В советское время дача для человека означала труд на свежем воздухе по выходным дням. Многие из нас помнят, как полным составом семьи тянулись за город, заполняя автомобили садовым инструментом и саженцами, как ворчали недовольные дети, оставляя своих закадычных друзей во дворе. Сегодня надобность в огородах, приносящих большие урожаи, отпала, и дачи стали превращаться в места для летнего отдыха. Чтобы отдыхать было удобнее, территория участка модернизируется, и одно из самых удачных дополнений — открытая терраса к дому. В сегодняшней статье будет рассказано, как за короткое время из бюджетных и даже подручных материалов, самостоятельно построить такое маленькое чудо.
Типы конструкций
Публикация будет разделена на две тематические части. В первой мы пройдемся по теории, описывая разновидности пристроек, лучшие материалы для их строительства и прочую интересную информацию, которая пригодится в деле. Во второй части будет пошагово изложена инструкция по возведению террасы. Начнем с конструктива.
Пристроенная терраса
С точки зрения сложности подготовки и реализации проекта, пристроенная конструкция предпочтительнее остальных, так как может быть реализована даже после завершения строительства основного здания.
Что вообще представляет собой терраса? Если обратиться к строительному словарю терминов, то можно отыскать несколько значений этого слова. В нужном нам смысле – это открытая неотапливаемая пристройка к дому, соединенная с ним дверью. Данное определение считаем не совсем верным. Точнее, оно не полностью раскрывает суть современных террас, ведь эти сооружения могут строиться отдельно от дома, или даже располагаться на его крыше и на уровне второго этажа.
Терраса под крышей автоматически становится верандой. В зависимости от уровня расположения, конструкция может оборудоваться ограждением для соблюдения требований безопасности. Вход на террасу осуществляется через дверной проем из дома или по лестнице, но уже со стороны улицы. Такие пристройки нередко выполняют функцию крылец или совмещены с ними, образуя в стороне отдельную площадку для отдыха.
Формы и размеры у пристроенных террас могут быть любыми – здесь привязка идет как к соответствующим параметра дома, так и участка.
Встроенная терраса
Визуально такая терраса может совершенно не отличаться от пристроенной, но при ближайшем рассмотрении становится понятно, что с технической точки зрения это совершенно разные конструкции. Ее проектирование и строительство производится одновременно с домом. Они имеют общий фундамент и, нередко, крышу. Такой подход требует куда больших затрат при строительстве, но результат получается более качественным и технологичным, тогда как внешний вид частного дома представляется полностью законченным. При строительстве такой террасы используются те же материалы, что и для возведения и отделки стен дома. Тем не менее, на долговечности сооружения усложненное строение не оказывает никакого влияния. Безусловно, она выглядит более основательно и богато, но не более того, так как срок службы определяется материалами и уходом за ними.
Разработка проекта
Не имеет значения, какую террасу застройщик запланировал соорудить, ему в любом случае требуется составить проект или простой предварительный план действий. Так как в статье рассматривает бюджетный вариант террасы, перечислим моменты, которые следует предусмотреть, составляя собственный проект:
- Необходимо учесть особенности земельного участка, на котором будет выполняться строительство — а именно, его габариты, форма, перепад уровня грунта. Так же смотрим на расположение различных объектов, уже находящихся на участке, например, деревьев, колодца, септика, различных построек и так далее. Все это помогает обозначить границы будущей террасы.
- Определяем конструктив сооружения. Чаще пристраиваемая терраса устанавливается на свайном или столбчатом фундаменте, прочности которого хватает для ее веса. Такое решение очень выгодно, если рельеф земельного участка наклонный, с перепадами. Сама же площадка делается в виде деревянного настила на лаговом полу – именно этот вариант на сегодня является самым доступным и простым в исполнении. Если у застройщика нет нужды в строгой экономии, фундамент и площадку может заменить монолитная железобетонная плита и другие варианты.
- Тип конструкции и разложенный подетально на бумаге чертеж, помогут лучше понять, как провести на террасу коммуникации. На ней иногда предусматриваются места для приема и готовки пищи, где пригодится вода и ее отвод. Электричество сделать проще всего, особенно при присоединении веранды к фасаду дома.
- Чертеж стоит сделать сразу в двух проекциях: вид сверху и сбоку. Это поможет точно рассчитать количество материала, понять, где на нем можно сэкономить, не покупая лишнего запаса.
- При составлении проекта стоит заранее определить сечение досок, из которых будет собираться настил и каркас основания. Узнать несущую способность помогут онлайн калькуляторы, которые подскажут оптимальную толщину настила и расстояние между досками.
Визуализировать готовый результат без знания программ моделирования сложно, хотя есть куда более простое решение. Для этого достаточно открыть поисковик и запросить фотографии готовых террас нужной Вам формы и из нужного материала. В ответ система выдаст тысячи снимков и проекты открытых веранд пристроенных к дому, среди которых наверняка отыщется желаемое.
Подготовка материалов
Постепенно переходим к рассмотрению обещанного бюджетного варианта террасы. Понятно, что при строительстве можно использовать любые удобные материалы, но как сделать так, чтобы результат был и красивым и надежным, и денег потратить при этом минимум? Именно этот вопрос волнует большинство читателей, изучающих пособия по самострою.
Для веранды выделим три основных материала:
- Доска из сосны – цена на сосновую древесину держится на низком уровне, благодаря чему она получила большую популярность. Другое важное свойство состоит в том, что сосна является хвойным деревом, пропитанным смолами. Из-за этого доски могут служить долгое время в условиях улицы, сохраняя свою целостность, не подвергаясь гнилостным процессам. На выбор каждый может взять дерево разной сортности.
- 1 сорт – это лучшая древесина, не содержащая повреждений, выпадающих сучков, смоляных кармашков, червоточин, коры и прочих недостатков. Материал уже должен быть просушен и иметь правильную геометрию.
- 2 сорт уже будет иметь часть перечисленных недостатков, но в принципе, этот материал еще сносен для строительства террасы. Больше информации о сортности древесины можно узнать в ГОСТе 8486-86, которому скоро исполнится 35 лет.
- Стоимость кубометра качественной сосны 1 сорта на сегодня составляет 10500 рублей. За второй сорт придется отдать в среднем 7500 рублей. При выборе стоит учитывать будущие сложности, которые возникнут с обработкой — однако при наличии хорошего инструмента, о котором мы поговорим далее, проблем не будет.
В качестве несущей обвязки в бюджетной террасе будут использоваться профилированные металлические трубы сечением 80*40 мм, с толщиной стенок минимум 2 мм, а лучше 3. Стоимость погонного метра новой трубы составляет 200-250 рублей, в зависимости от толщины стенок. Как вариант, трубы можно заменить швеллером или двутавром, если они имеются в нужном количестве.
Стоять вся конструкция будет на металлических опорах, забетонированных в землю. Вот тут можно использовать самые разномастные остатки труб, уголков, швеллеров – внешний вид не имеет никакого значения, так как фундамент будет спрятан от глаз после обшивки. Основное требование к столбикам – это жесткость. Но, учитывая малый вес открытой террасы, она не нужна запредельная.
Последний бюджетный материал – это бетон, приготовленный из классических компонентов. Для наших целей будет вполне достаточно марки М150 или М200. В среднем на закрепление десяти опор уходит 0,5 куба бетона, на изготовление которого тратится 150 кг цемента (1000 рублей) и около 1,2 тонн песка и щебня (450 рублей при условии заказа полного КАМАЗа, в котором будет 10 тонн).
Какова же итоговая стоимость открытой террасы среднего размера 3*4 м?
- Дерева уйдет около 0,5 куба – 3750р. за 2 сорт;
- бетон на 12 столбиков — 1700 р.;
- металлическая труба – 3000 р.;
- столбы и прочие детали обрешетки можно сделать из подручного материала — если его нет, то прибавите еще около 3000р;
- в качестве крепежа будут использоваться оцинкованные саморезы – 500 р.;
- лакокрасочные материалы – 2000р., так как учитываем хорошую краску или пропитку.
Итоговая сумма на материалы составляет 10950 р., без учета опор. Сюда же можно включить затраты на аренду инструмента, если его нет в наличии. Согласитесь, сумма смешная по сегодняшним меркам. Естественно, при усложнении конструкции — например, установки ограждения, она будет возрастать.
Рабочий инструмент
Вот список необходимого инструмента. Он может меняться или дополняться в зависимости от возможностей и предпочтений строителя:
- Садовый бур – поможет пробурить лунки под столбы нужной глубины. Его преимущество состоит в том, что он делает идеально ровные отверстия в земле, не нарушая по стенкам ее плотность. Диаметр лунок получается небольшим, что сокращает количество расходуемого бетона. За неимением бура придется взяться за штыковую лопату.
- Бетономешалка – избавит вас от необходимости напрягать спину, многократно повысит производительность. Этот инструмент, наверняка, найдется у кого-нибудь из соседей, если его еще нет.
- Рейсмус – покупая недорогие пиломатериалы, неизбежно сталкивается с неточной геометрией и необработанной поверхностью. Этот инструмент поможет в кратчайшие сроки откалибровать доски за счет двухстороннего строгания. Как вариант, может быть заменен электрическим рубанком — но с ним работать придется намного дольше, и результат не будет таким же качественным.
- Шлифовальная машинка – с ее помощью поверхность досок доводится до гладкого состояния, удаляются малейшие повреждения и зазубрины. Это увеличивает привлекательность досок и делает их приятными на ощупь.
- Циркулярная или торцевая пила – используются для резки досок на заготовки нужной длины. Торцевая пила предпочтительнее, так как имеет точную регулировку угла среза, что отлично подойдет для декоративных деталей. Зато циркулярная пила позволяет работать на весу.
- Не получится обойтись без измерительных инструментов: рулетка, карандаш, столярный угольник и точный строительный уровень (подойдет любой тип).
- Шуруповерт применяется при вворачивании саморезов. Отдельные детали можно крепить на гвозди, для которых берем молоток. Металлические части каркаса соединяются сварочным аппаратом.
Мелочевку, которая так же должна быть всегда под рукой, перечислять не будем. При необходимости упомянем ее по ходу дальнейшего повествования.
Порядок изготовления пристройки
Теперь, зная все о подготовке, переходим к описанию монтажных работ. Некоторые из них требуют соответствующей подготовки и умения, поэтому оценивайте свои возможности, чтобы избежать травм и порчи материала. К таковым работам однозначно относится сварка, с остальным можно справиться даже начинающим мастерам-плотникам.
Ставим фундамент
Стартуют работы с установки фундамента:
- Определяются границы будущей террасы, для чего на фасаде ставятся метки. Так как столбы будут спрятаны под настилом, линия их монтажа переносится вглубь конструкции – отступите от полученных ранее меток к центру сооружения 30-40 см и вбейте колья.
- Внутреннее пространство между кольями разбивается на равные части, которые не должны превышать 2 метра, так как в качестве лаг будут применять доски сечением 50*150 мм. Тут так же забиваются колышки.
- От стены дома по угловым кольям откладывается проектная глубина террасы за минусом тех же 30-40 см. Эти линии должны быть строго параллельными и образовывать по отношению к стене дома прямые углы. Проверяется точность разметки прокинутыми диагоналями, которые должны быть равны. Линии центральных опор отметить гораздо проще – для этого достаточно лишь рулетки.
- Затем линии делятся на три равные части. Точки между ними станут местом установки опор – 2 по краям и 2 в середине.
- Ищем информацию об уровне промерзания грунта в регионе строительства. К примеру, средней полосе России он составляет 180 см, а на юге – 55 см. При бурении лунок необходимо опуститься ниже этого значения на 15-20 см.
- На дно лунки насыпается слой из песчано-гравийной смеси толщиной 10-15 см. Подушка тщательно трамбуется.
- Производится установка столбов, выравниваемых по вертикальному уровню. Для большей устойчивости к части, погружаемой в грунт, следует приварить пару коротких перемычек из стальной арматуры или любого другого куска металла.
- Замешивается бетонная смесь. Для удобства работы и дозирования следует покупать цемент в сорокакилограммовых мешках.
- Готовый бетон в лунку можно вываливать прямо из бетономешалки. После его необходимо многократно проткнуть штыком, удаляя из массы остатки воздуха. Вибрирование еще лучше уплотняет бетон, но для этого потребуется специальное или самодельное оборудование, например, перфоратор с переделанной насадкой, которой инструмент упирается в столб и запускается. Опора начинает передавать вибрации бетону. Главное — не допустить ее смещения.
- Вертикальное положение столбов еще раз проверяется уровнем. Выставляются временные подпорки, пока фундамент не затвердеет.
Все дальнейшие действия можно производить не ранее чем через сутки с момента заливки. Бетон к этому времени не наберет своей прочности, но станет уже твердым и не повредится. Далее необходимо обрезать верхушки столбов в нулевой уровень (допускается небольшой наклон площадки для лучшего стока дождевой воды). Резка металла выполняется болгаркой с абразивным диском.
Сооружение каркаса
Каркас конструкции имеет двухуровневое строение. Нижний – это обвязка, соединяющая между собой опоры в направлении от дома ко двору. Верхняя – обрешетка из лаг, которые выступают в качестве основания для настила террасы.
Для обвязки лучше использовать цельные трубы, но обрезки тоже можно сварить вместе, и вот как это делается:
- Необходима одна цельная труба, которая будет использоваться в качестве направляющей.
- Прямо на нее укладываются друг за другом обрезки, фиксируются и точечно провариваются по швам.
- Далее трубы кладутся набок и точечно соединяются сваркой друг с другом. Это необходимо для того, чтобы создать достаточную жесткость. Она не даст образоваться деформациям металла вследствие высокого сварочного напряжения, ведь к трубам будет привариваться целый ряд стальных деталей. Затем шов проваривается полностью.
- Далее нужно понять, как металл будет соединяться с деревом. Очень надежны отрезки стального уголка, поставленные на торец. Они навариваются на балку обвязки с шагом 50-60 см. Так же можно использовать мебельные уголки и болтовые соединения.
- После завершения всех перечисленных манипуляций, трубы разделяются сильным ударом молотка или болгаркой. Проваривается нижний шов соединенных отрезков.
- С заготовок сбивается шлак, после чего все соединения обрабатываются шлифовальным диском. Сами трубы должны быть зачищены от ржавчины и обезжирены еще до сварочных работ.
- Чем качественнее обработана поверхность, тем лучше ляжет краска, которая наносится уже на следующем этапе. Эта часть конструкции практически не будет облучаться солнечным ультрафиолетом, поэтому для работы достаточно взять краску-грунт по металлу и нанести ее в 2-3 слоя. Приобретаем для этих целей маленький валик, кювету под него и кисть для прокраски труднодоступных мест.
- Обвязка приваривается к опорам. Места сварных соединений так же шлифуются и красятся.
- Наступает очередь установки лаг. Они прокидываются поперек нижней обвязки и прикручиваются болтами или саморезами к наваренным ранее уголкам, в которых предварительно делаются отверстия нужного диаметра. Места соединения дерева с металлом лучше проложить гидроизоляционным материалом, например, рубероидом, выполняющий роль термоизоляционной прослойки, не дающей конденсироваться влаге из дерева.
- Лаги могут состоять из обрезков доски, которые лучше всего соединить над балкой или при помощи накладной шины из обрезков той же доски. Шина обязательно стягивается четырьмя мощными болтами, по два на часть лаги.
- Дерево необходимо обработать, чтобы увеличить его срок службы. Для этих целей продаются всевозможные ЛКМ и натуральные пропитки. Отличным и бесплатным решением будет использование отработанного машинного масла. Исключение стоит сделать лишь внешней лаге, остающейся на виду – её обрабатывают тем же составом, что и настил.
На этом монтаж каркаса террасы завершается.
Укладка полов
Процесс установки деревянного настила не представляется сложным – для этого лишь нужна просушенная обрезная доска, циркулярная пила и шуруповерт.
Для настила подойдет обрезная доска с сечением 25*150 мм. Перед укладкой ее необходимо обстругать, для чего используется ранее упомянутый рейсмус. Этот этап не займет много времени, даже если доску обрабатывать с 4 сторон.
Для придания доскам красоты, на верхних углах нужно снять небольшую фаску. Работая ручным фрезером, получится добиться наивысшей точности. Электрический рубанок так же подойдет.
После наступает этап шлифования. Такая обработка выполняется в несколько этапов. Сначала берется абразив средней величины (240), а потом поверхность доводится до идеальной гладкости нулевкой (380-400). При желании поверхность доски можно сделать рельефной. Данная процедура называется брашированием:
- До того, как доска будет отшлифована, необходимо взять УШМ, дрель или специальный инструмент, на который устанавливаются жесткие металлические щетки. В результате обработки доска теряет часть своих мягких волокон, тогда как твердые остаются, выпирая.
- Затем насадка меняется на мягкую из нейлона – она убирает крупные заусенцы и сглаживает материал.
- Финишное шлифование происходит аналогичной насадкой, но уже из наждачной бумаги.
Обшивка террасы начинается с любой удобной стороны. Доски не будут связываться друг с другом, между ними оставляются небольшие промежутки, что позволит конструкции хорошо проветриваться. Через щели дождевая вода сможет беспрепятственно стекать на землю. Крепятся доски на саморезы, вкручиваемые с лицевой стороны. Чтобы материал не трескался, предварительно в нем насверливаются отверстия меньшего диаметра, чем у резьбы крепежа. Доска присоединяется к каждой лаге, с которой пересекается. На одну точку крепления ставят по два самореза. Для выверения отступа используются дистанционные проставки.
Крепление настила может быть и скрытым. Для этого на фрезерном станке на ребрах досок делаются пазы на всю их длину, что позволяет установить кляймеры – специальные скобы, прикручиваемые к лагам на саморезы.
В завершение монтажа лаги с торцов закрываются лицевой доской.
Монтаж кровли
Терраса в чистом виде не предполагает наличие кровли, так как становится беседкой или верандой. Но это лишь демагогия. По факту, все эти конструкции мало чем отличаются друг от друга, а навес крайне необходим, чтобы сделать место для отдыха еще удобнее и функциональнее.
Крыша пристраиваемой веранды удерживается столбами, которые, в свою очередь, стоят на площадке. Столбы можно привязать еще до монтажа настила, связав их надежно с лагами, а можно сделать полубоковое примыкание, выбрав в них на половину толщины паз, и установив элемент на край террасы. Фиксирующие болты вкручиваются сбоку, в периметральную облицовочную доску, которая должна быть такой же надежной, как и лаги.
Сверху столбы соединяются брусом верхней обвязки, который образует замкнутый периметр. На такое основание установить получится кровлю любой конфигурации. Далее монтируются отдельные стропила или фермы, формирующие основание под кровельный материал. Крыша должна иметь уклон для отведения осадков. Стропильная система мало чем отличается от напольной лаговой, если не считать наклона элементов. Они так же устанавливаются с шагом 60 см, и образуют единую ровную плоскость.
Если крыша собирается из ферм, то их лучше составлять на земле. После они поднимаются наверх и надежно крепятся к обвязке и друг к другу через конек.
Поверх стропил набивается обрешетка – для каждого кровельного материала она имеет свои параметры, так что эту информацию ищите уже по факту. Например, стандартный шаг пояса обрешетки под металлочерепицу составляет 35 см.
Монтаж кровли является самым сложным этапом. Для его понимания необходимо изучить много материала, поэтому говорить об этом сейчас нет смысла. Лучше прочитайте несколько профильных статей на нашем сайте.
Отделка и оформление интерьера
Чтобы терраса выглядела привлекательно, не стоит оставлять ее в виде чистой площадки. Здесь обязательно найдется место для всевозможного декора.
- Освещение лучше сделать периметральным, а не точечным. Гирлянды, прокинутые по балкам крыши, придадут в темное время суток сооружению невероятную красоту и блеск.
- Дополняют облик террасы и предметы мебели. Очень популярны стилевые, тематические решения — например, мебель из поддонов, которая смотрится невероятно интересно и необычно. Мягкая мебель так же подойдет – она станет символом уюта вашей террасы.
- Бетонные вазоны с цветами и зелеными растениями, расположенные по периметру площадки, но уже за ее пределами, создадут ощущение присутствия живой ограды. Цветы так же сажаются в специальные горшки, устанавливаемые на перилах.
- Деревянные столбы следует в основании обрамить вкруговую плинтусом.
- Если у конструкции есть крыша, по пролетам развешиваются занавески, которые и красоты с визуальной легкостью добавят, и от насекомых дополнительно защитят.
- Применяются и чисто декоративные предметы – статуи, коряги, плетеные коврики и циновки, дизайнерские светильники, подвесные качели и многое другое.
- Людям, любящим азарт и спорт, по душе придется установленная доска для дартса.
Идеи по дизайну нескончаемы – все ограничено лишь фантазией автора.
Терраса на крыше
В завершение скажем пару слов о террасе, располагаемой на крыше. Естественно, эта конструкция является встроенной, хотя при должных затратах можно соорудить и соответствующую пристройку, прорубив проход из соседнего помещения.
Смотрятся такие сооружения необычно, однако, функционал у них куда меньший. Самый банальный пример – обеды на свежем воздухе, которые тут будут нечастыми. И в самом деле, кто захочет курсировать с едой и посудой на верхние этажи, когда кухня всегда находится внизу? Зато наверху можно укрыться от назойливых соседей, если забор между вами просматривается.
Открытая веранда на высоте является повышенным источником опасности, поэтому она обязательно оборудуется надежной системой ограждения.
Заключение
Открытая терраса, пристроенная к дому своими руками – это вполне реальное, недорогое сооружение. Те знания, которыми мы поделились в данной публикации, позволят всем желающим взяться за работу. Для визуального ее восприятия предлагаем просмотреть следующее видео, где работу выполнили два человека меньше чем за неделю. Что у них получилось в итоге, увидите сами.