Как установить двери в газобетон

В стремлении повысить теплоэффективность домов, для их возведения сегодня применяют газобетонные блоки низкой плотности – 500, 400, и даже 300 кг/м3. При естественном твердении они вообще не являются стеновым материалом и относятся к категории утеплителей, но будучи изготовленными по технологии синтезирования (обработки горячим паром под давлением), бетон приобретает иные свойства и прочность не менее класса В1,5.

Такого показателя вполне хватает, чтобы работать на сжатие, но с вырывающими нагрузками могут быть проблемы. Рассмотрим, как производится установка двери в газобетон.

Установка входных дверей в газобетонный дом

На входе в дом должна устанавливаться уличная дверь, а она толще квартирной или межкомнатной, и соответственно, тяжелее.

Производители предлагают входные двери из дерева, МДФ или пластика, но чаще всего хозяева отдают предпочтение стальным, которые отличаются не только более высокой степенью безопасности, но и солидным весом 80 кг при средних габаритах 205*90 см. Если же ставить бронированную дверь, то она и вовсе может весить до 120 кг.

Как установить дверь так, чтобы она не вывалилась из проёма, и не оказывала на газобетонную кладку разрушающие нагрузки? Существует несколько способов, с помощью которых можно усилить проём и без труда решить поставленную задачу.

Усиление проема закладной

Закладной деталь называется в том случае, когда она внедряется в кладку или монолит при их возведении, поэтому данный способ применим только в процессе строительства. Чтобы правильно сформировать проём, нужно знать точный размер и вид двери, которая будет устанавливаться. Всё это предусматривает проект дома, поэтому данный вариант монтажа железной двери и является наиболее надёжным.

В роли закладной обычно выступает выпуск арматурного стержня с надетой на него через отверстие и приваренной стальной пластиной. Именно к ней и будет фиксироваться с помощью сварки дверная рама.

В качестве закладки можно использовать и стальной уголок, одна полка которого заводится в шов кладки. Однако это может быть неудобным, когда толщина металла получается вдвое больше толщины клеевого слоя. Когда блоки монтируются на раствор, шов имеет толщину 10-12 мм. Металл толщиной 8 мм в него без проблем замоноличивается, и эта проблема отпадает сама собой.

При тонкошовной кладке, армируемой в каждом четвёртом ряду стержнями, выполнить закладные с выпусками арматуры гораздо проще. По высоте проёма с каждой стороны должно быть не менее трёх закладных деталей.

При установке более тяжёлой бронированной двери, или обычной, но двухстворчатой, вес которой увеличивается из-за второго полотна, проём в процессе возведения стены лучше усилить вертикальным армопоясом. Для этого в стене, в 50-60 см с каждой стороны от проёма, закладывается сквозной канал из О-блоков.

Через него пропускаются 2-3 арматурных стержня, которые снизу соединяются с выпусками арматуры из фундамента или арматурой первого ряда кладки, а сверху замоноличиваются в горизонтальную распределительную монолитную балку. Пространство канала заполняется бетоном М200 (В15).

Усиление проема металлической рамой

Если в процессе возведения стен закладные детали предусмотрены не были, адаптировать проём под вес металлической двери придётся путём устройства объёмной рамы из уголка 75*100*8 мм. Из него вырезается 4 элемента по высоте проёма и 2 перекладины, из них нужно сварить пару одинаковых по форме и размеру П-образных рамок, которые устанавливаются с двух сторон на проём и соединяются между собой путём приваривания через 50 см стальных пластин 50*4 мм.

Порядок действий при установке рамы такой:

1. Поверхность газобетона нужно обработать укрепляющей грунтовкой.
2. Места, к которым будет примыкать металл, желательно покрасить алкидной краской или оштукатурить.
3. Из нарезанных заготовок свариваются П-образные части усиления.
4. К ним привариваются «ушки» с отверстиями под болты, посредством которых элементы рамы закрепляются в откосах.
5. Две параллельных рамки устанавливаются и фиксируются в проёме, после чего соединяются между собой сварными пластинами.
6. Откос оштукатуривается прямо по металлу, с предварительной обработкой его поверхности бетоноконтактом.
7. Монтируется дверь, стыки задуваются монтажной пеной.

Крепление на пластины

Если дверь не тяжёлая, а газоблок для возведения внешних стен применялся плотностью выше 500 кг/м3, мастера устанавливают металлическую дверь по более простой технологии. К коробке двери по всему периметру приваривают стальные оцинкованные пластины с перфорацией под крепёж, через которую производится фиксация рамки непосредственно к кладке через нейлоновые дюбели.

Виталий Кудряшов

Строитель
Автор портала full-houses.ru

Задать вопрос

Предварительно откос, к которому будет крепиться коробка, должен быть оштукатурен цементным раствором.

Усиление проема конструкцией из древесины

При монтаже входной двери из дерева, усилить проём можно точно такой же рамой, о какой говорилось выше — только выполненной из брусков 60*40 мм и досок 40*100 мм. К кладке они крепятся с помощью специализированных дюбелей для поризованных оснований – их в продаже великое множество. Между собой дерево соединяют саморезами. Чтобы обвязка не выступала за пределы плоскости стены, по периметру проёма могут быть выпилены пазы. Если же стены будут отделываться по обрешётке, рама и так будет скрыта под отделочным слоем.

Порядок действий при выполнении работ точно такой же, как и в предыдущем случае — только здесь вы будете иметь дело с деревом, которое предварительно нужно обработать огнебиозащитным составом.

Установка межкомнатных дверей в газобетон

Межкомнатные двери в большинстве своём ставят деревянные, они мало весят, поэтому большой проблемы их установка не составляет. Главное – правильно подобрать размер под проём.

Подбор дверей

Если дом строился по проекту, размеры дверных проёмов будут адаптированы под параметры дверей, регламентируемые приложением «Б» стандарта 475*2016.

Рекомендуем к прочтению

Как пользоваться анкером для газобетона

Подробнее

Всего предусматривается три варианта высоты проёмов:

•  2370 мм для гостиных;
• 2070 мм для спален, кухонь и санузлов;
• 1870 для кладовок.По ширине выбор такой:
• для дверей высотой 2370 мм – 910, 1010, 1210,1510 и 1910 мм;
• для дверей высотой 2070 мм – варианты ширины те же, плюс ещё три: 710, 810 и 1310 мм;
• для высоты 1870 предусмотрена только одна ширина – 910 мм.

Между размером проёма и размером дверной коробки есть разница в 10 мм по ширине и в 20 мм по высоте. Габариты полотен меньше проёма на толщину коробки.

Перед покупкой дверей нужно обязательно замерить параметры проёмов. Фабрики выпускают двери комплектно: коробка, полотно, крепёж. Для слишком толстых стен, которые не перекрываются коробкой, отдельно придётся подбирать доборные планки.

Если дверь окажется слишком маленькой, её ещё можно установить за счёт корректировки размера проёма монтажной доской. Для слишком большой двери придётся расширять проём резкой. В случае с газобетоном это вполне возможно, но это лишние затраты сил и времени, поэтому лучше подбирать двери по размеру.

Когда стены или перегородки возводятся из кирпича, в кладку на границе проёма замоноличиваются деревянные пробки, к которым потом и крепятся элементы коробки. Газобетонные блоки имеют крупный формат (в сечении это 100*200 или 150*250 мм), поэтому коробку монтируют либо на монтажную пену, либо крепят её прямо к кладке длинными винтами через полипропиленовые дюбели.

Чтобы подогнать под нестандартный проём коробку меньшего размера, используют закладные из нарезанных на кубики брусков. Их прибивают к торцу проёма, а уже к ним монтируют деревянную раму двери. Коробка закрепляется длинными винтами к кладке, и дополнительно фиксируется оцинкованными пластинами.

Подготовка инструментов

Чтобы произвести установку двери, под рукой нужно иметь:

• дрель со сверлами;
• струбцины;
• молоток;
• две отвертки (крестовую и прямую);
• два угольника (под 90 и 45 градусов);
• стамеску;
• стусло с ножовкой или режущий электроинструмент;
• уровень и отвес;
• малярный скотч;
• монтажную пену;
• шурупы;
• деревянные распорки;
• пластиковые клинья.

Некоторые из этих инструментов могут и не понадобиться – всё зависит от вида устанавливаемой двери.

Сборка коробки

Начинается монтаж двери со сборки коробки. Она состоит из трёх элементов, торцы которых зарезаны под 45 градусов: двух вертикальных стоек и одной горизонтальной перекладины. Если инструмента, позволяющего произвести точный угловой распил торцов нет, коробку собирают методом запила притворного профиля.

Виталий Кудряшов

Строитель
Автор портала full-houses.ru

Задать вопрос

Если нужно установить несколько дверей, начинать сборку коробки нужно с самой большой. Это позволит в случае ошибки при раскрое использовать испорченную заготовку для двери меньшего размера.

Приложив друг к другу вертикальный и горизонтальный элемент коробки, делаем карандашом разметку и переносим её угольником на ту часть, которая будет вырезаться. Ненужная часть дерева удаляется ножовкой и стамеской.

После того, как первый запил выполнен, от него откладывается размер просвета коробки и выполняется второй запил.

Просвет коробки в проёме (по ширине) складывается из:

1. ширины дверного полотна;
2. зазора в петлях (2 мм);
3. зазора в притворе (3-5 мм).

Высота вертикальных деталей должна включать в себя высоту полотна, зазор у пола 15 мм и зазор вверху 3 мм. То есть, при высоте полотна 2000 мм, длина стоек коробки должна быть 2018 мм.

В верхних торцах стоек – там, где они соединяются с перекладиной, засверливаются два отверстия под крепёж диаметром 3 мм. Длина самореза подбирается с таким расчётом, чтобы он через перекладину на две трети заходил в толщу стойки – обычно это 4,2*75 мм.

После того, как будет выполнено отверстие в стойке, в перекладине оно рассверливается под диаметр 5-6 мм. Затем производится крепление саморезами, они должны сидеть плотно, но не перетягиваться.

Монтаж дверей

Прежде чем установить коробку в проём, необходимо распечатать дверное полотно и убедиться в их взаимном соответствии. В идеале нужно сразу смонтировать на полотно ручку, врезать петли, и, одев на них дверь, проверить направление открывания и качество притвора. Если всё в порядке, коробка устанавливается в проём, её положение выверяется по уровню и отвесу и производится временная фиксация распорными клиньями.

Если коробка чётко соответствует размеру проёма, через отверстия, высверленные заранее в стойках, намечаете точки сверления в откосе. Затем деревянную рамку нужно снять, и, просверлив отверстия в стене, забить в них специализированные дюбели для ячеистого бетона. После того, как коробка будет обратно установлена в проём, останется только произвести крепление дюбелями.

Особенности монтажа окон – заключение

Окна в газобетонных домах, как в любых других, сегодня чаще всего ставят пластиковые. Их монтаж производится на пластины, похожую технологию мы упоминали для нетяжёлых металлических дверей. Пластины оцинкованные, размер 40*160*2 мм. В них есть перфорация, но она не подходит по диаметру под дюбель, поэтому нужно просверлить дополнительные отверстия.

Дюбели, естественно, тоже должны быть предназначены для поризованных оснований, с ними в паре используются анкера 10*50 мм. К металлопластиковой раме пластины крепятся каждая на два универсальных самореза 6*60 мм. Отверстия под дюбели сверлятся прямо через отверстие в пластине, когда окно установлено и временно зафиксировано клиньями в проёме.

Калькулятор дома из газобетона