками

Благодаря простоте конструкции рубанка, его можно изготовить самому — при том, что в магазине за него придется отдать от 1000 до 1500 руб. У самодельного инструмента себестоимость вряд ли превысит 250-300 руб. Некоторые части так и вовсе можно найти бесплатно, или они уже будут у вас в наличии.

Инструменты и материалы, которые потребуются в работе

Основная задача мастера – изготовить удобное и прочное основание, на которое будет установлена рабочая часть инструмента. Для всего этого вам понадобятся:

• Обрезок доски размерами 150*600*15(20) мм – из него будет сделана подошва рубанка.
• Обрезок доски 100*500(600)*25 мм – из этой заготовки будет вырезана очень прочная и удобная ручка. Как вариант можно использовать обычный брусок, но за такую ручку будет не так удобно держаться.
• Саморезы для крепления ручки – подойдет оцинкованный крепеж длиной 55 мм.
• Саморезы для крепления рабочего полотна – они не должны проходить подошву насквозь, поэтому подойдут коротыши на 16-19 мм.

Из инструмента потребуется:

• Электрический лобзик, с помощью которого можно будет задать правильную и удобную форму ручке рубанка.
• Ручной фрезер для скругления граней ручки, что увеличит удобство хвата. Такой инструмент есть в наличии далеко не у каждого, поэтому в качестве альтернативы можно счесать острые грани ножом или рубанком по дереву, после чего обработать их шлифовальной машинкой для скругления.
• Шуруповерт для сверления досок и монтажа саморезов.
• Наждачная бумага для шлифования досок. Обработка увеличит безопасность изделия.
• Для защиты древесины от влажности и ультрафиолета можно использовать различные пропитки, например, масло по дереву или лак – последний будет скалываться со временем.

Как правильно собрать основание

Теперь давайте подробно разберем, как правильно собрать инструмент, чтобы он служил долго, был прочным и удобным.

• Для начала необходимо подготовить пиломатериал, края которого торцуются с целью увеличения геометрической точности.
• Длинное ребро доски, из которой будет сделана ручка, нужно подрезать точно по линии. Сделать это лобзиком не очень просто, поэтому используйте циркулярную пилу или подравняйте ее электрическим рубанком. Нужно это для того, чтобы минимизировать зазор между ручкой и основанием.
• Доска для подошвы строгается и шлифуется со всех сторон для тех же целей.
• Теперь необходимо с двух сторон на заготовке под ручку точно вывести ее форму – для разметки используйте грифельный карандаш. Должно получиться что-то похожее на то, что показано на следующей фотографии.

• Электрическим лобзиком из заготовки вырезается ручка нужной формы. Если хотите сделать фигурное отверстие в доске, предварительно используйте сверло, чтобы потом в отверстие завести пилку лобзика. Точность реза проверяйте по разметке с двух сторон и при необходимости вносите коррективы.
• Далее при помощи фрезера необходимо скруглить все грани на рукояти и подошве. Это сделает инструмент безопаснее, красивее и значительно удобнее в применении.
• Затем необходимо отшлифовать до идеально гладкого состояния деревянные заготовки наждачной бумагой.
• Остается только правильно соединить детали. Для этого необходимо произвести предварительную разметку. По форме ручки определите точки для оптимального расположения саморезов – обычно достаточно 4 штуки. Отметьте эти точки на подошве и сделайте сквозные отверстия диаметром в 2,3-3 мм.
• Такие же отверстия необходимо сделать и на ручке, но только глухие, чтобы деталь не треснула при вворачивании крепежа. С нижней стороны подошвы нужно сделать небольшое углубление диаметром 6 мм, чтобы саморезы можно было закрутить в потай.
• Ручка прижимается к подошве струбцинами или руками помощника, после чего аккуратно до упора вворачиваются саморезы.
  На этом изготовление основания можно считать законченным. Осталось только вскрыть древесину маслом и дать ему хорошо просохнуть.

Установка рабочей части

Как мы помним, рабочая часть бывает нескольких видов, любой из которых установить не составит большого труда.

• Проще всего присоединить наждачную бумагу, которую можно посадить на клей, загнув дополнительно ее края на торцы подошвы и дополнительно прикрутив здесь саморезами.
• Так же просто устанавливаются и гвоздевые пластины, которые располагаются в ряд и прикручиваются на саморезы. Для этого в самой пластине есть даже подготовленные отверстия.

Разметка и чертежи

Сложнее всего изготовить именно рубанок, для которого вам понадобятся несколько пилок по дереву длиной 60 см и столярный клей для лучшей фиксации. На следующей картинке показан простейший чертеж такого иснтрумента.

В зависимости от длины основания будущего рубанка, на нем необходимо разместить 6 или 8 рядов полотен с зубьями. Причем обратите внимание, что половина из них имеет один угол наклона, а вторая – противоположный. Это сделано для увеличения эффективности обработки и того, чтобы во время движения инструмент не смещался в сторону.

Виталий Кудряшов

Начинается работа с разметки – вам необходимо разделить основание на две одинаковые части, которые в свою очередь разбиваются с равным шагом на небольшие отрезки. Угол наклона полотен может варьироваться от 40 до 45 градусов – задать его лучше после разделения купленных полотен на равные части, чтобы избежать дополнительных подрезок металла.

Задать вопрос

Выполнить разметку проще всего при помощи столярного угольника.

Процесс установки полотен

Получив линии разметки, необходимо пропилить в этих местах дерево для погружения в него металлического полотна. Вам подойдет толстая пилка по дереву сменного типа для ножовки с высотой зуба 4-5 мм.

• Чтобы металл прочнее удерживался в древесине, необходимо сделать пропилы более тонкими, поэтому лучше использовать полотно по металлу для решения этой задачи. Деревянное основание необходимо надежно зафиксировать в тисках, после чего сделать пропилы одинаковой глубины, поэтому предварительно необходимо обозначить с двух сторон границу пропила, а не доверять своему глазомеру.
• Металлические полотна делятся на части. Для этого их зажимают тисками и отламывают плоскогубцами. Получившиеся острые края необходимо обработать напильником.
• Если полотна для защиты от коррозии с завода покрыты слоем масла, то предварительно обезжирьте их поверхность уайт-спиритом или керосином.
• В полученные пропилы закачивается столярный клей. Сделать это проще всего одноразовым шприцем.
• Далее куски полотен забиваются в основание. Чтобы не погнуть зубья, используйте деревянную проставку.

После высыхания вытащить полотно из инструмента будет очень сложно, поэтому заранее проверьте, чтобы зубцы соседних полотен были направлены в разные стороны.

Как правильно выравнивать газобетон + рекомендации по использованию

Пользоваться таким инструментом не очень сложно – толкай вперед/назад, пока не получишь ровную поверхность, но несколько интересных советов для читателя мы приготовили:

• После укладки ряда производите замер общей плоскости поверхности, используя правило, захватывая минимум по 3-4 блока в ряду. Общий перепад не должен превышать 1 мм. Если же неровность больше, обязательно ровняем кладку.
• Шлифование нужно выполнять движениями в одном направлении для большего контроля над процессом. На терку необходимо нажимать с некоторым усилием, толкая при этом вперед.

Рекомендуем к прочтению

Самодельная терка для газобетона

Подробнее

• При шлифовании используйте защиту для глаз и органов дыхания, так как в воздух поднимается много пыли.
• Если при шлифовании перестарались и сняли лишнего, не нужно снимать толщину всего ряда – проще сделать небольшой демпфер из клея, толщиной не более 3 мм.

Лучшие производители инструмента

На первый взгляд рубанок для газобетона предельно прост, и можно не осложняясь проблемой выбора, покупать первый попавшийся инструмент. Отчасти так и есть, но мы все же отметим производителей, которые традиционно выпускают инструмент хорошего качества за разумные деньги.

• Зубр – китайская компания, ловко маскирующаяся под отечественного производителя. Однако это ничуть не умаляет качества их товаров.
• Stayer – точно также зарекомендовала себя как фирма, выпускающая хороший инструмент бюджетного сегмента.
• Matrix – эти инструменты несколько дороже, но покупая их, вы приобретаете надежность и удобство.

Заключение

Многие строители — несмотря на то, что занимаются возведением домов из газобетона профессионально — предпочитают инструмент, сделанный своими руками. Это оправдано простой задачи и возможностью оперативно сделать приспособление нужной и привычной конфигурации, без необходимости поиска такого же по магазинам.

Калькулятор дома из газобетона