Деревянные дома являются достаточно специфичными постройками в плане теплоизоляции, конструктива, способов разведения коммуникаций и прочих строительных моментов. Технология постройки таких домов известна человечеству уже сотни лет, но она видоизменяется, модернизируется и совершенствуется вместе с достижениями современной науки и техники.
- Проекты пристроек веранды и террасы к деревянному дому
- Как сделать террасу из дерева своими руками
- Подготовка территории
- Установка фундамента
- Установка балок
- Монтаж лаг
- Гидроизоляция досок
- Монтаж досок настила и отделка торцов
- Шлифование досок пола и нанесение декоративного покрытия
- Особенности возведения веранды, пристройка к деревянному дому
- Как построить каркас веранды
- Монтаж крыши
- Установка перил и отделка помещения
- Сколько стоит пристроить веранду к деревянному дому — цены на работы
- Заключение
Правильно построить дом из дерева — достаточно сложная задача, с которой новичку будет справиться не под силу, так как необходимо знать большое количество тонкостей, связанных со свойствами этого материала. Однако, сделать пристройку к деревянному дому будет намного проще, чем к кирпичному, так как соединение конструкций выполнить проще, в силу природной податливости древесины. В этой статье мы постараемся подробно расписать, как делается терраса к дому из дерева, обозначить самые важные тонкости, о которых неопытные строители не знают, и дать полезные советы по выбору материалов и инструментов.
Проекты пристроек веранды и террасы к деревянному дому
Перед началом любой стройки необходимо составить проект, включающий чертежи конструкции и прочую техническую информацию, необходимую по ходу выполнения работ. Крайне важно заранее представлять то, как будет выглядеть готовая терраса, понимать полностью ее конструктив и знать, как новое сооружение впишется в участок вместе с уже стоящим домом и прочими строениями.
Совершенно не обязательно заказывать готовый проект в архитектурной мастерской, отдавая за это большие деньги – такой подход оправдывает себя при строительстве дома, но не веранды. Зачем отдавать свои деньги за то, что уже и так сделано? В интернете представлено огромное количество фотоснимков с готовыми верандами, террасами и беседками, а значит, любой желающий найдет что-то по душе. А о том, как построить понравившуюся конструкцию, поведает данная статья.
Среди разновидностей стоит выделить открытые и полуоткрытые конструкции, которые насыщенны светом и воздухом. У второго варианта внутреннее пространство будет дополнительно защищено от сквозняков. Качественно сделанная веранда примечательна материалами, использованными в строительстве. Грубый натуральный камень, живые зеленые растения и древесина создают вместе очень красивую композицию.
Закрытые конструкции наиболее подходят для отдыха в осенние и весенние сезоны, так как надежно укрыты от осадков и ветра. Для обеспечения нужного количества света стены обычно имеют массивное остекление. Для проветривания окна и даже целая стена могут быть оснащены сложной механической фурнитурой.
Еще один вариант — терраса на балконе. Это решение позволяет экономить пространство на участке, плюс у человека появляется возможность выходить на улицу, не покидая дома. Такой подход не так распространен в России, но и у нас находятся его приверженцы.
Как сделать террасу из дерева своими руками
Технологий возведения деревянных террас не так уж и много, но благодаря многообразию способов крепления, порядка конструирования, различных материалов, которые применяются в работе, вывести какой-то усреднённый порядок действий достаточно сложно. Поэтому при описании постройки приходится выбирать одну конструкцию, наиболее простую в исполнении, и давать её описание. В этой статье так поступать не будем, и постараемся перечислить несколько удобных и удачных на наш взгляд решений. Чтобы информация усваивалась читателем лучше, разобьем её на основные пункты.
Подготовка территории
Веранда является одной из разновидностей террас, но отличает её от прочих конструкций непосредственное примыкание к дому и наличие крыши, тогда как террасы в классическом понимании могут находиться даже на балконах, в удалении от дома, и не иметь крыши вовсе.
Выбранный тип конструкции целиком определяет сложность будущих работ и их стоимость. Например, веранда с крышей, потребует намного больше материалов, из-за чего будет стоить дороже. При этом процесс возведения кровли для нее потребует профессионального подхода со знанием дела, а значит, будут привлечены профессионалы, что и формирует итоговую стоимость.
Но какой бы сложной ни была терраса, стоять она будет на земле, поэтому любые работы начинаются с выбора места и подготовки территории.
Так как терраса — это сооружение, которое используется для отдыха на свежем воздухе, для неё необходимо выбрать максимально тихое, безветренное место, вокруг которого оставляется пространство под зелёные насаждения, возможно, садовый пруд и прочие элементы, делающие отдых максимально приятным и уютным.
Чаще всего веранду строят на заднем дворе, закрытой со всех сторон забором или зеленой изгородью, где обязательно растут деревья, растет газон и так далее. Если планируете пристроиться к дому, то необходимо предусмотреть вход на веранду из него. Тут существует три основных решения:
- Прямо с веранды в дом пробивается дверной проем — лучше всего, если соединить пристройку с кухней.
- Другой вариант — строительство проходного помоста, соединённого с крыльцом. Такое решение подойдет далеко не для каждого участка и не для каждого фасада дома, плюс потребует больших материальных вложений, но такие веранды очень красивы, функциональны и технологичны.
- И самое простое решение — сделать веранду независимой от помещений в доме. Для неё будет предусмотрен отдельный вход через лестницу со двора. Главный недостаток сооружения подобного типа кроется в том, что при необходимости организовать обед или чаепитие, пользователь будет вынужден перемещаться с посудой и едой, курсируя вокруг дома.
Подготовка земельного участка включает в себя следующие пункты:
- Разметка территории — позволяет точно определить границы сооружения, выставить фундамент, задавая ровность всей будущей конструкции.
- Демонтаж ненужных сооружений, занимающих полезную территорию, или их перенос в другое место. Сюда же можно включить корчевание кустарника и деревьев.
- Снятие растительного слоя почвы — это тоже довольно важный пункт, который соблюдают далеко не все. Если не удалить дерн, то со временем трава начнёт пробиваться через настил террасы, под которым будет образовываться излишняя сырость. В случае строительства на бетонной плите в скором времени начинается гниение растительных остатков, от чего в грунте будут образовываться пустоты, и снизится его плотность, что чревато просадками.
В завершении главы подробнее расскажем о процессе разметки территории.
- Для этого вам потребуется несколько клиньев, в качестве которых можно взять обрезки арматуры, стальной трубы, заострённые бруски и так далее.
- Размечаем по стене дома границы будущей веранды. Затем определяем линию установки фундамента. Тут Важно сделать небольшую ремарку — если фундамент будет бетонным, ленточным, то его контур будет проходить точно по границе будущее террасы. То же самое может быть и со столбчатым и свайным фундаментом, но их чаще стараются прятать под террасой, немного заводя под ее края, и этот момент необходимо обязательно учесть, так как разметка нам нужна именно для фундамента. В таком случае от финишных границ отступаем вглубь по 30 см.
- Итак, у нас определены две точки, от которых пойдут параллельные линии боковых границ фундамента веранды. Чтобы провести эти линии точно под углом 90 градусов по отношению к стене дома, необходимо воспользоваться правилом Архимеда. Мы помним из школьного курса геометрии, что квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов. Самые реальные значения, которыми мы можем пользоваться, такие: треугольник с катетами 3 и 4 м, будет иметь гипотенузу длиной 5 м.
- Соответственно, на стене дома, от нужной точки откладывается 4 метра. Затем берется верёвка или леска общей длиной 8 м, от края которой по рулетке отмеряем 3 метра и ставим в этом месте отметку. Концами верёвка приставляется к меткам на стене, и натягивается таким образом, чтобы получился треугольник, вершина которого будет точно на отметке, поставленной на бечеве.
- В этом вместе вбиваем в грунт колышек, после чего повторяем манипуляцию со второй стороной фундамента. Если всё сделано правильно, то натянутые диагонали между установленными клиньями будут точно совпадать.
- Однако не спешите натягивать разметочную леску по забитым клиньям, ведь они всего лишь обозначают положение столбов, и если их оставить на месте, мы не сможем здесь копать, не сбив разметки. Поэтому необходимо взять три отрезка лески, которые по длине будут превышать стороны будущего фундамента на 30-50 см, и натянуть их между отдельными, вынесенными за границы фундамента опорами, лишь ориентируясь по забитым колышкам.
- После установки всех трёх отрезков на свои места, колья можно извлечь, и теперь положение угловых опор будут обозначать перекрестия лески.
Когда подготавливается основание под ленточный фундамент, разметку необходимо сделать двойной, чтобы обозначить оба края траншеи. Работа по установке внутреннего контура разметки производится точно также — с той лишь разницей, что тут можно ориентироваться по рулетке, от уже смонтированного контура.
Установка фундамента
К деревянному дому пристраивать террасу на массивном бетонном фундаменте не имеет особого смысла, так он является легкой конструкцией, а терраса тем более. Поэтому наиболее часто применяются винтовые сваи или столбчатый деревянный фундамент. Рассмотрим оба варианта по порядку:
- Винтовые сваи представляют собой стальные трубы определенного диаметра и длины, с толстыми стенками — эти параметры подбираются согласно будущим нагрузкам, и рассчитываются на стадии проекта. Нижняя часть трубы сделана в виде конуса, вокруг которого наварен архимедов винт. Благодаря такой конструкции, изделия вкручиваются в грунт ниже уровня промерзания машинным или ручным методом, без нарушения его естественной плотности.
- Данная технология может похвастать самой высокой скоростью монтажа и максимальной надежностью. При наличии дополнительных приспособлений в виде направляющих треног, установку винтовой сваи можно выполнять даже в одиночку.
- Итак, на участке уже имеется разметка, показывающая внешние углы будущей конструкции, в которых будет установлено по свае. Ещё пара свай будет смонтирована непосредственного возле дома, в максимальной близости от его фундамента. Если пристройка размером не превышает 2 на 2 метра, то этого будет достаточно. Но при больших значениях длин сторон, пролеты необходимо разбивать на секции, с максимальным отступом между столбами в 2 м.
- Так как винтовые сваи изготовлены из металла, необходимо предусмотреть способ их соединения с деревянной конструкцией. Для этого используются специальные оголовки соответствующего диаметра, которые устанавливаются поверх заранее подрезанных в один уровень свай, и свариваются с ними. Оголовок в верхней части имеет плоскую монтажную площадку с отверстиями, в которые можно закручивать крепёж.
Столбы установить несколько сложнее, чем винтовые сваи. Однако есть возможность сделать их основанием не только для настила террасы, но и для крыши, если таковая предусматривается в конструкции. Вот как они монтируются:
- Определив места расположения столбов, необходимо выкопать лунки глубиной от 80 до 100 см. Диаметр лунок должен превышать сечение столба с таким расчетом, чтобы осталось место для заливки бетона вокруг.
- На дно насыпается подушка из песка или гравия слоем в 20-25 см. Затем берутся деревянные столбы с сечением, достаточным для того, чтобы выдерживать вес веранды. Наиболее популярные решения – 150*150, 100*150 и 100*100 мм. Чем тоньше столб, тем чаще опоры нужно устанавливать.
- Брус погружают подготовленные лунки и отмечают уровень поверхности грунта. Эту часть столба необходимо обработать гидроизоляционными материалами — например, битумной мастикой, после чего обернуть плотно рубероидом. С особой тщательностью обрабатывается торец опоры, так как через него может проникать наибольшее количество влаги. В старину столбы, закапываемые в землю, предварительно обжигались на костре.
- Далее опоры устанавливаются в лунки и выравниваются в двух плоскостях, чтобы их положение было строго вертикальным. Для наибольшей точности рекомендуется между угловыми столбами натягивать леску, которая поможет с выставлением центральных опор.
- В качестве временных упоров для столбов используются укосы. Также можно накрутить рейки, соединяющие между собой соседние стойки, и не дающие им расходиться в стороны.
- Затем готовится бетонный раствор марки М150 или М200, и заливается вокруг опор. Бетонную массу после этого необходимо уплотнить, выпустив из неё остатки воздуха за счёт штыкования. Бетон не доливается до поверхности земли где-то на 7-10 см — это расстояние необходимо заполнить выработанным ранее грунтом.
Перед бетонированием необходимо убедиться в том, что все столбы закреплены надёжно, не шатаются и установлены в правильном положении. По завершении работы фундамент оставляется высыхать на сутки, спустя которые он наберёт достаточную прочность, чтобы можно было осуществлять дальнейшей работы. Полная прочность основания будет достигнута только через месяц после заливки.
Установка балок
Чтобы продолжить строить, необходимо фундамент перевязать горизонтальными балками, которые являются основанием пола любой террасы или веранды, стоящей на столбах или сваях. Обвязка фундамента может быть периметральной, или параллельной. Несложно догадаться, что периметральная обвязка уложена точно на столбы, повторяя контур стен пристройки, не выступая за них, тогда как параллельные элементы могут выпускаться за столбы, что позволяет их спрятать под конструкцией в дальнейшем. Далее описаны несколько вариантов обвязки:
- Столбы подрезаются в один уровень на небольшой высоте от поверхности земли, и обвязка из бруса сечением 100*150 мм и выше укладывается на них сверху. При этом подгоняются длины деталей, а в местах их соединения друг с другом они зарезаются в полдерева, в лапу или любым другим способом, позволяющим именно перевязать балки друг с другом. Если обвязка параллельная, то бруски соединены будут друг с другом лагами, которые ставятся на следующем этапе.
- Во втором варианте столбы сразу уходят вверх, образуя основание кровли или ограждения. Это обозначает, что обвязка будет крепиться к ним либо с боков, либо в торец. Для соединения деталей могут использоваться крепкие стальные уголки, а также длинные саморезы, по 20-25 см
- Балки, расположенные параллельно друг другу, направлены от дома в сторону двора. При этом необходимо помнить, что основание конструкции получится двухъярусным, то есть лаги будут установлены поверх балок обвязки, о чем будет рассказано в следующей главе.
Монтаж лаг
Лаговая система является основанием для напольного покрытия, и представляет собой ряд досок сечением 50*150 мм, уложенных параллельно друг другу на расстоянии 50-60 см. Также они должны быть установлены во всех местах, где необходимо дать опору для досок настила. Монтируются лаги либо в один уровень с нижней обвязкой, либо поверх неё, о чём было сказано ранее.
- Монтаж в уровень производится тогда, когда обвязка фундамента периметральная, то есть закольцованная, завязанная сама на себе. В этой ситуации самая длинная сторона обвязки разделяется на промежутки одинакового размера. Далее по разметке крепятся специальные скобы, в которые устанавливаются доски. Фиксация происходит при помощи гвоздей либо саморезов. В качестве дополнительного крепежного элемента можно использовать анкер, выкрученный в доску с торца.
- Если брусья обвязки установлены параллельно, то лаги укладываются поверх них в перпендикулярном направлении, монтируясь на скобы другой формы (двухплоскостной крепеж). Края лаг выпускают за границы обвязки, чтобы спрятать фундамент с глаз.
После установки всех элементов, они соединяются с торцов одной доской, что незначительно усиливает конструкцию, создает дополнительную точку опоры для края настила площадки, и улучшает внешний вид конструкции.
Гидроизоляция досок
При строительстве конструкций из древесины, используемых в условиях улицы, необходимо понимать, что материал будет испытывать постоянное воздействие влаги и ультрафиолета, от чего будет страдать его внешний вид и структурная целостность. При намокании древесина сначала набухает, меняется в размерах, что приводит к ослаблению точек фиксации деталей. Затем в ней начинаются процессы гниения, и материал теряет свою прочность, разрушаясь со временем. От ультрафиолета поверхность древесины становится серой и трескается, от чего внешний вид её приходит в негодность.
Чтобы избежать всего этого, необходимо предварительно выполнить обработку материала, либо использовать в строительстве те породы древесины, что от природы имеют устойчивость к названным факторам. Так как покупка сверхплотной древесины обойдется в большие суммы денег, потребители предпочитают использовать недорогую сосну, которая пропитана смолами и способна длительное время противостоять гнилостным процессам. В дополнение её обрабатывают гидрофобизирующими и декоративными составами.
Химическая промышленность предлагает большое количество современных материалов, обеспечивающих надежную защиту древесины, даже при использовании в самых суровых условиях. Существует также много народных методов, дающих не менее впечатляющие результаты. Среди всех методов обработки особое внимание следует уделить маслам и воскам, а также химическим составам, сочетающим в себе оба типа этих веществ.
При обработке маслом древесина несколько темнеет, приобретая благородный оттенок. Масло проникает глубоко в структуру материала, от чего защита становится более надежной, и устраняется необходимость в частых повторных обработках. Воски же создают на поверхности водоотталкивающую пленку, не препятствуя при этом паропроницаемости материала. То есть влага, которая уже попала внутрь древесины, сможет беспрепятственно выйти. Обработка воском позволит придать дереву как глянцевую, так и матовую поверхность.
Применение лаков и красок — недорогое и тоже весьма эффективное решение. Однако оно не предусматривает долговременной эксплуатации, и в среднем один раз в 2 или 3 года придется полностью перекрашивать всю конструкцию. Покрытие со временем трескается, теряет свою эффективность и внешнюю привлекательность.
Монтаж досок настила и отделка торцов
После предварительной обработки приступают к монтажу настила террасы. Для работы потребуются строганые доски одинаковой толщины, чтобы избежать образования перепадов на поверхности пола. Толщины досок должно хватать, чтобы выдерживать без прогибов нагрузки от хождения человека и веса мебели, установленной сверху. Оптимальный толщиной будет доска в 30 мм, которая справляется с поставленными задачами при отступах между лагами в 50 см.
Наиболее удачным и долговечным решением является палубная доска, которая имеет идеальную геометрию и выглядит красиво. Отличает этот пиломатериал от остальных процесс его сушки, после которой в древесине остается минимальное содержание влаги. Так же она многократно обрабатывается гидрофобизирующими составами, что и делает её невосприимчивой к воде.
Так как настил остаётся под открытым небом, необходимо обеспечить беспрепятственный сток воды с его поверхности, и добиться этого позволяют отступы между досками по 0,5 см.
Точно их выверить помогают дистанционные прокладки нужной толщины.
Террасная доска может быть гладкой или профилированной. В первом случае каждый элемент закрепляется к лагам отдельно при помощи гвоздей или саморезов, которые устанавливаются с лицевой стороны, либо с боков. Профилированная доска может крепиться на кляймеры, обеспечивающие надежный и скрытый крепеж. В работе крайне важно применять только оцинкованные метизы, так как они не боятся коррозии, и обладают высокими прочностными характеристиками.
Бить доски следует с внешнего края террасы, двигаясь в направлении к дому. Это позволит скрыть место среза последней доски, которая очень часто подгоняется по ширине и обрезается продольно. После закрепления первой доски, на каждую лагу ставится по проставке, после чего приставляются следующая доска и так далее, пока не будет зашит весь пол террасы. Доски изначально не нужно подгонять по длине, так как их будет проще всего обрезать уже после установки, точно в линию.
Все стыки досок необходимо делать точно над лагами, чтобы избежать дополнительных нагрузок и прогибов. При необходимости же выполнить подобную задачу на весу, каркас необходимо усилить дополнительной распоркой, прокинутой между основными лагами.
После монтажа берётся красящая нить, с помощью которой отбивается ровная линия свесов террасы. Затем при помощи циркулярной пилы излишние части отрезаются, образуя ровную грань.
Шлифование досок пола и нанесение декоративного покрытия
Вообще процесс шлифования неотрывно связан с обработкой досок декоративными и защитными составами, и часто производится в промежутках между нанесением слоев этих материалов. Шлифовка призвана сделать поверхность древесины идеально гладкой. Выполняется эта работа либо до монтажа настила, либо уже после.
Так как на виду остаётся одна или максимум две стороны доски, нет никакой необходимости выполнять финишную шлифовку со всех сторон — достаточно только видимых частей. Для работы используются шлифовальная машинка любого типа: эксцентриковая, ленточная или вибрационная.
Любое шлифование производится в несколько этапов:
- На первом применяется наиболее крупный абразив, так как он хорошо убирает крупные неровности, снимает заусенцы и очищает верхний слой древесины, который уже на этом этапе может быть поражён ультрафиолетом.
- На втором этапе берется средний абразив, который позволяет добиться большей гладкости поверхности.
- В завершение производится обработка самым мелким абразивом фракции 600-800, который доводят поверхность до идеальной гладкости.
После завершения шлифования наносится финишный декоративный слой покрытия, который после высыхания полируется. Полировка отличается от шлифования тем, что вместо абразива применяются мягкие ткани и прочие ворсовые материалы. В сочетании пастами они позволяют добиться лучшей гидроизоляции и матового или глянцевого блеска поверхности.
Самым распространенным защитным материалом для древесины у нас являются лаки, которых существует несколько разновидностей, и каждая обладает собственными свойствами.
Любой ЛКМ наносится минимум в два слоя. Первый выступает в роли грунтовочного, назначение которого состоит в том, чтобы изменить цвет древесины и уменьшить впитывающую способность. После такой обработки поверхность еще не выглядит красиво, так как при нанесении большинства составов мягкий ворс древесины, поднимается вверх. В результате отшлифованная поверхность становится снова шершавой, и требует повторного грунтования. Затем наносится второй слой, выступающий в роли декоративного.
Крайне важно выполнять покраску досок террасы в безветренную погоду, чтобы минимизировать количество попадаемого на заготовки мусора. Даже при работе на улице необходимо одевать респиратор, ведь многие составы при нанесении выделяют большое количество токсичных веществ, вредящих здоровью человека.
Наносятся лаки и краски кистями, так как даже после хорошей шлифовки древесина может иметь не совсем ровную поверхность. Если же вы уверены в качестве шлифования, можно попробовать взять для этих целей валик или губку.
Особенности возведения веранды, пристройка к деревянному дому
Веранда также является террасой, но, как говорилось выше, пристраивается к дому и имеет собственную крышу. Как действовать, если вы желаете построить именно такое сооружение? По сути, порядок работы ничем не будет отличаться — он просто продолжится, переходя в стены, а затем, и в кровлю. В этой главе будут представлены основные моменты, касающиеся именно этих вопросов.
Как построить каркас веранды
Стены веранды могут быть открытыми, полуоткрытыми или закрытыми, что было подробно разобрано в начале статьи. Насколько сложной будет веранда, каждый решит для себя сам, исходя из своих потребностей и финансовых возможностей. Далее описаны основные отличия в работах, их порядок и особенности:
- В первую очередь устанавливаются основные опорные столбы, которые опираются на обвязку или настил — тут необходимо четко разработать план действий и порядок соединения деталей конструкции.
- При опирании на настил необходимо в основании столба снять половину его толщины, создавая г-образный пропил высотой 15-20 см. Благодаря этому столб получится опереть на плоскость пола, и в то же время приложить его часть сбоку к основанию, чтобы капитально прикрутить на болты или длинные саморезы. Такое присоединение будет надежным, плюс, оставляемый на виду крепеж, не выделяется из общей композиции и смотрится красиво. Но самое главное — держит надежно.
- Если столб необходимо полностью поставить на доски настила, в месте установки обязательно нужно сделать усиление лагового каркаса из дополнительных перемычек. Закрепить такой столб получится только при помощи скоб, уголков или саморезов, вкрученных наискось. Это крайне ненадежное решение, поэтому делать так не рекомендуем. Гораздо лучше установить столбы сразу после монтажа обвязки, вывести их наверх, выставить точно в уровень, и только после этого уложить пол. Благодаря такому подходу получается надежно прикрепить деталь, не оставляя на виду неопрятного крепежа.
- Столбы сверху подрезаются либо в один уровень, либо в два уровня, когда пристенная часть каркаса делается большей высоты, чем внешняя, чтобы обеспечить достаточный угол наклона для односкатной крыши.
- На опоры устанавливается верхняя обвязка, которая так же, как и нижняя может быть периметральной или параллельной. Параллельная верхняя обвязка отличается от нижней тем, что её обязательно нужно направлять вдоль стены дома, то есть связывать в один ряд отдельно пристенные опоры, и отдельно внешние.
- Периметральная обвязка позволяет добиться большей прочности конструкции, выглядит более гармонично, геометрически правильной и подойдет для монтажа более сложных кровельных систем.
На этом заканчивается монтаж открытых веранд. Более сложные конструкции подразумевают строительство полноценного каркаса, который снаружи обшивается досками либо другими доступными отделочными материалами.
- Стена легкой деревянной пристройки представляет собой ряд стоек, расставленных внутри пролетов между основными столбами. Они, как лаги на полу, делят пространство на одинаковые секции, выступая основанием под отделочный материал, плюс, между ними удобно укладывать утеплитель.
- Дополнительные стойки существенно увеличивают несущую способность всей конструкции. А значит, в качестве кровельного материала можно использовать наиболее тяжёлые варианты — даже натуральную глиняную черепицу.
- Каркасные стены включают в себя дверные и оконные проемы, основу которых составляют не только вертикальные, но и горизонтальные перемычки. Кстати, перемычки можно установить и в рядовых пролетах, добиваясь наивысшей прочности каркаса.
- Утепленные стены, помимо стоек, включают в себя следующие составляющие — защитные пленки с двух сторон, закрывающие паропроницаемый утеплитель; контробрешетка для вентиляционного зазора, через который выветривается пар и конденсирующаяся влага; обрешётка, являющаяся основанием для отделочного материала; и отделка.
Монтаж крыши
Наиболее простой конструкцией кровли является односкатная крыша, которую очень просто пристроить, если веранда примыкает к глухой стене дома. Делается это следующим образом:
- Столбы, смонтированные возле стены, сверху имеют обвязку, в виде горизонтальной перемычки из мощного бруса такого же сечения, как и опоры. Точно такую же перемычку имеют и внешние столбы.
- Затем из доски сечением 50*150 мм делаются стропила, выступающие за внешнюю обвязку на 30-50 см, чтобы получился нормальный свес, позволяющий отводить воду от основания конструкции.
- Стропила расставляются по всей длине ската с шагом 60-80 см. Чем меньше шаг, тем большие нагрузки выдержит кровля.
- Стропила крепятся к балкам обвязки на стальные уголки, гвозди и саморезы. Чтобы примыкание детали к обвязке было более технологичным, в ней необходимо сделать два Г-образных пропила, соответствующих углу наклона ската. Торцы стропил также подрезаются под угол наклона ската, чтобы при установке они соответствовали вертикали.
- Первый, подогнанный точно элемент, может использоваться в качестве трафарета для разметки оставшихся стропил — это позволит сделать все стропила одинаковыми, а плоскость кровли ровной.
- Установленные на брусья обвязки стропила необходимо закрепить с каждой стороны, устанавливая по отдельному уголку. Это важно, ведь несмотря на простоту конструкции, кровля веранды будет испытывать сильные ветровые и снеговые нагрузки.
- Далее поперёк стропил натягивается гидроизоляционная пленка или мембрана, которая сначала раскатывается по нижнему краю свеса, а затем, по рядам укладывается до стены дома. Каждый следующий ряд должен перекрывать предыдущий на 15 см, чтобы обеспечить отсутствие протечек в дальнейшем. При желании стыки плёнки можно проклеить монтажной лентой типа «Дельта Тан».
- В месте примыкания пленки к стене дома нужно оставить зазор в пару сантиметров, чтобы обеспечить вентиляцию веранды – так делают лишь при установке над кровлей планок примыкания, защищающих от задувания снега и попадания дождя.
- Поверх пленки монтируется контробрешетка, представляющая собой рейку толщиной 25-50 мм. Благодаря ей создаётся вентиляционный зазор, по которому будет свободно проходить свежий воздух, выветривая конденсат и протечки.
- Затем монтируется обрешетка, которая делается из доски дюймовки шириной 10 см. В зависимости от типа кровельного материала, шаг обрешётки будет отличаться. Например, для металлического профнастила он составляет 50-60 см, для металлочерепицы — 35 см, а для мягкой кровли так и вовсе делается сплошной настил.
- С торцов стропила закрываются доской, носящей название лобовой. Эта деталь является основанием для водосточной системы и закрывает подкровельное пространство. Если лобовая доска в конструкции не предусмотрена, необходимо продумать способы закрытия плёнки изнутри.
- На финишном этапе происходит укладка кровельного материала по технологии, предусмотренной его производителем. Вдаваться в подробности не имеет смысла, так как информации очень много, и в этой, и без того большой статье, на нее не хватит места. Однако вы всегда можете найти инструкции на сайтах официальных производителей, либо же просто заглянуть в YouTube, чтобы просмотреть ролики от мастеров. Совместно с кровельным материалом монтируется и водосточная система.
Установка перил и отделка помещения
Открытые конструкции, расположенные на высоте более 30 см от земли, необходимо оборудовать периметральным ограждением. Сделать это совершенно несложно — для реализации потребуется брус сечением 50*50 см, плюс доска дюймовка, которая выступит в роли поручня.
Для начала необходимо определить высоту ограждения и границы его положения относительно пола. Эта работа выполняется при помощи рулетки. Затем отметки необходимо перенести на все столбы при помощи строительного уровня.
Из бруса нарезаются куски, соответствующие длинам пролетов между столбами. Их необходимо закрепить горизонтально в каждом пролете в два яруса. Нижний будет являться подбалясинной планкой, а верхний — надбалясинной планкой. Для крепления используются стальные уголки и саморезы.
Затем внутреннее пространство между планками заполняется вертикальными стойками, укосами и вообще всем тем, что вы хотите видеть в качестве наполнения ограждения. Например, сюда можно встроить красивые кованые металлические балясины, заказанные в мастерской. Далее поверх надбалясинной перемычки кладется и фиксируется плашмя доска, формируя поручень. Края доски фрезеруются для скругления.
Каждая деталь ограждения должна быть качественно зашлифована, чтобы на ней не оставалось заусенец, которые могут повредить кожные покровы.
Если строится закрытая веранда, ее стены потребуется отделать изнутри. Выбор материала для работы огромен — застройщик может установить всё, что угодно, начиная от классической вагонки, и заканчивая нестандартными для веранды обоями или керамической плиткой.
Как говорилось ранее, утеплитель, установленный в стену, изнутри закрывается пароизоляционной пленкой, поверх которой монтируется обрешётка, служащая основанием для черновой (ДВП, гипсокартон) или чистовой отделки (вагонка).
Сколько стоит пристроить веранду к деревянному дому — цены на работы
Если вы еще не решили, стоит ли браться за строительство террасы своими руками, просмотрите среднюю стоимость таких работ. Возможно, это убедит вас в необходимости действовать самостоятельно, а может и, наоборот, приведет к мысли, что все весьма доступно и пускай работой занимаются профессионалы.
- Монтаж одной винтовой сваи 1200-1500 р.;
- Возведение стенового каркаса 400-500 р./м2;
- Сборка перекрытия – 300-400 р./м2;
- Монтаж кровли, включая стропильную систему – 500-800 р/м2;
- Обшивка стен гипсокартоном – 200-300 р./м2;
Заключение
Если читатель внимательно изучил данную публикацию, то он знает, как правильно пристроить веранду к деревянному дому. Однако это не означает, что в работе не возникнет никаких трудностей. Важно уметь обращаться с инструментом, соблюдать технику безопасности и четко следовать заранее разработанному проекту. Многие моменты станут до конца понятными, когда непосредственно столкнешься с ними. Но все же, такая теоретическая подготовка крайне необходима. Не пренебрегайте и просмотром видеоматериалов от настоящих мастеров – обязательно откроете для себя много нового и интересного.