Современные загородные коттеджные застройки обычно производятся на небольших участках в 6, а то и вообще 4 сотки, на которых после возведения дома места для гаража практически не остаётся. В таких условиях, чтобы защитить машину от снега, града и палящего солнца, требуется построить навес перед домом или возле дачи. Если же автомобиля в семье нет, под крышей можно просто устраивать место для отдыха в тёплые дни. Рассмотрим, какими бывают эти сооружения, и по какому их принципу структурируют, используя те или иные материалы.
Особенности навесов
Любые сооружения в первую очередь классифицируют по их конструктивным особенностям. В случае с навесами используют два критерия:
И те, и другие варианты могут быть отдельно стоящими. Но темой статьи является пристройка, поэтому, наряду со структурой каркаса будем рассматривать и то, как правильно прикрепить навес к дому. Кстати, на больших придомовых территориях, его можно пристроить и к гаражу, получив тем самым удобное место для временной парковки или постоянного места стоянки второго автомобиля.
Виды конструкций
По степени мобильности навесы бывают сборно-разборными и стационарными. К первым относят тентовые конструкции, называемые маркизами, которые могут устанавливаться только на лето, а летом демонтироваться и убираться на хранение. Тут всё зависит от функционала навеса. Если он предназначен для хранения автомобиля, водонепроницаемая ткань может натягиваться на жёстко сваренный каркас. Демонтируют на зиму обычно оконные и террасные навесы, основная задача которых – защита от солнца.
Съёмные тентовые системы (маркизы)
Временные навесы для террас изготавливают из полиэстера, поливинилхлоридных и акриловых тканей. Каркас для их натяжения обычно выполнен в заводских условиях, из нержавеющей стали, оцинкованного либо алюминиевого профиля, отчего варьируется и цена комплекта. Маркизы оснащаются рычажным или рулонным механизмом, позволяющим раскрыть или закрыть навес.
- В рычажных системах присутствует подпружиненная кассета, которая крепится на рычаг с шарнирами, перемещающийся по типу руки человека (отсюда второе название «локтевые»). Регулировка может осуществляться как дистанционно, так и с настенного пульта. Соответственно, такой навес может быть установлен только на капитальную стену здания. Недостатком является большая парусность при ветре, вероятность скопления на ткани воды после дождя.
- Маркизы с рулонным механизмом гораздо проще в устройстве. Здесь кроме кассеты есть дополнительный каркас, внутри которого и перемещается при раскрытии ткань. Она наматывается на движущийся вал по тому же принципу, как и в рулонных шторах. Кстати, рулоны могут быть установлены не только для создания горизонтальной защиты от солнца, но и вертикальной, в виде стенки. Их можно раскрывать как вручную, так и посредством электропривода. Длину выдвижения полотна можно нивелировать с помощью ограничителя.
- Установку тканевых навесов на окна в частных домах делают редко, подобные элементы чаще можно увидеть на стенах ресторанов и кафешек в южных городах. В домах обычно ставят большие террасные навесы. Оконные системы имеет смысл монтировать, только если места перед фасадом очень мало — или оно занято, к примеру, цветниками или грядками. Такая маркиза представляет собой сферическую нескладывающуюся корзину на изогнутом трубчатом каркасе, который устанавливают в верхней части оконного проёма. На него натягивается ткань, которая и защищает комнаты от проникновения солнечных лучей и перегрева.
В том и другом случае, для крепления к основанию используются специальные кронштейны, которые, вместе с инструкцией по монтажу идут в комплекте с маркизой.
Навес со стационарным креплением
Крепление стационарного навеса к постройке зависит от того, из какого материала сооружается крыша – металлического профиля или трубы, дерева. Многое зависит и от формы её каркаса: прямой или сложный, к стене дома может фиксироваться элемент верхней обвязки стоек, закладной элемент, к которому крепят стропила или конёк.
Вертикальные опоры могут быть абсолютно любыми, даже каменными, что зависит от стиля исполнения пристройки. Красивые навесы, пристроенные к дому, могут опираться на массивные кирпичные столбы, деревянные колонны на каменном пьедестале, на украшенные резьбой брёвна, массивный металлопрокат. Однако всё это достаточно сложно для самостоятельного исполнения.
Чаще всего во дворах ставят либо навесы из бруса, либо используют квадратную трубу. В обоих случаях покрытие может быть выполнено традиционным кровельным материалом (металлопрофилем, битумной черепицей, металлочерепицей, ондулином). Как вариант, позволяющий улучшить под навесом уровень инсоляции, используют поликарбонат, который хоть и пропускает свет, но задерживает УФ-лучи. Но об этом будет рассказано отдельно – а пока, немного о проектировании.
Выбор места и проектировка навеса
Невозможно построить правильную конструкцию, не рассчитав нагрузки, не определив правильные пропорции. Сделать всё это поможет только проектирование, благодаря которому наиболее точно можно просчитать и необходимое количество материалов. Поэтому в большинстве случаев хозяева обращаются к профессионалам – пусть не к проектным бюро, но хотя бы к частным бригадам, специализирующимся на придомовом благоустройстве. Они не по расчётам, так по опыту знают, какое сечение должно быть у того или иного элемента, и сколько материала потребуется на весь каркас.
- Вряд ли тут можно воспользоваться каким бы то ни было типовым проектом, так как конфигурация навеса всегда индивидуальна. Поэтому исполнители приходят на замер, фотографируют место, определённое для установки навеса, внимательно выслушивают пожелания заказчика и предлагают оптимальную конструктивную версию. Тут же производится расчёт материала и с учётом его цены просчитывается стоимость сооружения.
- Место для установки выбирается в зависимости от функционала пристройки. Если это вариант для входной группы, то естественно, он обустраивается рядом с дверью. Это может быть козырёк над крыльцом или крыша над более просторной открытой верандой. Устройство зоны отдыха может осуществляться и в любом другом месте: в отдалении от входа, во внутреннем углу Г-образного здания, с торца дома или на заднем дворе. В таких зонах часто ставят барбекю-печь или мангал, что тоже учитывается при формировании кровли.
- Паркинг, или автостоянка всегда проектируются в передней части дома – максимум, с торца, чтобы удобно было выезжать. Особенно важно в этом случае учитывать положение опорных столбов, так как они могут препятствовать движению машины. Имеют значение габариты автомобиля, так как при увеличении длины больше становится и радиус разворота. Соответственно, для беспрепятственного заезда под навес большого автомобиля, шаг между его опорами должен быть не менее 4 м, а длина – от 6 м.
Что касается монтажа несущих опор и установки навесов к дому, то этот процесс неодинаков и зависит от используемых материалов. Рассмотрим основные варианты.
Материалы для строительства
Чаще всего скелет навеса сооружают из профилированной трубы, так как она более долговечна и доступна по цене. В зависимости от размаха конструкции, в качестве опорных столбов используют трубы 100*100 либо 75*75 мм.
- Чтобы обеспечить жёсткость конструкции, её кровлю формируют за счёт сварных ферм. Это несущие элементы с параллельными или ломаными поясами, пространство между которыми заполнено образующими раскосную или треугольную решётку стержнями. Наиболее удобной для сварки ферм является труба сечением 30*30 мм. Из профиля, только прямоугольного сечения (20*40 мм), обычно делают и обрешётку под кровельный материал.
- Конфигурация и размеры труб разные, но у всех вариантов толщина стенки должна быть не менее 2 мм. Более тонкий металл может не только не выдерживать ветровые и снеговые нагрузки, но и попросту будет прогорать при сварке. При строительстве навесов площадью более 24 м2, эту толщину лучше ещё увеличить.
- При правильном подборе сечения проката, качественном монтаже и периодическом освежении защитного покрытия, сооружения из металла служат очень долго. А если учесть, что металл можно ещё и гнуть, и ковать, можно получать непревзойдённые по эстетике композиции. Конечно, труба не столь привлекательна, как дерево, да и смонтировать её без сварочного аппарата не получится. Но более низкая цена – великий двигатель торговли.
- Дерево давно перестало быть доступным по цене, не считая некоторых регионов, где лес традиционно выращивается и обрабатывается. Да и эксплуатационных проблем у него больше, так как чтобы древесина не утратила первоначальный внешний вид, её нужно регулярно обрабатывать огнебиозащитными составами.
- По прочности она не уступит металлу при условии правильного подбора сечения. Оно будет более крупным, а сами детали навеса – более массивными. Хотя, так даже интереснее, навес на массивных колоннах смотрится солиднее. В идеале, для столбов лучше взять брус сечением 150*150 мм.
- Стропила и верхнюю обвязку можно делать из одинарной или сдвоенной доски 50*150 мм (смотря какая конструкция). Для обрешётки, в зависимости от вида кровельного материала используют доску толщиной 22-50 мм, ширина обычно всегда 100 мм. Как вариант, можно взять брусок 50*50 мм.
С каркасом навеса разобрались, теперь вкратце перечислим, какие материалы берут для устройства кровли.
- Одним из самых применяемых (читай, дешёвых) материалов является профнастил. Это металлический лист с оцинкованным или полимерным покрытием, имеющий гофрированную структуру в виде трапециевидных в сечении волн, располагающихся в продольном направлении.
- Металлочерепица – родственница профлиста. Различие только в том, что у неё более сложный рельеф: волна есть не только продольная, но и поперечная, что делает покрытие похожим на черепичное. Однако для навеса, на котором не подшивается потолок, это не лучший выбор, так как тыльная сторона металлочерепицы выглядит неэстетично. В таком случае выбор лучше отдать металлопрофилю.
- Непрозрачные материалы дают хорошую тень жарким летом, но в остальное время они создают проблему для инсоляции помещений. Представьте, что весь передний двор закрыт навесом, и в комнатах даже белым днём приходится включать свет. Поэтому многие отдают предпочтение поликарбонату, который по своей структуре может быть сотовым либо монолитным.
- Первый более дешёвый и похож на простой пластик, второй практически невозможно отличить от стекла, он более прочный и дорогой. Использование этих материалов позволяет создавать не просто светопроницаемые, но ещё и криволинейные навесы. В этом их преимущество, так как металлическими листами можно накрыть только прямоугольные скаты крыши. Однако они обладают более высокой прочностью, тогда как поликарбонат может и побить хорошим градом.
- Есть ещё один прекрасный по свойствам и мягкий по структуре материал, который не имеет недостатков, присущих упомянутым выше вариантам. Это битумная черепица, представляющая собой гонт или пластину той или иной формы, изготовленную из пропитанной битумом стеклоткани. Лицевая сторона декорирована посыпкой из каменной крошки, придающей покрытию благородный вид. Такая черепица может монтироваться на основания самой сложной формы (купола, шатры, конусы). При этом она не повреждается градом, не шумит, на ней не конденсируется влага.
Можно, конечно, использовать и натуральную черепицу, если таковой накрыта крыша дома, но в целом, особенно для дачного навеса, такой выбор нерентабелен. Можно выбрать ещё один битумизированный материал – ондулин. Это имитация шифера, выполненная из прессованной целлюлозы с пигментированной битумной пропиткой. Внешне материал смотрится очень презентабельно, однако в отличие от гибкой черепицы может выгорать на солнце, да и стоит дороже.
Подготовительные работы
Степень подготовки участка к установке навеса зависит от того, насколько он благоустроен. Если никакого покрытия ещё нет, но вы собираетесь его сделать, чтобы под крышей был хоть какой-то пол, имеет смысл сразу снять растительный слой почвы. Затем можно выровнять двор песчано-гравийной смесью и хорошенько пролить водой – пусть себе уплотняется до тех пор, пока не придёт очередь заняться облагораживанием территории. Так как для установки опорных столбов навеса нужно всего лишь пробурить несколько лунок, то сделать это можно без проблем, даже если во дворе уже есть какое-то покрытие — был бы только нужный инструмент.
К числу подготовительных работ можно отнести демонтаж с фасада навесных элементов (кронштейнов для интернет-кабеля или светильников), которые будут мешать осуществлять крепление навеса к стене дома. Следует оценить прочность основания, чтобы подобрать соответствующий крепёж. Например, если фасад облицован пустотелым кирпичом, либо это оштукатуренный газобетон, необходимо использовать специальные распорные или химические анкера для поризованных оснований.
Работы по монтажу навеса
Если планируете всё делать самостоятельно, следует озаботиться приобретением инструментов, которые могут понадобиться в процессе работы. Кроме общестроительных типа молотка, рулетки или угольника, нужен специальный: перфоратор, бетономешалка, УШМ, уровень, трамбовка, шуруповёрт. Точный перечень зависит от того, какой именно материал выбран для строительства: металл или дерево. А может быть камень, которым для красоты можно обложить стальную трубу?
Укладка фундамента
Навес относится к числу каркасных конструкций: стен у него нет, только вертикальные опоры, поэтому фундамент однозначно будет точечным. Обычно это монолитный столб, в тело которого заложен или сама стойка навеса, или закладная для её крепления.
- Если опоры будут из металлической трубы, бетонирование чаще всего производят так. Бурят лунку глубиной 80-100 см диаметром 30 см, подсыпают на 5 см песка и хорошо утрамбовывают. Не лишним будет застелить донышко куском рубероида. В лунку опускают окрашенную стойку с приваренной в конце короткой перекладиной, придающей ей Т-образную форму, и, выставив по уровню бетонируют.
- По тому же принципу могут устанавливаться и деревянные столбы, только концы стоек перед бетонированием обрабатывают битумной мастикой. Однако для дерева этот способ нельзя назвать идеальным, ведь оно рано или поздно гниёт. Гораздо эффективнее забетонировать в грунт закладную деталь в виде металлической вилки или стакана соответствующего размера, к которому уже на поверхности крепится стойка. Место крепления декорируется в процессе устройства напольного покрытия.
- Если вы хотите сделать для навеса красивые кирпичные столбы, то и фундамент будет кирпичным. Стандартное сечение столба 380*380 мм, которое продиктовано размерами кирпичей и принципом их укладки. Соответственно, шурф под фундамент роется чуть побольше (100*100 см), чтобы удобно было работать. Дно так же отсыпается песком, трамбуется и застилается рубероидом, после чего можно начинать выкладывать столб. Каждый ряд состоит из 4-х закольцованных кирпичей. Выведя его на поверхность, в образовавшееся внутри отверстие вставляется арматура или труба, после чего оставшееся пространство бетонируется. Когда бетон затвердеет, на поверхность столбика укладывается ещё один слой рубероида, после чего можно приступать к выкладке колонны на всю высоту навеса. В раствор первого ряда следует утопить кладочную сетку, после чего она должна закладываться в каждый пятый ряд.
Прежде, чем приступать к установке стоек, необходимо произвести разметку в соответствии с рассчитанными заранее пролётами. Шаг между столбами зависит от их сечения. Если это труба 100*100 мм или брус 150*150 мм, их можно ставить на расстоянии 3,0м друг от друга. Их пространственная жёсткость будет обеспечиваться фермами или подстропильными балками.
Возведение каркаса
Так как стен у навеса нет, то под каркасом подразумевается верхняя обвязка стоек и система кровельных стропил. На момент их монтажа, у вас уже должны быть установлены все столбы, а бетон должен набрать хотя бы половину своей проектной прочности. При +20 градусах окружающей среды это произойдёт на третьи сутки.
Начинать работу нужно с обустройства места примыкания навеса к фасаду. При работе с металлической трубой, выполняться оно может двумя способами:
- На фасад монтируется горизонтальная балка, которая крепится либо анкерными болтами, либо приваривается к нескольким, замоноличенным в основание арматурным стержням.
- Опора может быть независимой, в виде примыкающих к фасаду вертикальных балок, связанных поверху фермой.
Если каркас деревянный, соединения будут отличаться только способом крепления. Поперечную установку балки на балку осуществляют за счёт вырубки пазов и закрепления стальными уголками. Для надёжности и красоты соединения можно дополнять раскосами.
Если навес односкатный, угол наклона крыши формируется за счёт увеличенной высоты пары задних столбов, или же подъёма горизонтального опорного элемента выше уровня торцов пары передних опор. В металлических крышах стропил, как таковых, нет. Есть несущие фермы, которые могут иметь форму вытянутого треугольника, за счёт которого и формируется наклон ската. Тут всё индивидуально и зависит от конфигурации навеса.
При работе с брусом, по всем столбам сначала выполняется обвязка, в том числе и производится крепление к фасаду. Затем, на примыкающий к стене горизонтальный брус ставят короткие стойки и соединяют их поверху прогоном, который тоже крепится к фасаду. Стропила будут опираться на него с одной стороны, а с другой – на обвязку противоположных стоек. Шаг между ними зависит от сечения бруса, если это 50*150 мм, то расстояние между стропилами составит 90 см.
Монтаж крыши
Дальнейшие действия зависят от того, какой именно материал выбран в качестве кровельного покрытия, так как для одних требуется сплошное основание, а для других решётчатое. Сплошное делается для мягкой кровли, для чего используется листовой материал типа влагостойкой фанеры или OSB. Можно так же использовать обрезную доску, набиваемую в виде сплошного настила.
- Под все остальные материалы собирается обрешётка. В металлических каркасах её варят из трубы 20*40 мм, в деревянных собирают из доски 25*100 мм. Если длины элемента не хватает, его стыкуют по торцам, но только с условием, чтобы соединение осуществлялось над стропилом.
- Шаг между поясами обрешётки тоже зависит от типа кровельного материала. Под профлист и поликарбонат он делается наиболее широким: до 70 см. Под металлочерепицу расстояние уменьшается вдвое – до 35 см. В случае с ондулином имеет значение уклон кровли. Если он менее 18%, то нужен сплошной настил. При 18-27% делается обрешётка с шагом 45 см, а на более высоких скатах можно делать 62 см.
- Для крепления профнастила к основанию используются саморезы с резиновой подкладкой, подбираемые в зависимости от материала обрешётки. Фиксация производится через две волны и в нахлёсте листов. Поликарбонат сегодня тоже можно увидеть с волнообразным профилем, монтируется он аналогично. Ровные же листы соединяются друг с другом посредством профиля с пазами. Саморезы тоже нужны специальные.
- Проще всего при самостоятельной работе иметь дело с битумной черепицей. Под неё на основании расстилается подкладочный ковёр с нахлёстом 15 см. Их края фиксируются за счёт клеевой полосы или битумного клея. По краям ковёр закрепляют гвоздями. На примыкании с фасадом, подкладка заводится на стену и промазывается клеем.
- На свесе ската монтируется карнизная планка, после чего начинается настил черепицы. Первой настилается коньково-карнизная, затем рядовые гонты укладываются рядами снизу вверх. Завершающим рядом опять будет коньково-карнизный элемент.
Конкретную схему укладки и варианты крепления обычно предлагает производитель, в зависимости от формы гонтов.
Монтаж пола
Вряд ли можно назвать полом асфальтированный или бетонированный участок двора. Но если ваш навес сооружается не для автомобиля, а в качестве зоны отдыха, под навесом можно соорудить террасу с деревянным или деревокомпозитным настилом.
- Если в основании грунт со снятым растительным слоем и подсыпка, её можно даже не уплотнять. Из установленной на ребро доски 50*150 мм между столбами монтируете обвязку.
- Так как пролёты между столбами слишком большие, для опоры лаговых брусьев нужно сделать кирпичные столбики. Под ними и поверх них настилается рубероид. Далее устанавливается прокладка из куска фанеры, и только потом опирается лага. Все брусья нужно заранее обработать антисептиком.
- В качестве напольного покрытия, выполняемого по лагам, можно использовать любые варианты декинга – террасной доски из натуральной или полимеризованной древесины. Если же у вас под навесом есть хорошо уплотнённое ровное основание, отличным выбором будет садовый паркет.
Проще всего сделать под навесом такое же покрытие, как и во всём дворе. Вариантов множество: от тротуарной плитки до клинкерного кирпича или печатного бетона. Весь вопрос только в том, сколько вы готовы потратить на облагораживание придомовой территории.
Декорирование навеса
И в заключение немного поговорим об эстетической стороне вопроса. Конечно, навес не должен смотреться на фасаде, как нечто чужеродное – особенно, если под ним обустраивается нечто вроде патио для отдыха. Дизайн пристройки может быть даже выполнен в определённом архитектурном стиле, однако он должен хорошо сочетаться со стилем исполнения самого дома. Так же в соответствии со стилем подбирается и материал навеса.
- Вряд ли можно говорить о дизайне, когда ставится бюджетная конструкция из металлической трубы. Но проявив творческую фантазию и потратив ещё немного денег, даже такой каркас можно превратить в подобие классического бельведера. Для этой цели используют пенопластовый или стеклопластиковый фасадный декор: колонны и пьедесталы, карнизы, кронштейны, балюстрады и вазоны. Когда всё это будет смонтировано, никто и не догадается, что в основании простой металлический каркас. Другое дело – во сколько всё это обойдётся.
- Металл в чистом виде можно вписать разве что в стиль хай-тек, минимализм или лофт. Однако здесь желательно для стоек и обвязки использовать традиционный металлопрокат (швеллер, двутавр) крупного сечения. Окрашивают его в чёрный или серебристый цвет – либо выполняют патинирование под старину. На такой потолочной балке очень уместно будут смотреться светильники на шинопроводе, поворотные споты.
- Для лофта лучшим украшением будут всё те же фермы из профтрубы, выкрашенные в чёрный цвет. Только крыша над ними должна быть уж никак не металлопрофильная. Тут нужен контраст и свет, который может дать только стекло. Как вариант – монолитный поликарбонат — сотовый смотрится слишком дёшево и испортит весь внешний вид. Под таким навесом можно сделать две стены, обшив столбы с двух сторон цементно-стружечными плитами. На них очень удобно выполнить имитацию бетонных плит с помощью декоративной штукатурки. Как вариант, ограждения можно сделать решётчатыми, используя планкен (термообработанную древесину).
- Очень красиво смотрится и решётчатая крыша. Подобные навесы, изначально придуманные в качестве опор для плетущихся растений, называют перголами. Такую крышу можно вписать как в классический стиль, так и в любой вариант этники или кантри. Смысл заключается в том, что поперёк потолочных балок на ребро устанавливают доски с красиво профилированными торцами. Чем меньше между ними шаг, тем лучше они рассредоточивают солнечные лучи. А от дождя может защитить все тот же монолитный поликарбонат.
- Но чаще всего, когда речь идёт о дизайне, обращаются к древесине. Наиболее красивым из неё получается навес, структурирование которого осуществляется по принципу фахверка. Этим термином называют тип строительной конструкции, в которой наряду с несущими вертикальными элементами присутствуют и наклонные (распорные). Когда то так строили дома, заполняя пространство между балками глиной и камнем. Сегодня необычную форму каркаса в основном имитируют.
- В частности, у навеса, который обязательно должен быть высоким и двухскатным, подобным образом структурируется стропильная система. Конёк поддерживают стойки с раскосами, опирающиеся на мощные поперечные балки. Места сопряжения деталей усиливают металлическими элементами. Всё это окрашивается и оставляется на виду. Поддержать стиль могут и декоративные ограждения с V- или X-образной раскладкой бруса. Они, кстати, будут органично смотреться и при оформлении патио в стиле кантри.
О дизайне навеса можно говорить много, и поверьте, при желании можно воплотить абсолютно любой стиль – даже готический. Только есть ли смысл, если фасад самого дома в нём не выдержан. Ну и конечно, нужно соразмерять свои желания с возможностями, ведь далеко не всегда при самостоятельном исполнении получится так же хорошо, как и на картинке, которую вы увидели в интернете.