Как правильно класть газобетонные блоки

Применение лёгкого искусственного камня с поризованной структурой позволяет получать теплоэффективные и относительно недорогие стеновые конструкции. Это важно, конечно, для административных или производственных зданий, но вдвойне актуально для жилых домов, поэтому в последнее десятилетие потенциальные застройщики всё чаще выбирают блоки из ячеистого бетона. Как производится кладка газобетонных блоков и в чём особенности данного материала, будет рассказано в этой статье.

На какой раствор или клей нужно класть блоки

Механические и физические свойства кладки зависят не только от свойств конструктивного материала, из которого она возводится, но и от характеристик кладочной смеси. Всего существует три варианта, выбор необходимого осуществляется в зависимости от назначения и категории качества блоков.

Вид кладочной смеси	В каком случае применяется
	Кладочный цементно-песчаный раствор на ниже марки М150. Применяется для выравнивания основания (если требуется), монтажа первого ряда блоков (когда остальные монтируются на клей), и для всей кладки (когда используются блоки 2-й категории). Раствор может замешиваться на объекте из отдельных ингредиентов, или изготавливаться с применением заводских сухих смесей.
	Клеевая смесь на основе цемента. От обычного раствора отличается более мелкой фракцией не только песка, но и цемента. Тонкий помол сам по себе обеспечивает лучшую адгезию, вводимые в состав добавки регулируют пластичность, водоудерживающую способность и морозостойкость. Это всегда сухие заводские смеси, которые перед применением просто затворяются водой. Преимущества цементного клея перед раствором ЦПС состоят в более низком коэффициенте теплопроводности и возможности ведения тонкошовной кладки, что и даёт возможность стенам лучше сопротивляться теплопотерям.
	Клей на основе вспененного полиуретана. Этот полимер, будучи дополнен ускорителями твердения, стабилизаторами и другими активными веществами, обладает отменными адгезионными качествами. Прочность сцепления у склеенных элементов кладки составляет не менее 1,2 мПа, что гораздо выше прочности самого газоблока. То есть, при попытке разорвать соединение, газобетон разрушится быстрее. Совет: ППУ клей проще наносить и работа идёт быстрее, однако при покупке надо смотреть внимательно, чтобы не купить простую монтажную пену, и чтобы клей был предназначен для кладки несущих стен. При недостаточной прочности на сжатие пеноклей бывает предназначен только для кладки перегородок.

Использование цементного раствора

Далёкие от строительства люди полагают, что себестоимость кладки тем выше, чем дороже кладочный материал. По этой причине и выбирают неавтоклавные блоки, редко отличающиеся хорошей геометрией, либо автоклавные 2-й категории, что, в общем-то, почти то же самое. Разница в отклонениях от номинальных размеров с первой категорией у них небольшая только по длине и ширине (1 мм). По высоте разница составляет целых 3 мм, а это значит, что расход клея возрастёт троекратно.

По этой причине некондицию можно класть только на ЦПС, с традиционной для каменной кладки толщиной шва 12 мм, которая компенсирует любые неровности. Есть, конечно, и клеи, предназначенные для толстошовной кладки, но их расход значительно возрастает, что застройщику невыгодно. И это только одна сторона вопроса. Проблема применения простого цементного раствора состоит в том, что у него коэффициент теплопроводности намного выше, чем у газобетона, поэтому тепло из дома будет уходить через швы.

Это неактуально при строительстве неотапливаемых зданий, поэтому гараж, курятник, теплицу или летнюю кухню будет выгоднее возводить из более дешёвого блока на пескоцементном растворе. Единственно, получается неважной эстетика кладки, но если она будет снаружи как-то отделываться, значения это не имеет. Раствора на кладку уйдёт больше, чем ушло бы клея при использовании первосортного материала, но стоит пескобетон в два раза дешевле клеевых смесей.

Изготовление раствора для газоблоков своими руками

Даже при том, что клеи обеспечивают высокую адгезионную прочность, они не могут сравниться с пескоцементным раствором по жёсткости. Она наиболее важна для первого ряда кладки, которому приходится выдерживать наиболее высокие нагрузки на сжатие, поэтому он всегда монтируется на ЦПС. Точные пропорции смеси зависят от марки используемого цемента: чем она выше – тем меньше в растворе вяжущего и больше песка.

Виталий Кудряшов

Строитель
Автор портала full-houses.ru

Задать вопрос

Чтобы изготовить раствор марки М 150 из цемента М300, на одну его часть добавляется 2,5 частей песка.

Если взять цемент М 400, песка будет 3 части (в объёмном выражении на 320 кг цемента 960 песка). При использовании цемента М500, песка нужно будет брать 4 части. Вода добавляется 50% от массы цемента.

Можно ли класть на плиточный клей

Цементный клей используется во многих областях строительства, в том числе для укладки каменных, керамогранитных и керамических плиток, даже пенопласта и минеральной ваты. Поэтому у многих строителей-любителей возникает вопрос, чем плиточный клей отличается от кладочного, и можно ли его использовать для монтажа газобетона.

1. В первую очередь интерес вызван более низкой ценой сухих смесей, предназначенных для камня и плиток, ведь в масштабах даже небольшого дома разница в 20-30% получится весьма существенной. Нужно только понимать, что подобная замена никак не отразится на качестве кладки, а такой уверенности как раз и нет.
2. Вообще, если внимательно изучить цены плиточных клеёв, можно увидеть, что одни в два, а то и в три раза дороже других. Это отнюдь не прихоть производителя, ведь никто без уважительных причин не станет снижать ценовую конкурентоспособность своей продукции.
3. Всё дело в марочной прочности клея, столь важной для любого цементного раствора. Заданные прочностные характеристики достигаются:

• за счёт соответствующей характеристики цемента; 2) за счёт его процентного содержания в растворе. Проще говоря, в дешёвых клеях больше песка и меньше цемента, в дорогих и вяжущего больше, и фракция наполнителя меньше.
• Если плиточный клей стоит столько же, сколько и кладочный, или даже ещё дороже, такая замена вообще не имеет смысла. Но даже если её допустить, клей для плитки не будет выгодным для кладки из-за большего расхода. Всё дело в том, что в нём гораздо меньше водоудерживающих добавок, поэтому перед его нанесением при монтаже плитки основание обязательно грунтуется.
• При нанесении на поризованное основание, коим является газоблочная кладка, плиточный клей будет моментально впитываться в бетон и не обеспечит соединениям блоков нужной адгезионной прочности. Не будете же вы покупать ещё и бетоноконтакт! А если взять дешёвый клей, так у него из-за более крупного наполнителя будет ещё и более высокая теплопроводность.
• Так что покупать плиточный клей специально для того, чтобы заменить кладочный клей, смысла не имеет. Если же вам просто нужно использовать оставшийся от монтажа плитки клей, к примеру, для строительства из газоблока сарая, то это можно. Адгезионная прочность даже у самых недорогих вариантов плиточного клея вполне достаточна, и это точно будет лучше, чем обычный раствор ЦПС.

Улучшить водоудерживающую способность и пластичность дешёвого плиточного клея можно путём введения в его состав клея ПВА (порядка 5% от общего объема). Дорогим плиточным клеям эти свойства придаются путём добавки латексного порошка – отсюда и более высока цена.

Чем и как правильно скреплять газобетонные блоки: клей ППУ и его преимущества

Клеевые составы обеспечивают не только более высокую адгезионную прочность. За счёт тонкости швов всего 1-2 мм и более низкой теплопроводности клеевого слоя, кладка становится теплотехнически более однородной и практически не теряет тепло через швы.

Это в большей мере касается полимерного клея, чем цементного, так как у него коэффициент теплопроводности даже ниже, чем у газобетона.

Заострим внимание на клей-пене, так как про минеральный клей выше сказано уже немало:

• Несмотря на великое разнообразие полимеров, клеи для многих материалов делают на основе полиуретана, так как он самый эластичный и обладает наибольшей способностью сцепляться с различными поверхностями. Для ячеистобетонной кладки такой клей подходит идеально, потому что его теплопроводность во много раз ниже, чем у цементного клея – не говоря уже о ЦПС.
• За счёт тонкого клеевого слоя невозможно компенсировать недостатки геометрии блоков, поэтому покупать газобетон нужно только автоклавный и первой категории. Зато его расход настолько экономичен, что флакон ёмкостью 900 мл может заменить полтора или даже два мешка цементного клея.
• Есть же разница, то ли доставить, выгрузить и перемещать по строящемуся объекту 30 мешков сухого клея по 25 кг – а его нужно ещё затворять водой, покупать специальный инструмент для нанесения — то ли купить всего 15 флаконов, коробку с которыми можно принести в руках.
• К пене даже специалисты нередко относятся с предубеждением, так как материал относительно новый, а всё новое в строительстве приживается медленно. Тем не менее, за 10 последних лет – с тех пор, как пеноклей вошёл в обиход, многие убедились, что это весьма достойное решение, позволяющее ускорить сроки строительства и уменьшить трудоёмкость кладки, не снижая её качества.

• Пена позволяет получить настолько аккуратную кладку (при условии использования первосортного газоблока), что фасад вполне можно оставлять без отделки – правда, для этого нужно использовать гладкие блоки, без гребней и захватных карманов.
• Клеем в тубе, дозируемым посредством монтажного пистолета, наиболее удобно заполнять вертикальные стыки между пазогребневыми блоками, выемки, предусмотренные для удобного хвата руками, из-за которых готовая кладка может продуваться.
• Расход полиуретанового клея зависит от того, как отрегулирован дозатор. Выходящий из тубы валик должен иметь диаметр 18-20 мм, а количество полосок зависит от толщины стен. Одна по центру наносится при монтаже перегородок толщиной 50-100 мм. При толщине кладки до 200 мм, валиков должно быть два, при 300 мм – три. На толстых стенах более 400 мм количество полос уже не увеличивают, а просто соединяют их змейкой.

Крупные производители газобетона сами производят и клей для него. У одних только цементный, у других есть и полиуретановый. Уровень цен примерно такой: 25-килограммовый мешок цементной смеси стоит 290 руб., флакон ППУ-клея стоит порядка 400 руб. Но учитывая, что при выходе пены 98 м.п., которая при толщине стен 300 мм может заменить 3 упаковки сухого клея, получается неплохая экономия. К тому же не надо тратить воду и электроэнергию.

Детальная инструкция по кладке газобетонных блоков

При использовании в качестве кладочного материала ячеистобетонных блоков, ровности основания придаётся наибольшее значение. Во-первых, из-за перепадов между блоками образуются напряжения — а их газобетон не выносит и реагирует трещинами, а во-вторых, по неровному ряду невозможно укладывать блоки на двухмиллиметровый слой клея.

Именно этим и обоснована необходимость получения ровного основания прежде, чем приступить к возведению стен.

• Первое, что нужно при этом сделать – оценить качество поверхности цоколя, определив какой угол фундамента располагается в наиболее высокой точке. Здесь будет устанавливаться первая пара маячных блоков, а пространственное положение остальных углов будет ориентироваться на неё.
• Если поверхность фундамента была тщательно выверена и выглажена в процессе его возведения – а именно так и бывает, когда работают профессионалы, перепад между углами будет небольшим и может нивелироваться исключительно за счёт толщины растворного слоя, на который монтируется первый ряд блоков.

Рекомендуем к прочтению

Какие особенности газобетона Аэрок

Подробнее

• При самостоятельной заливке неровность фундамента бывает существенной, и ликвидировать перед возведением стен её приходится отдельным этапом. Ориентироваться нужно по ситуации.
• Если есть бугор, к примеру, высотой 30 мм, половину можно аккуратно сгладить шлифмашинкой, а остальное – заделать ремонтным раствором. Как вариант, можно сделать толстую стяжку толщиной 35-40 мм, утопив в неё кладочную сетку.
• Затем, не дожидаясь затвердевания раствора, монтируется гидроизоляционная прослойка из рулонного материала, поверх которой и будет выкладываться постель для первого ряда блоков. При относительно ровном основании выравнивание делать не придётся – можно начинать сразу с отсечной гидроизоляции.

Как правильно выставить углы

После того, как будет произведена подготовка основания с устройством отсечной гидроизоляции, можно приступать непосредственно к укладке блоков на углах, которые будут исполнять роль маяков. При длине пролётов до 6 м этих ориентиров вполне достаточно, на более длинных стенах делают ещё промежуточные маяки – в тех местах, где к ним присоединяются поперечные внутренние стены.

Первая пара блоков устанавливается на самом высоком углу, после чего отметка их поверхности переносится на противоположные углы с помощью гидравлического уровня. Положение блоков на втором и последующих углах контролируется пузырьковым уровнем, а высота постели регулируется толщиной раствора. Добившись идентичного положения угловых блоков, между ними натягивают причальный шнур, который и станет ориентиром для промежуточных блоков.

Укладываем первый ряд газобетона

После того, как все угловые маяки будут выставлены, можно приступать к выкладке полного ряда. Первый ряд монтируется очень скрупулёзно, потому что от его ровности зависит вся дальнейшая кладка.

• Перепады в горизонтали нужно устранять не только на основании, но и между соседними блоками, так как чем дальше идёт кладка, тем неровности только усугубляются. На ровном основании «ступеньки» между блоками образуются за счёт допустимой разницы в высоте блоков.
• У изделий 2-й категории она может составлять 4 мм, а у 1-й категории всего 1 мм, что и даёт возможность производить монтаж газоблока на тонкий слой клея. Соответственно, чем меньше отклонений по высоте блока, тем меньше будет нудной механической работы в процессе кладки.
• Укладка рядовых блоков начинается от первого маяка с целых блоков, и ведётся вдоль причального шнура до противоположного угла или дверного проёма, перед которым нужно будет обязательно вставлять доборный блок. Там, где будет осуществляться жёсткое соединение с внутренней стеной, блоку сразу придаётся требуемая конфигурация — вырезается паз глубиной не менее 150 мм. Как вариант, перевязка может производиться и на всю толщину стены.

• Заводских доборов у газобетона не бывает, нужный фрагмент отрезается ножовкой или электропилой после того, как по месту произведён замер. Половинка нужна для того, чтобы, начав следующий ряд с этого же места с целого блока, обеспечить кладке необходимую перевязку вертикальных швов.
• Несмотря на то, что постель для блоков первого ряда выкладывается из цементно-песчаного раствора, их вертикальные поверхности промазываются клеем. После того, как первый ряд выведен по всему внешнему контуру дома, приступают к выкладке ряда на внутренней стене, и в дальнейшем соблюдается такая же очерёдность.

Виталий Кудряшов

Строитель
Автор портала full-houses.ru

Задать вопрос

Внешние и внутренние стены, соединяемые между собой жёсткой перевязкой, возводятся одновременно. По окончании строительства коробки кладут только ненесущие стены, присоединяемые к несущим конструкциям гибкими связями.

Минимальная перевязка газобетонных блоков

Кладка – это не монолит, и чтобы под воздействием изгибающих нагрузок она не разрушалась в вертикальных швах, им требуется перевязка. Существует несколько схем перевязки крупноформатных блоков, выбор конкретной зависит от рядности кладки. Самый простой вариант – это когда кладка ведётся в 1 блок (однорядная схема, применяется обычно на стенах толщиной до 300 мм). В этом случае производится цепная порядовая перевязка за счёт установки половинчатого блока перед маяком или проёмом.

Когда кладка ведётся в 2 блока (двухрядная), для перевязки блоков может использоваться три разных схемы:

1. С порядовой и вертикальной перевязкой, когда блоки смещаются относительно друг друга на 1/5 толщины кладки.
2. Через каждые два ряда ложковые ряды, в которых практически нет сдвига вертикальных швов, перевязывают тычковым рядом.
3. В двух вертикальных ложковых рядах как обычно выполняется цепная перевязка. А вот между собой эти ряды соединяются не тычковым рядом, а гибкими связями — базальтовой сеткой или перфолентой.

Как правильно ровнять кладку из газобетона

О необходимости использования для кладки стен дома блоков с хорошей геометрией мы уже говорили. Хотя, даже и газобетон 1 категории может образовать не идеально ровный ряд, и перепады нужно устранить. Делается это с помощью рубанка по газобетону. Рубанок представляет собой доску с пропиленными пазами, в которые вклеены стальные зубчатые полотна. Держась за имеющуюся сверху рукоятку, вы перемещаете рубанок вдоль стыка блоков, благодаря чему выступ попросту стёсывается.

Нужно ли смачивать блоки перед кладкой

Газобетон – материал неплотный, чем и обусловлена его высокая способность к водопоглощению. Он способен моментально впитать в себя влагу из наносимого раствора, в связи с чем у потенциальных застройщиков возникает вопрос: следует ли предыдущий ряд смачивать перед монтажом следующего.

Тут всё зависит от того, на каком составе ведётся монтаж блоков. Если на простом ЦПС, то да, смачивать нужно, но только поверхностно. Особенно это актуально, если на улице стоит жаркая погода. При использовании цементного клея необходимости в смачивании газобетона нет, потому что в составе присутствуют водоудерживающие добавки. Что же касается ППУ клея, то воды в нём практически нет (а та, что есть, связана), так что никакого смачивания и подавно не требуется.

Второй и последующие ряды

Правильно уложенные и хорошо подогнанные элементы кладки первого ряда образуют своеобразный монолит, поверх которого можно монтировать последующие ряды. Но прежде, чем начинать дальнейшую работу, начальный ряд оставляют в покое минимум на пару часов (а лучше 3-4), чтобы раствор под ним хорошо схватился.

• Только после этого можно приступать к обязательному этапу – армированию первого ряда. Классическим видом арматуры, применяемой для усиления ячеистобетонной кладки, являются стальные или композитные стержни.
• При использовании стальной арматуры, её суммарная площадь сечения принимается как 0,02% от площади сечения кладки в пределах этажа. Закладка горизонтальных рядов арматуры производится, начиная с первого ряда, и далее через 100 см по высоте стены.
• Делать сложных расчётов не требуется, так как есть усреднённые данные, взятые с запасом прочности. Металлической арматуры диаметром 10 мм, при толщине стены более 200 мм укладываемой в два параллельных ряда, вполне достаточно даже для двухэтажного газоблочного дома.

Обязательному усилению подлежат наиболее нагруженные зоны: под оконными проёмами, под пятками перемычек (а при их отсутствии над проёмами) — с заведением арматуры на 50-90 см в толщу простенков.

• Пазы под арматуру, дабы она не выступала над поверхностью блоков и не мешала укладывать следующий ряд, нарезаются специальным инструментом штроборезом. Штрабы располагают параллельно граням кладки, на расстоянии 60 мм от них, точность которого контролируют с помощью шаблона.
• Очищенные от пыли выемки смачивают водой, наливают немного клеевой смеси, укладывают туда стержень и заделывают штрабу заподлицо с поверхностью газоблока. Если монтаж ведётся на полиуретановом клею, в качестве арматуры обычно используется базальтовая или стекловолоконная сетка.
• После того, как клей, фиксирующий в пазах арматуру, схватится, можно приступать к монтажу следующего ряда. Начинается он тоже с выставления маяков, после чего причальный шнур устанавливается уже на один уровень выше. Кладка начинается с того места, где в первом ряду был установлен доборный элемент, но только с целого блока, и так же продвигается от маяка к маяку.
• При ведении кладки на цементном клею, он распределяется по всей поверхности ряда и по торцам укладываемого блока зубчатым шпателем, ковшом или кареткой. ППУ-клей, дозируемый посредством монтажного пистолета, наносят продольными полосками толщиной 20 мм.

Толщина клеевого слоя зависит от номинальной точности геометрических параметров блока, и оптимально составляет не более 3 мм. Если после прижима блока выдавились излишки, их не затирают в шов, а просто аккуратно снимают шпателем.

Подготовка всех материалов и инструментов

Набор инструментов и расходных материалов, требуемых для возведения газобетонной коробки дома или другой постройки, может варьироваться в зависимости от выбранной технологии кладки: на растворе, на цементном клею, на полиуретановом клею, с армированием стержнями или кладочной сеткой.

Если, к примеру, вы будете строить гараж из неавтоклавного блока на растворе, нужна бетономешалка. Дозирование кладочной смеси можно производить обычным мастерком (лопаткой каменщика). При использовании минерального клея нужна пластиковая тара и дрель с насадкой миксер для замешивания, каретка, ковш-гребок или зубчатая кельма, которой клей будет распределяться по поверхности. Для работы с ППУ-клеем нужен всего лишь монтажный пистолет.

Газобетон в силу невысокой плотности довольно легко обрабатывается ручными инструментами: штроборезом, ножовкой, рубанком, тёркой. Но легче и быстрее, конечно, подобную работу производить электрическим инструментом: болгаркой, переделанной под штроборез путём добавления второго диска, аллигаторной или сабельной пилой, шлифмашинкой. Тут у кого и на что хватает собственных запасов инструмента, или средств на его покупку. Многие и зубчатый ковш, и даже рубанок с тёркой делают самостоятельно.

Если толщина стен большая и блоки для кладки используются крупные (блок размером 600*250*500 мм, весящий 58 кг, перемещать в одни руки по объекту нереально), имеет смысл приобрести специальный захват, который позволит нести его вдвоём. Нелишним так же будет приобрести и металлический угловой шаблон, с помощью которого можно производить идеально перпендикулярный распил блока.

Ну и конечно, никакая стройка не обойдётся без инструментов общего назначения:

• разметочного: рулетка, шнур, угольник, отвес;
• контрольного: гидроуровня, пузырькового уровня или лазерного построителя;
• режущего: ножовка, УШМ, дисковая пила;
• ударного: молоток-кирочка, киянка, дрель или перфоратор.

Скорость кладки газоблоков одним человеком

Скорость выполнения любой работы зависит от сноровки и профессиональных навыков осуществляющего её человека, а работа каменщика ещё и зависит от того, насколько правильно организован процесс. В среднем, за стандартную рабочую смену один человек с нормальными навыками может уложить порядка 60 блоков. Новичок такой объём вряд ли осилит, особенно если не будет иметь возможности пользоваться электрическим инструментом — ручная резка доборов и шлифовка срезов тёркой достаточно сильно тормозит процесс.

Какие ошибки бывают при кладке газобетона

На качество коробки здания влияют не только ошибки, допущенные непосредственно при её возведении, но и неправильные решения, принятые на предыдущих этапах.

На этапе проектирования или при строительстве без проекта, первая ошибка — это устройство монолитного каркаса. Он, конечно, обеспечивает максимальную жёсткость зданию, но такое решение при отсутствии высоких нагрузок или сейсмической опасности неактуально. Кроме того, что оно влечёт рост сметной стоимости, так ещё и нарушается теплотехническая однородность стен, так как у железобетона очень высокая теплопроводность. Второй ошибкой на данном этапе являются неправильный выбор типа фундамента и глубины его заложения, что вообще может сделать дом непригодным для проживания.

На этапе возведения ограждающих конструкций можно допустить несколько трудноисправимых ошибок. Это:

1. некачественное выравнивание поверхности фундамента и рядов (по кладке пойдут трещины);
2. отсутствие отсечной гидроизоляции (будут проблемы с сыростью в помещениях);
3. использование ЦПС для кладки при нормальной геометрии блоков (стены получатся более холодными);
4. неправильная перевязка блоков или её отсутствие делает стены восприимчивыми к изгибающим нагрузкам;
5. неправильная стыковка внутренних стен с внешними: соединять жёстко можно только когда и те, и другие несущие – перегородки присоединяются с помощью гибких связей;
6. устройство разорванного армопояса или его полное отсутствие влечёт появление на кладке сети трещин;
7. то же самое происходит, если под окнами, в местах опирания перемычек и в пролётах более 6 м нет горизонтального армирования;
8. утеплять и отделывать фасад нужно такими материалами, которые обеспечат пару беспрепятственный выход наружу – соответственно, материал должен обладать высокой паропропускной способностью, монтироваться на относе, либо устанавливаться после того, как кладка обретёт равновесную влажность.

Какая стоимость кладки газобетонных блоков – заключение

Построить дом самостоятельно – мечта многих, да только желаемое далеко не всегда совпадает с действительным. Банальная нехватка времени вынуждает застройщиков искать подрядчика, и соответственно, интересоваться, сколько стоит та или иная работа. Многое зависит от региона, и вот какие ценники действуют в конце 2021 года в Московской области:

Конечно, никто не будет искать отдельного подрядчика под каждый этап работ – да это и не выгодно. Удобнее всего найти организацию, которая осуществит строительство под ключ, которая и сама подберёт нужные материалы, и доставит их, и смонтирует.

В среднем, в преддверии нового, 2022 года, квадрат газобетонного дома в базовой комплектации, в той же Московской области обходится порядка 29000 руб. И это – вполне адекватная цена за голую коробку.

Калькулятор дома из газобетона