Какой фундамент нужен для одноэтажного дома из газобетона

За неимением лишних средств многие люди строят дома без проекта, в связи с чем интересуются, какой требуется фундамент для одноэтажного дома из газобетона. Постараемся помочь своему читателю в выборе оптимального варианта: расскажем об особенностях конструкций, нюансах выполнения тех или иных технологических этапов.

Характеристика дома из газобетона

Автоклавные газоблоки давно стали одним из самых востребованных стеновых материалов для частного строительства. У них имеются отдельные недостатки, но перечень достоинств их с лихвой компенсирует. Главное свойство, за которое ценится ячеистый бетон, заключается в способности хорошо сопротивляться передаче тепла. При этом теплоёмкость (свойство материала поглотить тепло) поризованного цементного камня близка к теплоёмкости кирпича, а теплопроводность столь же низка, как и у древесины.

Получить такие качества в совокупности стало возможным благодаря облегчённой структуре камня, плотность которого порой даже меньше плотности дерева. Однако снижение удельного веса не только уменьшает теплопроводность, но и оказывает влияние на прочностные характеристики материала: он приобретает определённую хрупкость, а это делает газобетон чувствительным к подвижкам основания.

Главный вопрос, который нужно правильно решить, затевая подобное строительство — это какой фундамент лучше для одноэтажного дома из газобетона.

В целом, к данной конструкции предъявляются такие требования:

1. Прочность тела фундамента.
2. Сопротивляемость опрокидыванию.
3. Отсутствие скольжения в подошвенной части.
4. Устойчивость к перепадам температур и влажности.
5. Срок службы не меньше периода эксплуатации самого здания.

При строительстве домов из таких хрупких материалов, как газобетон, к приведённому списку требований предъявляется ещё одно – пространственная жёсткость. Отвечающий ему фундамент не деформируется из-за подвижек грунта, а перемещается вместе с ним. Наибольшей жёсткостью обладают бутобетонные ленты и железобетонные плиты.

Последние – благодаря наибольшей площади опорной поверхности. Однако есть такие условия, при которых эти варианты нецелесообразны. Главным из таких условий является тип грунта на участке, по которому и подбирается фундамент.

Как подобрать фундамент

Вообще, говорить о выборе фундамента теоретически – это неправильно. Нужно учитывать реальную гидрогеологическую обстановку на участке, размеры и конфигурацию дома в плане, рассчитать весовые нагрузки, которые основанию придётся воспринимать. За неимением проекта придётся самим выполнить эту работу, опираясь хотя бы на результаты анализа почвы, которые можно получить без лаборатории. Для этого нужно самим взять пробы грунта и постараться определить его тип. А прочностные показатели для расчёта можно будет взять справочные, из пособия по проектированию (к СНиП 2.02.01-83).

Сначала следует определиться с глубиной заложения фундамента. Для лент и плит здесь всего два варианта:

1. Закладка ниже расчётной отметки УПГ (уровня промерзания).
2. Малый уровень заложения, который вполне может быть применён для небольшого одноэтажного дома.

Чтобы понять, какой на участке грунт, надо вырыть шурф чуть больше той глубины, до которой вы хотите опускать подошву фундамента. В плане выемку можно делать минимального размера – лишь бы были видны слои, чтобы замерить их толщину. Нужно взять не менее трёх образцов грунта, и брать их надо с глубинной части шурфа.

Образцы должны быть с ненарушенной структурой, неразрыхлённые. Монолиты вырезаются в виде куба 20*20 см с помощью лопаты или ножа, если это глина, или цилиндриков диаметром 100-200 мм, вынимаемых стальной трубой, если это пески. После взятия образцов дайте шурфу постоять час-другой – и вы поймёте, есть ли на этой глубине грунтовые воды. Если выемка заполнится, то есть. Расстояние от поверхности земли до воды нужно зафиксировать.

Визуальное определение типа грунта

Взятые пробы следует визуально изучить, растирая между пальцами и рассматривая через лупу.

• Если грунт выглядит как однородный порошок без песчаных частиц, а при растирании образуются трудно раздавливаемые комочки, то перед вами глина. При увлажнении она липнет, легко раскатывается в жгут, из которого без труда сворачивается кольцо. Если скатать и раздавить шар, края получившейся лепёшки не будут трескаться.
• Когда при визуальном осмотре обнаруживается смесь небольшого количества песка с преобладающей массой тонких глинистых частиц, значит, на участке суглинок. При растирании комочки тоже образуются, но из-за вкраплений песка они раздавливаются легче. Жгут раскатать тоже можно, но при попытке свернуть в кольцо он распадётся.
• Если в грунте наоборот, песка больше, комочки при растирании образовываться будут, но они почти не сохраняют форму. Так ведёт себя супесь. Из неё практически невозможно скатать шнур, и тем более свернуть его в кольцо или шар – они сразу же рассыпаются.
• Песчаным можно назвать грунт, который практически полностью состоит из песка. Комочки при растирании не образуются, ни жгут, ни шар не скатывается.
• Если среди песка попадается некрупный камень – это гравелистый песок.
• При наличии крупных камней, грунт называется крупнообломочным.

Виталий Кудряшов

Состав остальных грунтов по внешнему виду определить сложно. Их структура бывает неоднородной, а характеристики - непредсказуемы.

Задать вопрос

Особенности сложных грунтов и выбор оптимального варианта фундамента

Если грунт из вашего шурфа не подошёл ни к одному из описанных выше определений, значит, дело обстоит не слишком хорошо, и нужно всё-таки обратиться к специалистам, чтобы спроектировали хотя бы фундамент. Но в целом охарактеризовать такие грунты и рассказать, какие фундаменты для них наиболее оптимальны, мы можем.

• Страна у нас северная, на огромных территориях грунты вечномёрзлые. В их составе присутствуют частицы льда, которые летом если и оттаивают, то только на поверхности. Промерзают они на глубину более 2,5 м, поэтому использовать здесь ленточные фундаменты, чтобы заложить их ещё ниже этой отметки экономически нецелесообразно.
• В замёрзшем состоянии грунт очень прочен и не подвержен деформациям, однако при оттаивании его структура меняется, а соответственно, появляются и иные свойства. Такие грунты разжижаются, проседают, уменьшаясь в объёме – не говоря уже о том, что на уровне оттаивания образуются грунтовые, нередко напорные воды. Строить на таких грунтах самостоятельно довольно проблематично. В основном применяются ростверки и плиты, опирающиеся на забивные сваи — а их без специальной техники не смонтируешь.
• К проблемным грунтам относятся известняки и их комбинации (ракушняки, мергели, доломиты) которые прочны только в сухом виде. Будучи увлажнёнными грунтовой водой, они теряют прочность, разжижаются, в результате чего в толще земли может образоваться воронка. Так что здесь вдвойне важно отсутствие грунтовых вод, либо требуется устройство качественного дренажа. Чтобы не рисковать, лучше сразу отдать предпочтение свайному фундаменту.
• Одним из вариантов грунтов с неустойчивой структурой являются лёссы, обычно залегающие сразу же под верхним почвенно-растительным покровом. Это рыхлые горные породы, в которых могут содержаться как пески и известняки, так и частицы глины. Чем её больше, тем более выраженным по жёлто-бурой цветовой гамме становится грунт, львиная доля частиц которого имеет пылеватую фракцию. Проблема у них та же – потеря прочности при увлажнении, поэтому лучший фундамент под дом из газобетона в 1 этаж в данном случае будет столбчатый или свайный.
• Существует целая категория органоминеральных грунтов, к которым относят торфы и торфосодержащие пески или глины, илы, сапропели. Они обладают самой слабой несущей прочностью и отличаются сильной сжимаемостью, просадкой, нестабильностью характеристик под нагрузкой и высокой водонасыщенностью. На такие грунты вообще нельзя опирать фундаменты, поэтому их обычно удаляют из пятна застройки до плотного слоя, и заменяют утрамбованными щебнями и песками.

При таком условии в качестве фундамента можно сформировать плиту или ленту, но у первой должны быть рёбра жёсткости, а у второй – расширенная подошва (ступенчатое сечение). Если слабый слой уходит слишком глубоко, более правильно будет заложить ленту мелкого заложения, опирающуюся на грунтовые или грунтоцементные сваи.

Виды фундамента

Решать, какой фундамент нужен для одноэтажного дома из газобетона, нужно не только исходя из прочностных характеристик грунтов. На выбор базы дома и глубины её заложения оказывают влияние и другие факторы.

К ним относится:

• Уровни УГВ и УГП, их взаимное расположение.
• Конструкционные решения здания.
• Наличие технического подполья или эксплуатируемого цокольного этажа.
• Рельеф участка.
• Наличие ранее построенных, стоящих рядом зданий. Рассмотрим особенности и достоинства тех или иных видов конструкций.

Ленточный

Ленточный фундамент для одноэтажного дома из газобетона — это балка или стенка заданного сечения, повторяющая в плане контур несущих и ненесущих стен. В зависимости от конкретных условий строительства, подошва стенки может закладываться ниже глубины промерзания (такой фундамент называют «стена в грунте»), либо выполняться с малым заглублением.

• Для застройщика всегда более выгоден второй вариант, как самый экономичный. Однако для газобетонного дома он нежелателен, так как не будет отличаться большой жёсткостью. В результате пучения на небольшой глубине лента может смещаться и деформироваться, отчего в газобетонной кладке неминуемо появляются трещины.
• Решить вопрос при небольшом заглублении можно только путём устройства ленты со ступенчатым сечением. То есть, под стенкой фундамента должна быть более широкая железобетонная подушка, опирающаяся на довольно толстый и хорошо утрамбованный слой смешанного со щебнем песка.
• На нестабильных грунтах, поверх нежёсткого насыпного слоя необходимо предусмотреть ещё и жёсткий. Таковым является подбетонка – слой тощего неармированного бетона, заливаемый под подошвой фундамента на толщину 5-10 см. Он не только упрочнит естественное основание, но и будет защищать от повреждений слой гидроизоляции.
• На плотных грунтах с хорошей несущей способностью, и подбетонку, и гидроизоляцию можно заменить одним материалом – профилированной ПВХ мембраной. Её настилают прямо в опалубку перед заливкой бетона, с таким расчётом, чтобы после снятия щитов полотна мембраны можно было бы завернуть и приклеить на вертикальные поверхности.
• Одноэтажные дома часто строят с цокольным этажом — с заглублением ленты минимум наполовину высоты стен помещения. В этом случае, ленточный фундамент для дома из газобетона в 1 этаж возрастает в себестоимости, но зато у владельца появляется возможность получить дополнительные жилые метры при меньших затратах, чем если бы строился второй этаж.
• Единственно как в таком случае можно сэкономить — вместо монолитного исполнения отдать предпочтение сборному. Тело такого фундамента собирается из стеновых бетонных блоков ФБС, которые в зависимости от качества естественного основания могут опираться непосредственно на грунт, на подстилающие слои (нежёсткий или жёсткий), на сборную или монолитную железобетонную подушку.

• Для жёсткости, которая особо важна для газобетонных стен, по верхнему обрезу кладки из ФБС заливается сейсмопояс, который наряду с подподошвенным монолитом и даст необходимую статичность основания. По тому же принципу, стены цокольного этажа можно выложить из глиняного кирпича-железняка (красный, хорошо обожжённый кирпич).

В сейсмически нестабильных районах, стены подвалов и цокольных этажей лучше возводить не из ФБС, а из армированных ЖБ блоков УДБ (дырчатых универсальных). Они служат несъёмной опалубкой для заливки бетона, а через совмещаемые пустоты в монолит закладывается вертикальная арматура.

Это и есть самый жёсткий вариант фундамента, который сохраняет статичность как при весеннем оттаивании грунта, так и при умеренных техногенных подвижках. Сборно-монолитный фундамент из УДБ, установленный на бетонную подушку, отлично подходит для устройства на глинах и суглинках повышенной влажности, которые при разжижении могут терять свою прочность.

• Не меньшей жёсткостью обладают и ленты из бутобетона. В них наполнителем для бетона является бутовый камень фракцией 70-150 мм. Это весьма выгодный вариант для тех регионов, где он является местным, а иногда и бросовым материалом. В прочных грунтах такой фундамент можно залить даже без опалубки – её роль могут сыграть грунтовые стенки. Но для надёжности и устойчивости такому фундаменту лучше придать форму не прямоугольную, а трапециевидную, либо тоже предусмотреть в подошве уширение в виде железобетонной подушки.
• Ширина ленты в грунте определяется расчётом, в зависимости от воспринимаемых ею нагрузок. Ширина цоколя в основном зависит от толщины и слойности основной стены, и в лёгких каркасных домах может быть немного меньше основной части фундамента. В каменных домах, особенно когда стены у них двухслойные, цоколь может расширяться, чтобы было куда опирать, к примеру, кирпичную облицовку. А чтобы фундамент для одноэтажного дома из газобетона с облицовкой кирпичом не приходилось делать шире по всей высоте, в цокольной части предусматривают консоль.

Монолитная плита

В поисках ответа на вопрос, какой фундамент нужен для дома из газобетона в один этаж, обратите внимание на плитный вариант. Он обойдётся примерно на 100 тыс. руб. дороже, если сравнивать именно стоимость конструкции, но даст возможность сэкономить на других операциях, что компенсирует эти расходы.

В первую очередь это полы, заливка которых из бетона или формирование по лагам обходится в немалую сумму. А тут у вас будет уже готовое, прочное и гидроизолированное черновое основание, которое останется только облицевать декоративным материалом, ну и возможно утеплить.

Кроме того, плитный монолит имеет ещё и такие преимущества:

• Его можно спроектировать на любых грунтах, главное – выбрать правильный конструктив.
• На нестабильных грунтах плиту незначительно заглубляют, а чтобы предупредить скольжение в подошве, на ней предусматривают направленные вниз рёбра жёсткости.

Виталий Кудряшов

В этом случае, высота фундамента для одноэтажного дома из газобетона (она же толщина плиты) может быть уменьшена до 120 мм, что значительно экономит и бетон, и арматуру.

Задать вопрос

• На прочных грунтах и при повышенном УГВ плита может быть поверхностной, что практически до нуля снижает объём земляных работ. Это тоже экономия, и немалая.

Роль рёбер жёсткости, только направленных вверх, играют монолитные цокольные стенки. Такой вариант устройства плиты просто идеально подходит для домов из ячеистого бетона, в том числе и с подвалом.

• Плитный фундамент за счёт наибольшей площади опоры лучше всего распределяет нагрузки на грунт.
• При необходимости утепление фундамента можно произвести как под плитой, так и внутри неё – за счёт монтажа систем напольного подогрева.

Для цокольного этажа плита (при условии устройства монолитных стенок) является самым надёжным по жёсткости и герметичности. В итоге получается цельная бетонная чаша без стыков, через которые могла бы поступать грунтовая вода.

Столбчатый

Столбчатый фундамент более экономичен, чем ленточный, поэтому многие застройщики обращают внимание именно на него. Будучи правильно выполненным, он подходит не только для большинства типов грунта, но и может устраиваться на неровном рельефе. Правда, столбы из бетонных блоков, которые можно выставлять под брусовые и каркасные дома, здесь применять нельзя. Приемлемую для газобетона пространственную прочность обеспечат только монолитные столбы, оголовки которых объединены железобетонным ростверком.

Ещё одним условием надёжности такого фундамента, являются уширения столбов в подошвенной части. Чтобы для этого не пришлось выкапывать целый котлован, лучше для устройства столбов использовать буровой инструмент ТИСЭ. Это бур специальной конструкции, оснащаемый съёмным плугообразным элементом — при вращении он выбирает грунт, создавая уширение в подножии ствола. Его устанавливают, когда сама скважина уже пробурена, делают выемку и вынимают грунт. Затем устанавливают каркас и производят заливку.

Такие опоры называют как столбами, так и сваями. Но если учесть, что высота ствола не превышает 2 метра, правильнее всё же именовать их столбами. Без уширений их можно делать только в плотных стабильных грунтах, не разжижаемых, и не просадочных. В таком случае, в пробуренную скважину вставляют асбоцементную трубу, которая и служит несъёмной опалубкой для заливки бетона.

Столбы устанавливают в зонах соединения и пересечения стен, а остальное расстояние распределяют с шагом 2-3 метра. Диаметр ствола составляет 220-300 мм, диаметр подошвы вдвое больше – 450*600 мм.

Свайно-ростверковый

Ещё одним вариантом точечного фундамента является свайный, от столбов их отличает способность проникать в более глубокие слои земли. Задача таких опор состоит не в том, чтобы удержаться на нестабильном грунте, а чтобы достать плотный пласт и зацепиться в нём. Соответственно, опоры могут иметь в 10 раз большую длину и для их устройства применяются совсем другие технологии.

Если принять во внимание одно из основных требований к фундаменту, гласящее, что он должен быть не менее долговечным, чем наземная часть здания, металлические сваи для формирования базы под газобетон лучше не применять. Самый надёжный и долго эксплуатируемый вариант – это железобетонные сваи, а уж какой именно вариант использовать (забивной, вдавливаемый, завинчивающийся) зависит от конкретных условий строительства.

Для жёсткой связки оголовки свай обвязывают железобетонным ростверком, но при желании вместо него можно спроектировать и плиту. В большинстве случаев ростверки приподнимают над уровнем земли на 20—30 см. Но при необходимости – например, в регионах с высоким уровнем снегов или вероятностью подтопления, их можно удалить от земли и на высоту целого цокольного этажа. Если такой опасности нет, а сваи применяются исключительно по причине нестабильной прочности грунта, ростверк может быть даже немного заглублён.

В целом, технология его устройства такая:

Головы свай срезают на одном уровне, оголяя арматуру не менее чем на 40 см для заведения её в балку обвязки. Если головы не разбиты, их можно заделывать в ростверк полностью.

1. Под ростверком устраивают подсыпку из песка.
2. Монтируют опалубку.
3. Собирают каркас и соединяют его с выпусками арматуры из свай.
4. Производят заливку и уплотнение бетонной смеси.

Процесс заливки фундамента – основные нюансы

Невозможно описать подробно процесс создания фундамента, если не иметь в виду его конкретный конструктив. Однако есть и общие правила, одинаковые технологические этапы, о которых нужно знать, затевая строительство дома своими руками.

Разметка

Не имея проекта, нужно хотя бы самим начертить план фундамента. На нём должны отражаться такие данные:

1. Размеры здания в плане по осям.
2. Контуры самого фундамента.
3. На разрезе нужно отобразить отметку верха и подошвы фундамента.
4. Верх котлована или траншеи.
5. Отметки всех подстилающих слоёв.

Для разметки фундамента используют шнур, натянутый на колышки. Лучше пользоваться не одиночными колышками, а П-образными, в виде скамеечек, называемых в строительстве обносками. Они удобны тем, что шнур крепится к перекладине на саморез, и если надо подкорректировать разметку, его достаточно просто перекрутить на другое место.

Фундамент дома всегда привязывается к имеющимся поблизости строениям, ограде или красной линии улицы, при этом приходится соблюдать нормативные расстояния, особенно по отношению к соседскому забору или дому. К забору дом должен стоять не ближе 3-х метров. При разметке нужно отмерить это расстояние от межи и провести первую линию фундамента. Её длина будет соответствовать стороне дома, плюс отступ 1-2 м от каждого угла для забивки обноски.

Соблюдая прямой угол и такие же отступы, размечаете две линии перпендикулярных сторон, и прямо на шнурах отмечаете точки, где они должны пересекаться. Устанавливаете обноски, и натягиваете между ними последнюю, четвёртую линию. Чтобы проконтролировать параллельность сторон, обязательно измерьте длины диагоналей и сравните их. Они должны быть одинаковыми — если обнаружатся отклонения, следует произвести корректировку.

Для надёжности в местах пересечения шнуров можно забить отдельные колышки – это и будут углы здания. Если надо будет копать траншеи под ленточный фундамент, или же определить оси, вдоль которых будут располагаться ряды свай, от угловых колышков можно уже откладывать расстояния до внутренних стен. Для плиты делать этого не надо, при разметке обозначается только её контур.

Работа над котлованом

Для производства земляных работ лучше подходит время года, когда между дневными и ночными температурами нет больших перепадов и земля не промёрзшая. Оптимально – с конца весны до середины осени в средней полосе и на юге, на севере только летом. В это время проще организовать вывоз грунта, и сама работа обходится дешевле.

• Котлован может быть мелким для поверхностной плиты, или глубоким — при строительстве дома с подвалом. Разновидностью котлована являются траншеи, которые роются под фундаментные ленты, квадратные шурфы, устраиваемые при возведении кладочных столбов, и скважины для буронабивных свай.
• Глубина выемки в грунте включает в себя глубину заложения фундамента и сумму толщин всех подстилающих слоёв, устраиваемых под подошвой. Площадь котлована должна быть больше площади самого фундамента на 50-60 см с каждой стороны (для удобства производства работ). Но она может быть разная у дна и по контуру верхней бровки — это уже зависит от прочностных характеристик грунта.

Виталий Кудряшов

Стенки выемки не должны осыпаться, поэтому откосы делают наклонными. Конкретную величину уклона подбирают исходя из разновидности грунта, согласно данным, представленным в СП 104-34-96.

Задать вопрос

• При рытье траншей выбор глубины осуществляется по тем же правилам. Ширина должна превышать ширину фундамента минимум на 30 см. При рытье всё так же снимается плодородный слой, выполняется разметка, после чего с самого высокого угла начинается выемка грунта.

Заглубляться нужно равномерно по площади, регулярно контролируя отметки. Главная задача — это не допустить перебора грунта, поэтому заглублять котлован нужно не до самого дна, оставляя невыбранными примерно 10 см. Эти излишки грунта зачищаются уже вручную, а ориентиром служат верхушки колышков, забитые в дно на нужную отметку.

Дренаж

Нередко в процессе строительства требуется произвести дренаж (осушение) котлована, потому что отсутствие в нём воды является залогом качества работ по устройству фундамента. Благодаря осушению не оплывают откосы, дно не залито водой, что не создаст проблем при выполнении горизонтальной гидроизоляции. Да и вообще, рабочим не придётся устанавливать опалубку по колено в воде.

Осушают выемки в грунте разными способами, в том числе и комбинированными. В зависимости от гидрогеологической обстановки на участке, такая работа может производиться как параллельно с разработкой грунта, так и одновременно с возведением фундамента. Иногда ситуация такова, что осушать котлован приходится на всём протяжении работ нулевого цикла.

Открытый способ водоотлива используют в тех случаях, когда нужно защитить от подтопления неглубокую выемку. Для этой цели на дне котлована устраивают специальные водонакопительные зумпфы, из которых поступающая вода откачивается грязевыми насосами. В случае с интенсивным поступлением грунтовой влаги, для её отвода может быть устроена целая система из скважин и труб, посредством которых вода собирается и сбрасывается в более глубокие слои грунта.

Подложка из песка

Подушки из песка и других сыпучих материалов устраивают, чтобы:

1. выровнять дно котлована;
2. заменить пучинистый или слабонесущий грунт;
3. более равномерно распределить вес здания;
4. не дать грунтовым водам подняться непосредственно к подошве фундамента.

Для формирования подушек могут использоваться щебень или гравий, однако главным материалом для устройства насыпных слоёв является песок. Щебень нужен в основном для более качественного уплотнения, поэтому его чаще всего перемешивают с песком или засыпают сверху и трамбуют. Нижним слоем материал крупной фракции укладывается только в том случае, когда на участке близко грунтовые воды.

На сухих почвах, при строительстве плавающих незаглубляемых плит, одного песчаного слоя более чем достаточно. Однако песок должен быть крупнозернистым — мелкий для устройства подушек не подходит.

Толщину отсыпки определяют расчётом, но средние значения такие:

• для лент 15-25 см;
• для плит 20-30 см;
• для столбов 10-20 см.

Площадь отсыпки должна превышать площадь опираемой конструкции на 20 см с каждой стороны. Для полноценного выравнивания и достижения хорошей плотности, песок на больших площадях уплотняют с помощью виброплиты, в небольших шурфах под столбы можно использовать ручную трамбовку. Лучше всего песок трамбуется во влажном состоянии, поэтому его насыпают слоями по 5 см, и уплотняют с предварительной проливкой подушки водой.

Опалубка

Опалубку возводят при устройстве плит и лент, а так же ростверков, объединяющих головы свай и столбов. Когда армирование производится в укрупнённом варианте – устанавливаются готовые каркасы или собранные заранее их фрагменты, опалубку обустраивают первой. Если же каркас вяжется на месте из отдельных стержней, её устанавливают после – чтобы не мешала устанавливать фиксаторы и связывать между собой торцы арматуры.

Подрядные бригады обычно пользуются многоразовыми (инвентарными) опалубками. В таком случае заказчику в смету просто включается пункт «аренда опалубки». При самостоятельной работе застройщик должен собрать её сам, для чего используются листовые материалы или длинномер в виде обрезной доски толщиной 25-50 мм (в зависимости от габаритов будущей конструкции).

Количество и ширина досок подбираются индивидуально, чтобы удобно было набрать щиты нужной высоты. Доски укладывают на ровную площадку и соединяют между собой поперечно набиваемыми брусками 50*50мм. Если используют не саморезы, а гвозди, то они должны быть такой длины, чтобы пройдя сквозь доску и брусок, их концы можно было загнуть. Головки крепежа должны располагаться с внутренней стороны опалубки, это не даст им выдёргиваться под давлением массы бетонной смеси.

Начинают сборку, прибив первую и последнюю поперечину с отступом от края 20 см. Остальные бруски нашивают на щит с шагом 80-100 см. По краям и середине отдельные бруски надо сделать на 30-40 см длиннее, чтобы заострить их и использовать в качестве забиваемых в грунт колышков. Щиты устанавливают в вертикальное положение и укрепляют их наклонными подпорками с упором, выставляемыми через каждый метр.

При формировании опалубки под ленту или ростверк нужно так же стабилизировать расстояние между двумя параллельными щитами, для чего устанавливают деревянные или металлические распорки, либо делают стяжку проволочными скрутками.

Виталий Кудряшов

Чтобы при устройстве ленточного монолита избавить себя от подобной работы, для формирования фундамента можно воспользоваться элементами несъёмной опалубки. Их изготавливают из мелкозернистого и лёгкого бетона, сухопрессованного пескобетона, арболита и пенополистирола.

Задать вопрос

Армирование

Процесс армирования состоит из:

• расчёта количества и диаметра арматуры;
• её покупки и доставки на объект;
• сборки сеток или пространственных элементов каркаса;
• соединения отдельных стержней или укрупнённых элементов;
• монтажа закладных деталей.

В работе могут появиться определённые трудности, чаще связанные с переменной высотой ленты, её сложной конфигурацией. Для армирования фундамента небольшого одноэтажного дома обычно берут арматуру AIII диаметром 12 мм для продольных стержней, и 8 мм для хомутов или поперечных стержней.

Конкретный способ сборки зависит от конфигурации конструкции, но в любом случае каркас должен быть установлен так, чтобы вокруг него образовался защитный слой бетона толщиной 50 мм (а снизу желательно 75 мм). Для этой цели используют специальные пластиковые подставки-стульчики или звёздочки.

Заливка

На качество получаемого монолита влияет множество нюансов:

• точность выставленной опалубки и прочность её соединений;
• класс бетона и его свойства, достигаемые путём применения добавок;
• качество уплотнения;
• условия гидратации – в период твердения и набора прочности должен осуществляться уход за бетоном.

Обычно фундаменты домов формируют из бетона класса В22,5 (М300). Меньше (В15) взять можно, если строите не дом постоянного проживания, а гараж или небольшую дачу. В сейсмически нестабильных регионах лучше брать ещё более высокую марку бетона – В25 (М350).

Заливка конструкций производится слоями толщиной не более 250 мм. Если у вас плита такой или меньшей толщины, заливать её следует сразу по всей высоте, последовательно продвигаясь от одного края к другому. Если это лента большой высоты, при заливке она делится на горизонтальные слои, каждый из которых заливается и утрамбовывается отдельно.

Главное – организовать работу так, чтобы она производилась без длительных перерывов (максимум 30 минут). Это избавит вас от лишней работы по устройству холодных швов и обеспечит монолиту надлежащую прочность.

По окончании бетонирования верх фундамента выравнивается, после чего конструкцию укрывают и оставляют для набора прочности. Очень важно не дать монолиту слишком быстро терять влагу, поэтому при температуре выше +15 градусов его поверхности трижды в день, а в жару даже и ночью, увлажняют.

Распалубка

По нормативам распалубка армированного бетона может осуществляться только после набора 50% его проектной прочности. Время, которое ему для этого требуется, зависит от температуры окружающей среды. При +5 градусах распалубочная прочность наступает на седьмые сутки, при +20 градусах – на третьи.

Разбирать опалубку следует в порядке, обратном сборке: сначала убираются стяжки и распорки, затем подкосы, и в последнюю очередь снимаются щиты по направлению сверху вниз. Демонтировать их нужно очень аккуратно, чтобы не нарушить целостность поверхности бетонного массива. Не стоит выковыривать доски инструментом или резко срывать. Чтобы деревянная опалубка легче снималась, её внутренние поверхности перед заливкой бетона покрывают отработанным маслом

Сразу после распалубки нагружать фундамент нельзя! Для набора стопроцентной прочности он должен быть выдержан при плюсовой температуре 28 дней.

Как избежать ошибок

Практика показывает, что большинство проблем, возникающих при эксплуатации дома, связано с ошибками, допущенными при устройстве фундамента. Первая, и самая главная – это строительство без проекта, в котором были бы учтены все нюансы, начиная от геологических изысканий, и заканчивая сбором нагрузок от всех конструкций, которые будут воздействовать на грунт.

Фундамент нельзя строить только исходя из удобства формирования или исключительно из соображений экономии! Никто не говорит, что надо выбирать самое дорогое решение: фундамент может быть экономичным, но при этом он должен полностью соответствовать параметрам здания и условиям строительства. Если уж есть проблемы с бюджетом, лучше получить экономию путём уменьшения этажности или габаритов здания в плане, но снижать качество его базы нельзя.

Даже при правильном выборе типа фундамента могут быть допущены ошибки, связанные с выполнением тех или иных технологических операций. К ним можно отнести:

некачественную подготовку естественного основания – особенно, когда грунт пучинистый;

• плохое уплотнение насыпных слоёв;
• расползание песчаной подушки, под которой нет геотекстиля;
• слабое армирование (уменьшение диаметра арматуры, увеличение шага прутьев в сетках, нет усилений в углах и пересечениях стенок, соединение сваркой вместо вязки);
• отсутствие защитного слоя бетона вокруг армокаркаса;
• плохое закрепление опалубки, из-за чего бывает нарушена геометрия фундамента;
• утечка цементного молока из бетонной смеси сквозь щели в опалубке;
• большие перерывы в бетонировании без устройства рабочих швов;
• недостаточное или чрезмерное уплотнение бетона;
• слишком быстрая потеря монолитом влаги в жаркую погоду.

О том, как избежать этих ошибок, рассказывалось по ходу изложения данного материала.

Заключение

Сегодня сильно разрекламирован металлический свайный фундамент. Многие застройщики своими руками устраивают свайные поля, обвязывают головы свай широким швеллером и возводят на таком хлипком основании кладку. Это самая грубая ошибка, которую можно совершить при подборе фундамента для каменного дома — и особенно, если стены у него газоблочные.

Газобетон вообще очень чувствителен к подвижкам основания, и отвечает на них трещинами, поэтому не стоит жалеть времени и денег на устройство нормального основания.

Калькулятор дома из газобетона