Как сделать фундамент под дом в 2 этажа

Строительство индивидуального жилья с полноценным вторым или мансардным этажом даёт возможность занять под застройку минимум места на участке, получив при этом достаточный метраж жилой площади наверху, и удобную зону дневного пребывания внизу. Сэкономленное место можно отвести не только под грядки, но и пристроить террасу для отдыха или, к примеру, гараж. О том, какой нужен фундамент под дом из газобетона в 2 этажа, пойдёт речь в этой статье.

Описание и виды фундамента для газобетонного дома

Тип фундамента должен определяться на основании исследования грунта, ведь чтобы надёжно удерживать дом без крена и просадок, он должен обладать необходимой прочностью и пространственной стабильностью. Правильная оценка геологической обстановки на участке даст возможность получить такую экономию, которая будет целесообразна и оправдана, и не нанесёт ущерба зданию в будущем.

Монолитный плитный фундамент

Среди всех фундаментов у плиты есть два огромных преимущества:

1. У неё большая площадь опоры, что обеспечивает максимальную устойчивость.
2. Заменяя под подошвой пучинистый грунт на непучинистый, её можно закладывать либо только на толщину подушки, либо вообще делать поверхностной.

Если есть опасность скольжения – например, при строительстве на глинистых почвах или на неровном рельефе, плиту проектируют с направленными в грунт рёбрами жёсткости. Это даёт не только дополнительную пространственную устойчивость, но и позволяет уменьшить толщину горизонтальной части.

Рекомендуем к прочтению

Плитный фундамент представляет собой сплошной монолит под всем зданием, площадь которого или соответствует его размерам по осям, или увеличена на толщину облицовки цоколя или стен, если они возводятся непосредственно на плите.

Подробнее

Армирование при этом усиливается, но объём бетона снижается, поэтому в целом конструкция может получиться более экономичной. Хороший проектировщик умеет правильно менять соотношения арматуры и бетона, что и даёт возможность выбрать наиболее выгодный для заказчика вариант.

Существует и такая конструкция, когда рёбра жёсткости направлены не вниз, а вверх. Её выгода заключается в том, что эти самые рёбра – а по сути, это ленточный фундамент поверх плитного, одновременно выполняют функции цоколя или стен подвала, что тоже позволяет получить неплохую экономию.

Такие плиты проектируют для домов с цокольным этажом, а так же для зданий, стены которых возводятся из теплоэффективных каменных материалов (газо- и пенобетон, изделия из поризованной керамики), для которых в силу скромных прочностных характеристик весьма важна пространственная жёсткость основания. Выбирая, какой нужен фундамент для двухэтажного дома из газобетона, рекомендуем обратить внимание именно на этот вариант.

В зависимости от гидрогеологической обстановки на участке, плита может устраиваться в нескольких разных вариациях:

• С заложением ниже границ промерзания. При этом толстого насыпного слоя под ней может не быть, так как подошва плиты опирается на неподверженный пучению незамерзающий грунт, однако бетонная подготовка под такой плитой обязательна. Это лучшая защита от повреждений для рулонной гидроизоляции, и дополнительный барьер для подземной воды — ведь чем глубже фундамент под газобетонный дом 2 этажа, тем ближе к нему УГВ.
• Мелкого заложения, когда подошва плиты опускается в землю не более чем на 50 см. Такой вариант предусматривают, когда грунт на участке ослабленный, но пласт его имеет небольшую толщину. Незначительная глубина фундамента для двухэтажного дома из газобетона даёт возможность уменьшить толщину противопучинистой подушки, а так же смонтировать при необходимости теплоизоляционную прослойку.
• Незаглублённая плавающая, когда в грунте находится только песчаная подушка, а сама плита располагается на поверхности. Такое устройство плиты хорошо подходит при повышенном уровне подземных вод, а так же при строительстве на грунтах, плохо поддающихся разработке.

Последний вариант нерентабельно использовать только в том случае, когда пласт почвы имеет низкую несущую способность и при этом значительную толщину. В такой ситуации пришлось бы заменять песком или щебнем слишком большой объём грунта, а это трудоёмко и невыгодно.

Ленточный монолитный

В отличие от плиты, лента поверхностной быть не может – разве что для какой-нибудь беседки. Причиной тому малая площадь опирания, что может повлечь за собой крен здания или его опрокидывание. Сделать монолитную ленту на поверхности можно только в том случае, когда она опирается на сваи: грунтовые, металлические (обязательно заполненные бетоном) или буронабивные. Но о них мы расскажем позже, а пока про обычную ленту.

• Строительные правила позволяют возводить её из бутового камня и обожжённого глиняного кирпича, но в подавляющем большинстве ленточные основания заливают в монолите. Кирпич обычно используют для выкладки надземной части фундамента, это особенно удобно, когда цоколь нужно сделать шире – например, под газоблоки с кирпичной отделкой, или вентфасад с утеплением.
• Ленточным фундамент называют потому, что в плане он повторяет конфигурацию стен и выглядит, как извивающаяся полоса. А вот в разрезе она может иметь самую разную форму: прямоугольную, Т-образную (с уширением внизу), ступенчатую и даже трапециевидную.
• Простой прямоугольник, без уширения, проектируют только на грунтах с высокой несущей способностью и при относительно небольших нагрузках. На просадочных грунтах с такими лентами может случаться много всяких неприятностей, вплоть до просадки и бокового сдвига.

• Чтобы обеспечить фундаменту устойчивость, его подошву надо уширять – и уж тем более это следует делать, когда лента закладывается выше границ промерзания. Однако уширение не должно быть слишком большим, чтобы на выступающих элементах не появлялись растягивающие напряжения и сколы, провоцирующие трещинообразование. Поэтому очень важно спроектировать правильные пропорции сечения ленты.
• Если в доме предусмотрен подвал или цокольный этаж, уширение (подушка из бетона) делается ниже уровня пола. Расстояние между его нижней поверхностью и подошвой ж/б подушки просто заполняется слоем утрамбованного песка. Высота ступени не менее 300 мм, ширина выступающей части минимум 170 см.

• При глубоком заложении ленты толщина песчано-щебёночной подготовки составляет 100 мм – в основном, чтобы выровнять дно траншеи или пролить его битумом, если близко грунтовые воды. При малом заложении подошвы высота насыпного слоя зависит от конкретной отметки промораживания грунтов, степени пучинистости, и составляет не менее 300 мм.
• При интенсивном пучении грунтов толщину нейтрализующей подушки приходится увеличивать. Чтобы обойтись без этого, а так же иметь возможность закладки базы на меньшую глубину, гораздо проще и эффективнее фундамент теплоизолировать.

Виталий Кудряшов

Строитель
Автор портала full-houses.ru

Задать вопрос

Если подошва ленты находится выше УПГ, утеплитель закладывается под подошву и монтируется на внешней вертикальной поверхности и под отмосткой. Ниже границ промерзания под подошву закладывать изоляцию нет смысла, так как в этом случае силы вертикальные силы пучения не действуют, а присутствуют только касательные.

• На участках с уклоном фундаментная лента выполняется уступами. Если грунт плотный, высота уступа, как и расстояние между ними, может быть не больше 1 метра. Если грунт сжимается незначительно, соотношение высоты «ступеньки» к её длине составляет 1:3, на сильносжимаемых почвах 1:2. При этом высота уступа не должна превышать 50 см.

Ленточный фундамент под дом из газобетона в 2 этажа, строящийся на склоне холма или просто на неровном рельефе, можно считать самым правильным выбором. Он даёт возможность с большими преимуществами эксплуатировать цокольное пространство. Плиту в таких условиях использовать тоже можно, но формировать её в ступенчатом варианте сложнее, да и по деньгам обходится дороже.

Фундамент столбчатый монолитный

Внешне фундаментные столбы очень похожи на сваи. Разница состоит в большем размере сечения и в длине, которая у столбов может быть совсем небольшой, и в максимуме составляет 2,5 м. То есть, глубина заложения столбов, как и в случае с ленточным фундаментом, определяется границами промерзания грунта.

Точно так же, как и ленты, столбы могут заглубляться ниже отметки УПГ (нормальное заложение) и быть незаглублёнными. Во втором случае, глубина заложения составляет треть от глубины промерзания, но не менее 50 см.

Столбы устанавливают в наиболее нагружаемых точках здания – углах, местах схождения несущих стен с ненесущими, под колоннами и в местах перепадов этажности. Данный тип фундамента обязательно обвязывается усиленным арматурой бетонным поясом (ростверком), который может быть как монолитным, так и устраиваться из рандбалок с трапециевидным сечением или обычных оконных железобетонных перемычек.

Именно ростверк уберегает фундамент от опрокидывания и смещения по горизонтали, и, качественно распределяя нагрузку на все столбы, обеспечивает устойчивость здания в целом.

Столбчатые опоры мелкого заложения являются самым недорогим решением, но это не значит, что его нужно принимать, не задумываясь. Решать, какой должен быть фундамент для двухэтажного дома из газобетона, в любом случае нужно исходя из качества грунта.

Фундаментные столбы не проектируют:

1. на подвижных в горизонтальной плоскости грунтах;
2. на просадочных грунтах – например, торфяниках;
3. на сложном ландшафте, с перепадами высот больше 2 м;
4. когда нужен цокольный этаж;

Столбчатые основания плохо работают под большими нагрузками. Их не проектируют под тяжёлые кирпичные стены толщиной 510 мм и более, зато они отлично подходят для дома из газобетона в два этажа — в силу малого удельного веса этого стенового материала.

Незаглублённый вариант фундамента, который можно было бы смонтировать из установленных на торец блоков ФБС, для таких домов не подходит, и отдавать предпочтение следует заглублённому монолиту. Всё дело в пространственной жёсткости, которая так необходима кладке из чувствительной к подвижкам газоблочной кладки.

Монолитные столбы заливают по опалубке, которая устанавливается либо в котловане, либо в квадратных шурфах, соединённых между собой траншеями. Если не принимать во внимание конфигурацию опор, работы будут выполняться аналогично устройству заглублённой ленты. Уменьшить глубину заложения столбов можно, только если предусмотреть в их конструкции уширение подошвы.

Единственный минус такого конструктива – это довольно большой объём земляных работ, который приходится производить, чтобы установить опалубку. Поэтому в частном строительстве точечные опоры не заливают по сборной щитовой опалубки. Ею служат стенки заранее пробуренной скважины, либо установленная в неё обсадная асбоцементная труба, но такой фундамент будет уже не столбчатым, а свайным.

Свайный фундамент

Главным предназначением свай является возможность прорезки залегающих на большую глубину слабых пластов грунта, с передачей нагрузок на ниже расположенные слои с более высокими прочностными показателями. Чтобы точно знать, на какой глубине они залегают, сваи проектируют с учётом таких данных:

• инженерно-геологических изысканий;
• сведений о сейсмической активности района;
• архитектурно-конструктивных особенностей здания;
• суммы воздействующих на фундамент нагрузок;
• условий строительного участка (размер отведённого под застройку пятна, рельеф);
• наличия вблизи существующих зданий и коммуникаций.

Виталий Кудряшов

Строитель
Автор портала full-houses.ru

Задать вопрос

Сваи могут применяться не только в качестве основных несущих опор, но и в качестве армирующих элементов грунта. Также они могут применяться в качестве эффективного средства, способного снизить осадку ленточных или плитных фундаментов.

При комбинировании свай с плитой стоимость фундамента значительно возрастает, но в сложной геотехнической обстановке, при которой порой людям приходится строить дома, более надёжного фундамента не найти.

Существует немало видов свай, которые различают по самым разным критериям. Главным из них является способ установки.

Забивной

Это не монолитный, а сборный железобетон, который устанавливается в лидерную скважину и погружается в неё механизмами вибрационного, ударного или вдавливающего действия. Сваи могут быть полнотелые, квадратного или круглого сечения, или полые, в виде оболочки.

На классификацию свай влияют такие критерии:

• способ армирования (продольное, поперечное, преднапряжённое);
• конфигурация поперечного сечения (круг, прямоугольник, двутавр);
• форма продольного сечения (цилиндр, призма, трапеция);
• особенности конструкции (цельные, секционные);
• конструкция нижнего конца (плоский, заострённый, имеющий камуфлетную пяту).

Винтовой

Эти сваи погружаются завинчиванием и имеют как минимум одну винтообразную лопасть. Бывают не только металлические, но и железобетонные. В качестве фундамента под дом из газобетона в 2 этажа 10х10 использовать можно при условии, что ростверковая часть будет обязательно монолитной. При этом полости свай тоже должны быть заполнены бетоном.

Набивной

Устраивают путём укладки бетонной смеси прямо в грунтовую скважину, которая не бурится предварительно, а образуется за счёт принудительного отжима грунта. Такие сваи могут формироваться путём технологий:

• вытеснения грунта;
• виброштамповки, когда укладываемая в пробитую скважину смесь трамбуется вибропогружателем или заострённой трубой;
• выштамповкой в грунте скважин, имеющих конусную форму.

Буровой

Буровые сваи похожи на набивные, они тоже формируются за счёт бетонирования скважин. Разница только в том, что в этом случае скважина под заливку сваи формируется буровым способом, и тут тоже могут быть варианты:

1. Бурение в глинистых грунтах с обсадкой скважин извлекаемыми трубами, или закреплением стенок раствором бентонитовой глины (если проходит водоносный пласт).
2. Буронабивная свая бетонируется по технологии полого непрерывного шнека.
3. Буронабивная опора, имеющая камуфлетную пяту (уширение в нижней части).
4. Баррет. Изготавливается с применением гидрофрезы или плоского грейфера.
5. Буроинъекционные. Есть две технологии их формирования: нагнетание через неизвлекаемую буровую штангу мелкозернистого бетона, и инъецирование по технологии РИТ (разрядно-импульсной), с уплотнением грунта вокруг сваи.
6. Буроопускные. У них тоже имеется монолитная камуфлетная пятка, но тело самой сваи изготавливается в заводских условиях, а не на объекте.

Виталий Кудряшов

Строитель
Автор портала full-houses.ru

Задать вопрос

Если при формировании монолитных свай используются обсадные трубы, они чаще всего извлекаются по окончании бетонирования. В скважине их оставляют только в том случае, когда нужно закрепить оползневый склон, или в пласте грунта имеется поток воды со скоростью фильтрования больше 200 м в сутки.

При устройстве буровых свай могут применяться смешанные технологии. В частности, комбинируют буровую и буронабивную технологии, когда свая опирается на заранее укреплённый массив почвы. Она может укрепляться только под пятой или в массе — перед тем, как опустить в скважину готовый элемент.

Как выбрать фундамент для газобетонного дома

Главная цель изысканий на отведённом под строительство участке, состоит в определении толщины слоёв почвенного массива, их плотности и показателей осадки. Верхний пласт грунта не всегда бывает однородным, нередко перемежаются слои с разными характеристиками и толщиной, которые и просаживаются неравномерно, и на влагу могут реагировать по-разному.

• Присутствие влаги делает грунты подверженными пучению, и это ещё одна причина, требующая тщательного изучения обстановки. Поры рыхлой почвы заполняются водой, лёд увеличивает объём и выталкивает на поверхность более плотные и не содержащие влаги частицы.
• Глубоко промороженный грунт отменно прочен, но и он при оттаивании часто ведёт себя непредсказуемо, изменяя объём, утрачивая структурную прочность. И если плитный фундамент или свайный без проблем справятся с этой проблемой, то ленточный с небольшим заложением терпит фиаско.
• Многие застройщики, предпочитающие обходиться без проекта, обращают своё внимание именно на такие ленты, как на самый недорогой вариант. Однако без анализа грунта выбор такого фундамента можно вполне назвать рулеткой: повезёт — не повезёт.

Чтобы правильно сориентироваться, нужно не только выяснить, какой на участке тип грунта, но и точно знать, на каких отметках залегает грунтовая вода и проходит граница промерзания.

Виталий Кудряшов

Строитель
Автор портала full-houses.ru

Задать вопрос

В пучинистых грунтах все фундаменты, кроме плитного, должны закладываться ниже УПГ именно для того, чтобы их пятки могли опираться на непромерзающий грунт без признаков пучения.

С малым заглублением можно строить либо на юге, где грунт промерзает не более чем на 60 см, либо на непучинистых грунтах. К ним относятся:

• твёрдые глины;
• крупные обломки пород с песком и гравием;
• мелкие пылеватые пески при отсутствии влажности.

От вида грунта зависит и глубина, на которую он может промерзать, поэтому в одной и той же местности показатели УПГ могут быть разными. Так что однозначный ответ на вопрос, какой фундамент лучше для дома из газобетона в 2 этажа, не может быть дан чисто теоретически.

Опорные базы зданий по конструкции очень разные, и понятно, что технологии их устройства невозможно уложить в единые рамки. Тем не менее, существуют общие правила, которые должны соблюдаться при формировании фундамента. Выполнение работ по их устройству регламентируется сводом правил 45.13330.

Что касается проектирования оснований, то рекомендации представлены в СП 50-101. Информация по малоэтажным зданиям в этом своде вынесена в отдельную главу. В частности, по поводу выбора фундаментов здесь говорится, что:

• фундаменты для зданий малой этажности могут возводиться как в малозаглублённом, так и в незаглублённом варианте;
• на естественном основании проектируют плиты, столбы и ленты, в том числе щелевые (заливаются без опалубки, прямо в устроенную в грунте щель – отсюда и термин);
• на основаниях, уплотняемых локально, столбы и короткие сваи (чаще применяются при строительстве на специфичных грунтах).

При отсутствии подвала рекомендовано малое заглубление фундамента. Так как его подошва будет находиться зимой в слое промороженного грунта, очень важно учитывать не только механические свойства почвы, но и степень её пучинистости, с выполнением расчёта по деформациям (без расчёта лучше закладывать ниже УПГ).

При незначительной степени пучения такие фундаменты можно укладывать на небольшую по толщине подсыпку из песка. На сильнопучинистых почвах подстилающим слоем должен служить гравелистый песок, котельный шлак или мелкий щебень. Для лучшего сопротивления грунта пучению, подсыпку делают из смеси 40% крупного песка и 60% щебня или гравия.

При высокой степени пучения рекомендуется устраивать фундаменты только в монолитном варианте, со связкой всех элементов закладной арматурой.

При строительстве на пучинистых грунтах фундамента точечного типа (столбы, сваи), ростверк должен не лежать на земле, а отстоять от неё на расчётную величину деформации грунта без нагрузки. При беспроектном строительстве зазор в 15-20 мм лучше обеспечить в любом случае.

Создание фундамента под дом в 2 этажа – особенности лент, заливаемых без опалубки

Самым популярным фундаментом в частном строительстве можно считать ленту, залитую враспор грунта – непосредственно в траншею. Это и есть тот самый щелевой фундамент, который экономит время и средства застройщика благодаря отсутствию опалубки. По этой же причине стена в грунте всегда имеет прямоугольное поперечное сечение. Такой вариант легче построить самостоятельно, поэтому именно о нём и пойдёт речь далее.

• Заливать бетон прямо в траншею можно только когда грунт обладает хорошей естественной плотностью (не менее 1,9 тн/м3). Таковой обладают песчаные глины, тяжёлые суглинки и супеси, гравелистые пески. В рыхлых грунтах данную технологию не применяют, так как стенки траншеи будут осыпаться, что нарушит геометрию ленты.
• Высота ленточного фундамента для двухэтажного дома из газобетона, в данном случае будет равна расстоянию от планировочной отметки грунта до подошвы ленты. Надземную часть обычно выводят на нужный уровень с применением кирпича или мелких бетонных блоков. При желании можно поставить опалубку и произвести доливку бетоном, но какой в этом смысл, если технология и выбрана потому, что плотницкая часть работ в ней отсутствует.
• Привлекательность щелевых фундаментов в их экономичности. До недавних пор их применяли только при условии глубокого заложения, но сегодня взгляд на данный конструктив несколько изменился, и под дома стали делать такие основания и малозаглублённом варианте.
• Раньше в расчётах не учитывали сопротивление обратно засыпанного грунта. Теперь это стали принимать во внимание, ведь чем выше плотность соприкасающегося с лентой грунта, тем крепче она в нём сидит. Наибольшей стабильностью отличается материковый грунт, а ведь при заливке ленты враспор со стенками траншеи обратная засыпка и вовсе отсутствует!
• Окружающий ленту грунт имеет естественную плотность, и это является залогом пространственной устойчивости. Главное, чтобы правильно был сделан расчёт по деформациям осадок и сопротивлению силам морозного пучения. Ведь если в глубоко заложенных лентах они воздействуют только касательно, то при малом заглублении к ним ещё добавляется вертикальная сила, воздействующая на подошву.
• Сопротивляемость неглубоко заложенной ленты силам пучения обеспечивается за счёт подстилающих слоёв: они должны иметь такую толщину, чтобы деформации при пучении были равны нулю. И здесь многое зависит он нагрузок.
• Нужное равенство, при котором достигается идеальная устойчивость, возникает только в том случае, когда вес здания превышает сумму сил пучения. Если вы возводите фундамент для 2 х этажного дома из газобетона 10х10, его массы будет вполне достаточно, чтобы соблюсти требуемый баланс.

Если дом маленький, вероятность подвижек из-за пучения больше, а на газобетоне это обычно сказывается негативно – трещинами на кладке и отделке. Вот и получается, что чем меньше и легче здание с газоблочными стенами, тем глубже нужно заложить в грунт его базу.

При неглубоком заложении устойчивость здания проще всего обеспечить за счёт увеличения толщины противопучинистой подушки, что даёт возможность экономить ещё и бетон. Однако это не является рецептом на все случаи жизни. Есть ситуации, когда данным способом проблему не решить – например, если грунтовая вода поднимается выше границ промерзания.

В этом случае, подушка из песка будет намокать и заиливаться, её тоже будет пучить. В такой ситуации нужно расширять опорную часть фундамента, подняв её хотя бы на 10 см выше уровня воды. А для этого придётся расширять траншею и производить заливку по опалубке, так что использовать технологию «стена в грунте» здесь не получится.

Таким образом, для получения качественного щелевого фундамента нужно соблюсти три условия:

1. строить его на непучинистом грунте;
2. уровень грунтовой воды не должен доходить до дна траншей;
3. стенки в грунте должны быть строго вертикальными и не подвергаться обрушению до окончания монолитных работ.

Заключение

Нельзя выбирать фундамент для дома, исходя только из удобства самостоятельного строительства или его дешевизны. Экономичность, конечно, никто не отменял — к этому стремятся все заказчики и в официальном строительстве. Фундамент вполне может быть экономичным, но обязан при этом быть надёжным, должен соответствовать всем заданным условиям.

Уж лучше при дефиците бюджета немного уменьшить формат постройки или выполнить отделку стен более дешёвыми материалами, но снижать качество основы, на которую дом опирается, нельзя ни в коем случае!

Калькулятор дома из газобетона