Как положить первый ряд газобетона на фундамент

Строительство – штука дорогая, требующая немалых финансовых затрат. Многие частные застройщики поручают проектирование и заливку фундамента профессионалам, а вот возведение коробки дома и его отделку в целях экономии стараются выполнить самостоятельно. Соответственно, им приходится прояснять массу непонятных для неспециалистов моментов. Один из наиболее часто задаваемых вопросов — как правильно уложить первый ряд газобетона на фундамент. Постараемся ответить на него максимально подробно.

Плюсы и минусы газобетона

Газобетон обладает массой преимуществ перед другими видами бетонных блоков и кирпичом. Главное – это повышенная способность сопротивляться передаче тепла, что даёт возможность строить не только прочные, но и очень тёплые дома.

В проектируемом строительстве применяется только автоклавный газобетон

Чтобы потенциальные застройщики смогли составить правильное мнение об этом стеновом материале, предлагаем обзор его достоинств и недостатков:

Плюсы и минусы
Одно из преимуществ - низкая плотность бетона, достигающаяся за счёт газообразования в процессе вспучивания исходной смеси. Благодаря находящемуся в порах воздуху, который является лучшим утеплителем, цементный камень и приобретает столь же низкий, как у древесины, коэффициент теплопроводности.
Плотность и вес в условиях земной гравитации имеют одинаковое значение. Чем ниже плотность, выражаемая в кг/м3, тем меньше и масса бетона. У конструкционно-теплоизоляционного газобетона она втрое ниже, чем у кирпича, или, к примеру, шлакоблока, а это снижает и трудоёмкость работ, и расходы на доставку и выгрузку.
От плотности зависит не только вес, но и способность к паропроницанию. Материал, который с лёгкостью пропускает через себя водяные пары, принято называть «дышащим». Он не провоцирует эффект термоса, повышающего влажность воздуха в помещениях, при котором пары могут удаляться только через форточки или принудительную вентиляцию.
Благодаря порам, газобетонный камень податлив для механической обработки, легко режется и пилится, сверлится и штрабируется. Меньше затрачивается сил – быстрее идёт работа, а время, как известно, тоже деньги.
Сроки производства кладочных работ уменьшаются и благодаря укрупнённому формату блоков. Если у керамзитоблока максимальный размер 390*190*188, то у газоблока это 625 (длина)*250 (высота)*500 (ширина). За счёт ширины формируется толщина стены, и она довольно существенна, чтобы кладку можно было выполнять в более простом, однослойном варианте. Всё это упрощает работу и экономит время.
В газобетоне не содержится гранитный щебень или глина, обладающие высокой естественной радиацией. В его составе так же нет токсичных химических компонентов, поэтому данному материалу присвоен коэффициент экологичности 2 (два). Единица только у древесины.
Благодаря отсутствию дорогостоящих наполнителей, себестоимость газобетона при массовом выпуске получается невысокой. Соответственно, построенные из него дома дешевле других, тоже возведенных из каменных материалов.
Блоки, произведённые по технологии синтезирования (автоклавные), благодаря небольшой усадке бетона имеют минимум отклонений от номинальных размеров. Это даёт возможность вести кладку не на обычном цементно-песчаном растворе, а на клею. Швы при этом получаются тонкими, и имеют такой же низкий коэффициент теплопроводности, что и газобетон.
Изменение одной характеристики у бетона влечёт за собой автоматическое изменение другой – и не всегда в лучшую сторону. В частности, уменьшение плотности не только улучшает теплопроводность, но и снижает прочность камня. Особенно слабо он работает на изгиб, отчего кладка чутко реагирует трещинами на любые подвижки основания. На заметку: Чтобы избежать трещинообразования, под стены нужно делать только монолитный фундамент (лучше плиту), связывать верх стен по периметру, железобетонными распределительными поясами, армировать горизонтальные ряды через каждые 100 см и усиливать зоны оконных и дверных проёмов.
Наличие пор повышает не только паропроницаемость, но и увеличивает способность любого камня впитывать влагу. В принципе, газобетон так же легко избавляется от неё, как и насыщается, но тут главное, чтобы этому процессу ничего не мешало.
Чтобы избежать намокания стен в период эксплуатации, нужно: 1. Под первым рядом кладки предусмотреть отсечную гидроизоляцию. 2. Производить отделку сначала в помещениях, а потом на фасаде. Это даст время газобетону избавиться от начальной влаги, обусловленной обработкой горячим паром в процессе производства, а так же приобретённой за время кладки и выполнения мокрых внутренних работ. 3. Отделку здания снаружи надо выполнять по системе вентилируемого фасада, либо монтировать только те материалы, у которых коэффициент паропроницаемости ещё ниже, чем у газобетона.
Многие считают недостатком то, что обычные дюбель-гвозди в газобетоне не держатся. По нашему мнению этот довод несостоятелен, потому что в продаже есть масса всевозможных дюбелей и распорных анкеров, с помощью которых на стенку можно повесить любой тяжёлый предмет. Главное – правильно сопоставить его вес с несущей способностью дюбеля.
Газоблоки – материал довольно хрупкий. При их транспортировке нужно соблюдать определённые правила, начиная с подбора автомобиля, и заканчивая способом крепления поддонов в кузове.
Газобетонная кладка – как впрочем, и кладка из любых других бетонных блоков, имеет не слишком привлекательный внешний вид. А ещё внешние стены нужно защитить от атмосферной влаги, поэтому фасад нуждается в отделке.

Выбор газобетона для строительства

Перечисляя достоинства и недостатки газобетона, мы вели речь об изделиях, изготовленных по технологии автоклавирования. В летнем сезоне 2021 года их средняя цена составляет 4500 руб. — плюс минус в ту или иную сторону, в зависимости от региона. Однако в продаже можно увидеть и более дешёвые блоки по 3000-3200 руб, которые очень привлекают потребителя столь невысоким ценником. Такими дешевыми могут быть только блоки безавтоклавного производства, твердеющие в цехах при поддерживаемой подогревом температуре +45 градусов.

Разницы в составе гидратационных и синтезных блоков может почти не быть, тем не менее, свойства у них из-за разных условий твердения сильно отличаются. Например, у автоклавных изделий получается более высокий класс прочности при меньшей плотности. Это обусловлено реакцией взаимодействия кальция с кремнезёмом, который при высоких температурах сращивается и образует новую, более прочную молекулярную сетку. При этом бетонная смесь практически не усаживается, что обуславливает и более точные геометрические размеры блоков.

Блоки неавтоклавного твердения делают плотностью не ниже 600 кг/м3, так как только при таком показателе можно достичь требуемого класса прочности (не менее В1,5). Их лучше использовать для строительства неотапливаемых построек типа гаража, хозблока или оранжереи, так как коэффициент теплопроводности здесь особого значения не имеет.

Газоблочный дом с гаражом и эксплуатируемой крышей

Для дома лучше брать автоклавные блоки – хоть цементные, хоть газосиликатные, так как они уже при плотности 300-400 кг/м3 имеют нужную для конструктивного использования прочность. Синтезные газоблоки D600 имеют класс В3,5, а у лучших производителей и В5, что в три раза больше, чем у блоков, твердеющих в естественных условиях. Их можно применять для строительства трёхэтажных бескаркасных зданий, даже в сейсмических районах, с нагрузкой в виде тяжёлых железобетонных перекрытий и лестниц, эксплуатируемой кровли и навесного фасада. Блоки D400-D500 подойдут для строительства мансардных и двухэтажных домов без утяжеляющих элементов.

На заметку: Для строительства небольшого одноэтажного дома вполне можно использовать и марку D300, так как класс прочности у них не менее В2. Правда, блоки с такими характеристиками делают далеко не все производители, но D400 есть в ассортименте практически у всех.

Инструменты для работы с газобетонными блоками

Набор инструментов, необходимых для работы с газобетоном, зависит от выбранной технологии ведения кладки. В частности, имеет значение, какой клей выбран для монтажа: цементный или полиуретановый (последний фасуется в тубы и наносится посредством монтажного пистолета), а так же какой материал выбран для горизонтального армирования рядов. Если это сетка или перфорированная монтажная лента, их просто закладывают в шов. Под стержневую или утолщённую полосовую арматуру нужно выполнять штрабы, поэтому нужен и соответствующий инструмент.

Классической технологией возведения стен из газобетона можно считать монтаж блоков на цементный клей с армированием стержнями – именно её мы и будем иметь в виду в своём рассказе.

Для нанесения клея

Для дозирования клея может использоваться несколько видов инструмента. Наиболее простым, применяемым при небольших объёмах работ, является зубчатая кельма или шпатель. Ею смесь распределяется по поверхности с целью удаления излишков, а накладывается клей строительным мастерком.

Профессиональные каменщики обычно пользуются кареткой. Она состоит из статичной и подвижной частей, образующих ёмкость в исходном положении. При протяжке каретки вдоль ряда, залитый в неё клей выливается и начинает распределяться по горизонтальной поверхности. По вертикали клей наносится всё той же гребёнчатой кельмой.

Для дозирования клея можно так же пользоваться зубчатым ковшом, с помощью которого смесь можно наносить не только на горизонтальные поверхности, но и на вертикальные. В отличие от кельмы, ковш-гребок удобен тем, что им зачерпывается больше раствора, которого хватает на приклеивание нескольких блоков. Ковши могут иметь разнообразную конфигурацию и внешнее оформление, в качестве сопутствующего товара их предлагают практически все производители блоков.

Самодельный бокс для клея

Нечто среднее между кареткой, ковшом и гребёнкой представляет собой клей бокс, который можно как купить в готовом варианте, так и сделать самостоятельно. Это приспособление выглядит как короб без донышка, образуемый тремя состыкованными между собой дощечками и прикрепленным с четвёртой стороны зубчатым шпателем. Для распределения клея бокс, как и каретку, нужно протягивать вдоль ряда.

Примечание: Какой бы инструмент ни применялся для дозирования клея, выбирать его размер нужно так, чтобы ширина рабочей (зубчатой) части соответствовала толщине возводимых стен.

Чем режут и штробируют газоблоки

Некоторые виды бетонных блоков сложно разрезать даже электрической пилой с твердосплавным напылением на диске, поэтому производители предлагают доборные элементы в виде третей или половинок. А вот ячеистобетонные блоки можно разрезать даже ножовкой по дереву — хотя лучше, если на её зубьях будет победитовая напайка.

Ручная пила для газо- пенобетона

Конечно, работа ручной пилой заставляет попотеть, когда объём кладки большой — да и времени на это уходит немало. Мастера на объектах используют станки, на которых блок перед резкой можно зафиксировать, либо многофункциональные пилы, которыми при смене дисков можно резать всё – от дерева до металла и камня.

Очень удобна, например, электрическая сабельная пила, режущая часть которой, по аналогии с ножовкой, совершает возвратно-поступательные движения. Так же для раскроя газоблоков может использоваться пила типа Аллигатор, у которой имеется два движущихся навстречу друг другу полотна. Создаётся впечатление, что она пережёвывает бетон, отсюда видимо и взялось такое меткое название.

Виталий Кудряшов
Виталий Кудряшов
Строитель
Автор портала full-houses.ru
Задать вопрос
Можно так же для резки блоков использовать цепную пилу. Она и режет прекрасно, и работать может как на электричестве, так и на бензине, но есть существенный недостаток. Движущаяся цепь не защищена корпусом или кожухом, а это создаёт дополнительную опасность в работе.

Кроме прямого реза, на газоблоках при закладке арматуры приходится делать штрабы. Для этой цели профессионалы используют электрические штроборезы – аналог циркулярной пилы, только не с одним, а парой отрезных дисков. Частные строители используют механический инструмент, состоящий из основной и вспомогательной рукояток, и закреплённой с одного края режущей скобы.

Чем и как выровнять первый ряд газобетона

Даже при наличии определённых отклонений в размерах блоков, кладку можно сделать идеально ровной и с тонкими швами — благодаря тому, что газобетон отлично поддаётся не только пилению, но и стёсыванию. При вырезании добора место среза несложно сгладить, а так же устранить перепады между соседними блоками в горизонтальном ряду.

Рубанок для работы с газобетоном

Для этой цели применяют рубанки по газобетону, которые могут отличаться друг от друга формой и крупностью зубьев.

Основных вариантов всего три:

  1. Тёрка-скребок. Инструмент похож на штукатурную тёрку, но на его деревянной или пластиковой подошве имеются ряды установленных под углом металлических зубчатых полотен. Им стёсывают крупные неровности.
  2. Тёрка-рашпиль. В этом случае на подошве размещаются не пильные полотна, а гвоздевые пластины с отогнутыми наружу мелкими зубьями. Просечка может иметь разный калибр и частоту, такие тёрки используются для устранения небольших неровностей.
  3. Тёрка-наждак. Здесь на рабочей поверхности укреплены не металлические пластины, а наждачная бумага. Путём абразивного шлифования очень удобно производить точную подгонку доборных элементов.

Прочие приспособления

Вышеупомянутые инструменты можно считать основными, но есть и несколько других, без которых тоже невозможно обойтись. Например, чтобы обеспечить ровное разрезание блока на части, нужен металлический пространственный угольник. Он обеспечивает точность раскроя по вертикали и горизонтали блока, с помощью которого рез можно выполнить без предварительной разметки.

Кроме угольника нужны ещё такие инструменты:

  • молоток-киянка (для корректировки положения блоков);
  • короткий и длинный пузырьковый уровень (для контроля ровности рядов);
  • гидроуровень (для нахождения самого высокого угла и контроля вертикальных отметок);Вынесение отметки водяным уровнем
  • причальный шнур (для визуального направления кладки между маяками);
  • захват (для удобства переноса блоков по площадке и подъёма на высоту);
  • болгарка (УШМ);
  • перфоратор или дрель с насадками для сверления газобетона (перо, коронка), для смешивания клея (миксер).

Подготовка фундамента своими руками – гидроизоляция, разметка и прочие нюансы

Чаще всего газобетонные дома строят на незаглублённых плитных фундаментах. Если это плоская плита без цоколя, газоблочная кладка опирается непосредственно на неё по контуру, с небольшим отступом от краёв при необходимости размещения кирпичной облицовки или утеплителя. Плита, если она заливалась специалистами, всегда имеет практически идеальную горизонтальную поверхность, поэтому в выравнивании перед кладкой такое основание не нуждается.

Главным этапом подготовки здесь является устройство отсечной гидроизоляции из пропитанного битумом рулонного материала. Большой рулон разрезается на несколько частей, соответствующих толщине стены. Мини-рулоны раскатываются полосами и укладываются многими строителями насухую. Но гидроизоляция получится более эффективной, если рубероид приклеить к основанию на мастику или монтировать его наплавным способом.

Укладка блоков на плитный фундамент с монолитным цоколем

Если у плитного фундамента предусмотрен монолитный цоколь, кладка стен осуществляется по его горизонтальной поверхности, поднимающей первый ряд блоков на 40-50 см выше самой плиты. Выравнивать основание здесь тоже не нужно, так как элементы, выполняющие функции рёбер жёсткости, отличаются хорошей геометрией.

Совсем другое дело, когда цоколь, опирающийся на плиту (либо на ленточный фундамент), возводится в кирпичном варианте. Обрез кирпичной кладки вообще редко бывает ровным, особенно когда работают не профессиональные каменщики, а любители. В этом случае основание нужно выравнивать за счёт толщины цементно-песчаного раствора.

ЦПС является и лучшим гидроизоляционным материалом — при условии, что имеет марку прочности не ниже М150.

Допустимая толщина раствора

Несмотря на то, что автоклавные газоблоки с целью уменьшения толщины швов монтируются на клею, первый ряд всегда выкладывается на обычный раствор из цемента и песка средней крупности. Делается это потому, что ЦПС обладает большей жёсткостью и прочностью на изгиб и сжатие, а для нижнего ряда кладки, на который воздействуют существенные нагрузки, это важно.

Просто, при необходимости выравнивания основания, толщину растворной постели делают не 10-12 мм, а больше – например, 20 мм. Для устранения ещё больших перепадов, раствор можно уложить в два слоя. Сначала выкладывается постель толщиной 10 мм. Затем, на ещё подвижную смесь, укладывается полоса рубероида и наносится второй слой смеси, поверх которого можно монтировать блоки.

Укладка блоков первого ряда на толстый слой ЦПС

Кладка первого ряда газобетонных блоков на фундамент

Кладка всегда начинается с наиболее высокого угла, определяемого с помощью водяного уровня. В угловой части дома на фундамент укладывается два перпендикулярных блока, которым предстоит играть роль ориентира для остальных углов. Положение маяков выверяется по уровню, после чего отметка переносится на следующий по длине или ширине здания угол (не по диагонали).

  • Когда все углы будут выведены в единый уровень, можно приступать к монтажу промежуточных блоков первого ряда. Если здание имеет пролёты больше 6 м, маячные блоки укладывают ещё и на пересечениях наружных стен с внутренними.
  • Чем ровнее уложены маяки, тем проще будет стыковать блоки в промежутках. Для их монтажа придётся затворить сразу и простой раствор, и клеевой. ЦПС укладывается по горизонтали на основание, а боковые поверхности блока нужно промазывать клеем. Для визуального контроля ровности ряда и более точного определения толщины постели, между угловыми блоками натягивается причальный шнур.
Виталий Кудряшов
Виталий Кудряшов
Строитель
Автор портала full-houses.ru
Задать вопрос
Кладка начинается непосредственно от маяка и продолжается в сторону следующего угла. В конце ряда перед маяком или дверным проёмом должен оказаться резаный фрагмент не менее трети длины газоблока (его размер вымеряется по фактическому зазору, но не должен быть меньше 20 см). Приступая к кладке следующего ряда, добор перекрывается целым блоком - таким образом, обеспечивается перевязка швов.
  • Перед установкой половинчатого фрагмента место среза на нём выравнивается рубанком и хорошо шлифуется. Как и примыкающие справа и слева поверхности блоков, бока вкладыша промазываются клеем. Он устанавливается в прореху кладки, излишки клея удаляются шпателем, образовавшиеся щели заделываются.
  • Перепады в поверхности ряда, образующиеся за счёт отклонений по высоте блока, нужно устранять сразу после того, как раствор затвердеет. Сначала полностью выводится первый ряд по внешнему контуру дома, а потом – на поперечных стенах.Принцип соединения пересекающихся стен
  • Внутренние несущие стены возводят одновременно с наружными, жёстко связывая их путём заведения торца одной стены в паз, выпиленный на другой. На пересечениях стен блоки устанавливают одновременно с угловыми маяками, сразу же выпиливая в них выемки для устройства примыканий.
  • Если в доме предусмотрено деревянное цокольное перекрытие, балки которого должны заходить в тело стены, их местоположение должно ещё до начала кладки размечаться по контуру фундамента. В тех местах, где будет опираться брус, в газоблоках так же выпиливаются гнёзда.Врезка балок цокольного перекрытия в первый ряд газоблочной кладки

По окончании укладки блоков первого ряда и устранения неровностей между ними, можно приступать к армированию.

Армирование первого ряда газобетона

Большинство строителей скептически относятся к идее использования для усиления несущих стен такой арматуры, как стеклосетка и перфолента, и предпочитают применять профильные стальные стержни. Минимальный диаметр стальной арматуры 8 мм, композитной 6 мм. Чтобы стержни не смещались и не мешали монтировать следующие ряды, их утапливают в штрабы.

Количество стержней определяется расчётом, но в среднем для стены толщиной 300-375 мм требуется две нитки армирования. Соответственно, нарезается и две параллельных штрабы — на расстоянии 6 см от краёв блока. Для удобства работы, чтобы не приходилось каждый раз контролировать это расстояние, каменщики пользуются сделанным из фанеры шаблоном. Прорезанную ручным или электрическим инструментом штрабу зачищают щёткой от пыли, до половины заполняют клеем и начинают утапливать в нём арматуру.

На пересечениях стен и в углах стержни должны загибаться по форме стены, стыки стержней увязываются вязальной проволокой либо пластиковыми хомутами. Первый ряд армируется обязательно, а потом — через каждые 4-5 рядов, в зависимости от высоты блоков (между горизонтальными поясами арматуры должно быть не больше 100 см). Кроме того, дополнительно усиливаются проёмы и места опирания перемычек. Под окном стержень закладывается с заходом за границы проёма на 90 см. Под пятой перемычки арматура заводится в тело кладки не меньше чем на 50 см.

В местностях с сейсмичностью выше 7 баллов, в нагруженных зонах нужно выполнять вертикальное армирование. Для этого в кладке устраивают каналы из О-блоков с внутренним сечением 200*200 мм. В них устанавливают пространственные каркасы из 4-х рабочих стержней, увязанных снизу с арматурой фундамента, а сверху с армопоясом — и заполняют тяжёлым бетоном.

Кладка последующих рядов

Приступать к следующему ряду можно через 3-4 часа после укладки крайнего блока. Чтобы обеспечить смещение швов, начинать придётся с этой же точки (от добора), и нужно, чтобы раствор хорошо затвердел. Порядок действий точно такой же, как и в первом ряду: сначала выставляются угловые блоки, выше поднимается причальный шнур и ряд замыкается промежуточными блоками.

Для кладки используется клеевая смесь, которая наносится на горизонтальную поверхность предыдущего ряда и на боковые стороны блока. Если он не гладкий, а профилированный, тычки промазывают только по внешнему контуру, не трогая пазы, гребни и захватные карманы. Оптимальная толщина клея – не более 3 мм.

Техника безопасности – заключение

Главное условие для любого строителя, обеспечивающее безопасность работы – это исправность инструмента. На его рабочих деталях не должно быть выбоин и деформаций, а рукоятки должны быть удобными держаться прочно. Очень важно предохранять руки от повреждений, для чего следует обязательно пользоваться рукавицами.

Самое пристальное внимание нужно обращать на правильность сборки подмостей. Если в основании не бетон а грунт, ножки могут проваливаться, что влечёт перекос, под ними обязательно должны быть деревянные прокладки. Для настила подмостей используют сшитые планками щиты, целостность которых требуется регулярно проверять и не перегружать.

По окончании смены настилы подмостей нужно освобождать от любого мусора, а подавать на них блоки и кирпичи в такой упаковке, из которой они не смогут выпасть. Освободившуюся тару следует спускать вниз с помощью крана или лебёдки, а не сбрасывать вниз. При подъёме настила на более высокую отметку, переустановку необходимо делать так, чтобы кладка оказалась на 15-20 см выше – чтобы её было видно.

Если оконные или дверные коробки не вставлены сразу, в проёмы временно закрывают досками. Ограждают и лестничные проёмы. Что касается перекрытий, то они должны формироваться сразу по окончании кладки этажа – возводить без них стены высотой в два этажа запрещено.

Калькулятор дома из газобетона

Ваши пожелания:

Фундамент
Стены
Кровля
Внешняя отделка
Добавить в расчёт
Площадь дома

Итого по проекту

  • Приблизительная стоимость строительства
  • Общая площадь дома

В указанную стоимость входят следующие виды работ:

с учётом материалов, их доставки и аренды спец техники

* — Цена ориентировочная и не является публичной офертой. Актуальные цены могут быть указаны только в смете по строительству дома.

Вы можете задать свой вопрос нашему автору:

Виталий Кудряшов

Строитель
Автор портала full-houses.ru

Оцените автора
Добавить комментарий

Adblock
detector