Инструменты для работы с газобетоном

Низкоплотные каменные материалы в жилищном строительстве очень популярны, особенно ячеистые бетоны. Их пористая структура не только обеспечивает стенам отменную теплоэффективность, но и позволяет обрабатывать камень ручным инструментом, что для застройщиков, занимающихся кладкой самостоятельно, немаловажно.

Однако для таких работ нужен не только режущий инструмент по газобетону, но и приспособления, позволяющие переносить блоки, выравнивать места срезов, устранять перепады, делать отверстия и штробы. Как их правильно выбрать, и что можно изготовить прямо на объекте, будет рассказано в этой статье.

Какие инструменты нужны для работы с газобетоном

Газоблок – это кладочный материал, монтируемый в соответствии с требованиями к каменной и армокаменной кладке, однако в силу невысокой плотности и прочности, обрабатывать его гораздо проще, чем керамзитоблок или кирпич. Есть у него и другие особенности, о которых нужно знать. Одно из них – это возможность монтажа с тонкими швами, когда используется не обычный цементно-песчаный раствор, а клеи на основе цемента или вспененного полиуретана.

Выбор вида клея вносит коррективы в перечень необходимого инструмента, так как один дозируется ковшом или кельмой, а другой – посредством монтажного пистолета. Сам по себе факт использования клея, когда толщина шва может не превышать 1-2 мм, влечёт за собой необходимость тщательного выравнивания горизонтальных поверхностей в рядах, потому что перепады создают ненужное напряжение, провоцируют появление волосяных трещин в блоках.

Свой инструмент нужен не только для устранения перепадов, но и для нарезки штроб. Будут ли вырезаться пазы только при монтаже электропроводки, или придётся делать это в процессе кладки, зависит от вида выбранной арматуры — так что, прежде чем покупать инструменты, нужно определиться с технологией кладки.

Чем дозировать клей

Выбор состава, с помощью которого газоблоки в кладке скрепляются между собой, зависит от категории изделий. Чем она выше, тем меньше у блоков отклонений в размерах – а значит, и швы могут быть тоньше. На клей можно монтировать только первую категорию, вторую (а у неавтоклавных блоков есть и третья) обычно укладывают на ЦПС.

Клей гораздо дороже простого раствора, поэтому использовать его для кладки блоков с большими отклонениями от номинальных параметров просто невыгодно. Да и потом, ЦПС накладывается толстым слоем (8-10 мм), а, учитывая его высокую способность проводить тепло, такие швы нарушают теплотехническую однородность стены и сводят на нет все достоинства поризованного материала с низким коэффициентом теплопроводности.

Блоки 1 категории от лучших производителей можно монтировать на специальный клей ППУ (не путать с монтажной пеной!). Он продаётся в пластиковых тубах под монтажный пистолет, так что понятно, какой тут нужен инструмент.

Однако клей ППУ – материал достаточно новый, и многие строители ещё относятся к нему скептически. Адгезия у него, конечно, отменная, но такой жёсткости швов, как у составов на цементной основе, нет. Да и вообще, не все виды пенополиуретанового клея можно использовать для кладки несущих стен, некоторые предназначены только для внутренних работ.

Классическим составом для стеновых блоков 1 категории является клей на цементной основе, для которого может использоваться несколько видов инструментов.

Кельма

Самый простой вариант, используемый при небольших объёмах работ – это комплект из двух видов кельм:

1. строительного мастерка (им накладывают клей);
2. гребёнки или зубчатого шпателя (им растворную постель «причёсывают», чтобы избежать выдавливания клея на внешние стороны кладки).
   

Плюсом такого выбора можно считать доступность покупки и простоту использования инструментов. Минусы – это лишние затраты времени нанесения, что сказывается на общих сроках строительства; раствор труднее точно дозировать, что ведёт к перерасходу клея.

Каретка

Каретка представляет собой приспособление, состоящее из двух частей: подвижной и статичной. В исходном положении они образуют ёмкость, в которую наливается клей. Нажатием ручки подвижная часть смещается, и клей начинает выливаться на поверхность.

Смесь дозируется путём протяжки каретки вдоль ряда, но может наноситься только на горизонтальную поверхность. На вертикальные плоскости клей придётся наносить всё тем же зубчатым шпателем.

Клей-бокс

Этот инструмент представляет собой короб без дна, состоящий из 4-х соединённых между собой реек. Нижний край одной из них имеет зубцы как у гребёнчатого шпателя, что позволяет качественно распределять клей по поверхности. По аналогии с кареткой, для нанесения кладочного состава клей-бокс протягивается вдоль ряда. Он не такой громоздкий, как каретка, поэтому работать с таким приспособлением проще.

Как и у любого другого подобного инструмента, рабочее полотно бокса должно по размеру соответствовать ширине возводимой стенки. Вытекать клею по бокам не дают специальные выступы на коробе, которые надёжно удерживают его на поверхности кладки. Как и в случае с кареткой, наносить клеевую смесь таким приспособлением можно только на горизонтальные поверхности, но при большом объёме работ его использование существенно сокращает время.

Ковш-гребок

Зубчатый ковш представляет собой нечто среднее между упомянутыми выше инструментами: им, как и шпателем, можно наносить клей не только по горизонтали, но и по вертикали, но ковшом можно зачерпнуть не маленькую горсть смеси, а количество, достаточное для монтажа сразу нескольких блоков. У инструментов от разных производителей могут быть весьма разнообразные формы – от сферической, до прямоугольной.

Ширина рабочей части и размер зуба на кромке могут варьироваться в зависимости от того, для какой толщины кладки ковш предназначен. В самом простом варианте зубчатые ковшики изготавливают из обычной стали с лакокрасочным покрытием, с деревянной или пластмассовой рукояткой. Более дорогие инструменты могут иметь защитное цинковое покрытие или вовсе выполняться из нержавеющей стали, ручка у таких ковшей может быть изготовлена из каучука.

Инструменты для резки

Резать газоблоки в силу их невысокой плотности можно не только электрическим инструментом, но и ручным. Выбор зависит от объёма предстоящей работы – профессиональные каменщики, конечно, пользуются многофункциональными пилами, но и у них под рукой всегда имеется простая ножовка. Внешне она очень похожа на инструменты по металлу или дереву, но в отличие от них на режущей кромке имеется твердосплавное напыление.

Преимущества ножовки заключаются в невысокой стоимости; небольшом весе, облегчающем работу на подмостях; независимости от электричества. Любую хозяйственную постройку или даже дом можно построить, пользуясь только ручной пилой. Правда, времени на раскрой газоблоков ножовкой затрачивается больше, поэтому в небольших бригадах каменщиков этой работой занимается отдельный человек.

Какая пила лучше

Учитывая, что ручное пиление увеличивает трудоёмкость работ и тормозит сроки сдачи объекта, строители всё же отдают предпочтения более производительному инструменту.

• Например, это может быть сабельная пила, на которую устанавливается соответствующее полотно. Особенностью такой пилы является принцип его движения по возвратно-поступательной траектории, имитирующего пиление ножовкой. Такой пилой можно не просто отрезать половинку газоблока, но и, к примеру, вырезать фрагмент перегородки, чтобы устроить проём для межкомнатной двери.
  
• Длина полотна сабельной пилы должна превышать ширину разрезаемого блока, это нужно учитывать при покупке инструмента. Эффективность его работы зависит от мощности двигателя. У лучших моделей он совершает до 3000 об./мин., и это позволяет резать камень как брусок масла несмотря на то, что у полотна нет направляющей. Такой инструмент может использоваться не только для резки блоков, но и быть полезным на любом другом этапе строительства.
• В качестве производительного режущего инструмента можно использовать и пилу «Аллигатор», специально разработанную для работы с пористым камнем. Мотор у неё может быть не только электрическим либо аккумуляторным, но и бензиновым, что позволяет работать на неэлектрифицированном объекте. Правда, бензин даёт выхлоп, что для человека, целый день орудующего инструментом, может быть неприятно.
  
• Высокая производительность пилы Аллигатор обусловлена наличием сразу двух режущих полотен. Как и в сабельных моделях, они тоже движутся вперёд и назад — но с меньшей скоростью, и навстречу друг другу. Создаётся впечатление, что пила пережёвывает камень, отсюда и столь меткое название. Максимальная длина полотен для такого инструмента составляет 70 см, что даёт возможность распилить блок любой толщины.
• Для резки газоблоков можно так же использовать и классические цепные пилы, в том числе и работающие на бензине. В них рабочим элементом является цепь, зубья которой усилены твердосплавным металлическим напылением. Главный недостаток такого инструмента в том, что цепь не закрыта кожухом, а остаётся на виду, что требует неукоснительного соблюдения техники безопасности. Поэтому, если есть возможность выбора, предпочтение лучше отдать Аллигатору или сабельной пиле.

Виталий Кудряшов

Строитель
Автор портала full-houses.ru

Задать вопрос

Строительные организации, оперирующие большими объёмами работы, обеспечивают своих каменщиков ещё более производительным оборудованием для резки газобетона.

Это не просто пилы, а станки, способные зафиксировать блок в заданном положении, исключающем смещение. Пильное полотно здесь статично, а блок с помощью направляющей движется навстречу ему. Рез, выполненный на таком станке, получается идеально ровным, но работающий на нём оператор должен иметь высокий уровень подготовки.

Штроборез

Штроба – это паз в теле стены, в который в процессе кладки закладывается полосовая или стержневая арматура, либо монтируется скрытая электропроводка. Сделать такую выемку можно тоже с помощью разных инструментов – как ручных, так и электрических.

• Для нарезки пазов в газобетоне существует инструмент под названием штроборез, который может быть ручным и электрическим. Работая вручную, затрачиваешь больше сил, но у такого инструмента масса преимуществ. Это бесшумность работы, минимум образующейся пыли, более низкая стоимость и опять же, независимость от электричества.
• Ручные штроборезы, предназначенные для горизонтальных поверхностей, оснащены изогнутой короткой ручкой. У инструмента, используемого для штробления под проводку, ручка выпрямлена и длина у неё больше. Разница только в удобстве хвата, при достаточной сноровке использовать оба варианта можно как для нарезки выемок под арматуру, так и под проводку.
  
• Инструмент состоит из трёх частей: основной ручки; закреплённой на ней режущей скобы; и вспомогательной ручки, приваренной к основе под углом. Чтобы выемки получались ровными и располагались на требуемом расстоянии от краёв блока, перед штроблением делают разметку.
• Правда это не всегда помогает, каменщику-новичку при отсутствии опыта лучше устанавливать направляющие. Нарезка штроб вручную требует немалых физических усилий, да и точно контролировать глубину выемки довольно проблематично. Поэтому, если горизонтальное армирование кладки производится стержнями, строители используют электрический штроборез.
  
• Внешне он очень похож на циркулярную пилу, разница только в том, что на валу установлен не один, а два параллельных режущих диска, расстояние между которыми можно регулировать. Глубина погружения диска в тело стены тоже может настраиваться – плюс в некоторых моделях предусмотрена возможность пылеудаления.
• Штроборез на электрической тяге способен быстро и без видимых усилий прорезать даже тяжёлый бетон, так что с ячеистым бетоном проблем не возникает вообще. Этот инструмент рассчитан на профессиональную работу в больших объёмах, ведь здесь важны не только качество работы и скорость её выполнения, но и статус подрядчика, о мастерстве которого в первую очередь говорит его оснащённость.

Виталий Кудряшов

Строитель
Автор портала full-houses.ru

Задать вопрос

Если у вас есть циркулярная пила, для нарезки штроб можно пользоваться ею. Достоинством такого инструмента является возможность регулировки глубины погружения диска, а некоторые модели могут подключаться к пылесосу. Хотя, для резки блоков крупного формата такой инструмент неудобен.

Терка (рубанок)

Газобетон не только легко пилится, но и стёсывается. Эту операцию приходится выполнять для выравнивания мест срезов на блоках, при устранении перепадов между соседними блоками в рядах. Тёрка состоит из доски-основания, на которой укреплены зубчатые полотна или наждак, и рукоятки. Рабочей частью инструмент проводится по газоблоку с незначительным нажатием, вследствие которого и происходит шлифование. Эффективность процесса зависит от площади обрабатываемой поверхности и размера зубьев на полотне рубанка.

В работах по газобетону может использоваться несколько видов тёрок:

Вид тёрки	Фото для наглядности
Тёрку, на рабочей части которой установлены ряды зубчатых полотен, чаще всего и называют рубанком, потому что она легко стёсывает крупные неровности на газобетоне. Если у блоков есть существенные нарушения геометрии, без такого инструмента не обойтись.
В этом инструменте (часто именуют рашпилем), вместо пильных полотен в качестве режущего элемента на основе закреплены металлические пластины с зубцами либо просечными отверстиями. Они отогнуты наружу, за счёт чего и создаётся зубчатый профиль. В зависимости от необходимой точности работ, можно приобрести тёрку с просечками разного калибра и частоты. Если нет грубых перепадов, работать таким инструментом гораздо удобнее, чем предыдущим
На рабочей поверхности этой тёрки укреплена крупнозернистая наждачная бумага. Такой инструмент применяется для точной подгонки доборов к полномерным элементам кладки.

Тип рабочей поверхности тёрки влияет на её технические возможности, но удобство применения определяется длиной подошвы и конфигурацией держателя. Чем больше площадь рабочей поверхности инструмента, тем меньше усилий придётся затрачивать на шлифовку. Идеальный размер рубанка 20х60 см, и чем длиннее у него рукоятка, тем удобнее будет за неё держаться двумя руками.

Захват

В зависимости от плотности и габаритов, стеновой газоблок весит 15-28 кг. Целую смену перемещать такой вес в обнимку, или удерживая блок впереди себя, если у него есть захватные карманы, не очень удобно и легко даже для крепкого мужчины, поэтому каменщики используют для переноса захват. Это приспособление в виде зажима с четырьмя подвижными металлическими рычагами, соединёнными между собой шарнирно-звеньевым (ножничным) механизмом.

У захвата два держателя, поэтому нести крупный блок можно вдвоём.

Кроме того, он обеспечивает:

• снижение трудозатрат при ведении кладки;
• бережное отношение к поверхности переносимых изделий;
• надёжность хвата, возможность быстро перевернуть блок;
• удобство перемещения на высоту.

Виталий Кудряшов

Строитель
Автор портала full-houses.ru

Задать вопрос

Некоторые модели захватов, кроме рукояток для ручного хвата имеют кольцо, с помощью которого приспособление можно подвесить на крюк грузоподъёмника.

Угольник

Угольник для резки газобетона – это своего рода шаблон, позволяющий без предварительной разметки произвести перпендикулярный рез. В отличие от обычного строительного угольника, которым делают разметки на одной плоскости, это приспособление позволяет произвести точный рез с контролем сразу по двум плоскостям: горизонтальной и вертикальной. Это не только ускоряет работу, но и сводит к минимуму вероятность ошибочного раскроя.

Дрель и болгарка

Эти два инструмента имеются практически в каждом доме, и при должной сноровке ими можно выполнить большинство операций по газобетону. Дрель, например (или более производительный перфоратор), может пригодиться не только для сверления отверстий под крепёж, но и с соответствующими насадками может использоваться в качестве миксера для замешивания раствора, изготовления глухих отверстий под установку распределительных коробок, выключателей и розеток.

А в тандеме с болгаркой либо электрическим штроборезом, дрель может применяться для нарезки штроб (сверлом удаляется сердцевина между двумя параллельными прорезями).

Киянка

Киянкой называют разновидность молотка с увеличенной площадью рабочей части, применяемого для корректировки элементов кладки, чувствительных к ударным усилиям и давлению. Для работы с газоблоками нужно выбирать инструмент с круглым бойком, изготовленным из резины или фторопласта. Длина ручки выбирается индивидуально, но как показывает практика, чем она больше, тем киянкой удобнее пользоваться. К тому же, при удлинённой ручке вес молотка несколько возрастает, что увеличивает и силу воздействия.

Уровень — пузырьковый и водяной

Без контрольно-измерительных инструментов на стройке обойтись невозможно. Одним из таковых является пузырьковый уровень, представляющий собой объёмную линейку с установленными в неё колбами. Колбы заполнены спиртосодержащей жидкостью (отсюда и его второе название «ватерпас»). Кроме жидкости внутри находится небольшой пузырёк воздуха, положение которого и является ориентиром. Если блок лежит ровно, пузырёк будет располагаться между двумя, нанесёнными на стенку колбы, чёрточками.

Применяется такой инструмент для контроля соответствия плоскостей кладки по вертикали и горизонтали. Есть модели, в которые встроены не одна колба, а две – в таком случае можно сразу определить положение блока в двух плоскостях. Иногда на инструменте присутствует и третья колба – для контроля уклона под 45 градусов. Такой уровень может понадобиться, к примеру, при выкладке газобетонного фронтона, хотя может пригодиться и при других видах работ.

При возведении газоблочных стен понадобится и водяной уровень. Этот инструмент представляет собой две соединённые трубкой колбочки, заполненные жидкостью — а соответственно, работает он по принципу сообщающихся сосудов. Вода в двух концах шланга всегда остаётся на одном уровне, благодаря чему отметки легко переносить на заданное расстояние без использования нивелира. Гидроуровень очень удобен для контроля отметок на углах фундамента.

Шнур причалка

Для обеспечения ровности рядов при возведении стен из кладочных материалов используется, так называемый, причальный шнур. При кладке из кирпича его натягивают между порядовочными рейками или убежными штрабами, при работе с газобетоном – между маячными блоками. Причалка представляет собой шнур толщиной 3 мм, состоящий из крученых нитей, к блокам крепится посредством специальных пластиковых уголков.

Инструменты по газобетону своими руками

Как видите, для производства работ по возведению стен из газоблоков необходимо иметь внушительный список инструментов, покупка которых может обернуться немалыми расходами. Однако некоторые из них можно сделать самостоятельно, и предприимчивые умельцы предлагают немало заслуживающих внимания вариантов.

Штроборез из болгарки

Углошлифовальныю машинку (в народе болгарку), можно считать поистине универсальным инструментом. Использовать её в том виде, как она есть, для нарезки штроб неудобно, так как сделать два параллельных пропила ровными, особенно на вертикальной поверхности, довольно сложно. Суть усовершенствования УШМ состоит в том, чтобы вместо одного диска установить два.

Чтобы получилась штроба, между дисками должно быть хоть какое-то расстояние. Обеспечить целых 40 мм, необходимых для закладки арматурных стержней в горизонтальных рядах кладки, конечно же, невозможно, а вот сделать штробу шириной 3-4 мм для закладки плоского электрического кабеля – вполне достижимо.

Для этой цели болгарку следует разобрать, а затем собрать так:

• между двумя алмазными дисками делают проставку из обычного отрезного диска меньшего диаметра;

Рекомендуем к прочтению

Особенности резки газобетона

Подробнее

• для пылеудаления приспосабливают канализационный угловой отвод (45 град.) с пропилом, чтобы присоединить к кожуху;
• для контроля глубины реза к кожуху крепят саморезом согнутую вдвое стальную пластину или уголок.
  

Устанавливаемые «насадки» для надёжности обматываются армированным скотчем – и импровизированный штроборез готов. Закончив работы по нарезке штроб, всё лишнее с болгарки можно снять и собрать её в первоначальном варианте.

Самодельная кельма

Рассказывая в начале статьи о заводских инструментах для нанесения клея, мы представили 4 разновидности. Самодельных вариантов может быть гораздо больше, но на наш взгляд, действительно удачными являются только две конструкции: ковш и клей-бокс.

Ковш очень похож по форме на совок, на конце которого имеются зубья. Изготавливается из оцинкованной стали толщиной 0,8-1,5 мм, в отличие от совка ручка приделывается с обратной стороны ковша.

Процесс его изготовления выглядит так:

• Определяетесь с размерами ковшика и делаете чертёж в развёрнутом виде на ватмане.
• Вырезаете шаблон и переносите его контуры на лист стали.
• С помощью ножниц по металлу вырезаете заготовку.
• Маркером прочерчиваете пунктир в местах изгиба, и выполняете его, пользуясь наковальней и киянкой.
• Там, где вертикальные бортики соединяются, необходимо пройтись сваркой.
• Зубцы на рабочем полотне следует нарезать с помощью УШМ.
• Рукоятку можно выточить из держака лопаты. В ней должно быть продольное отверстие, через которое продевается стальной стержень.
• По диаметру стержня в задней стенке ковшика сверлится отверстие, в него нужно продеть конец прутка и расклепать.
• На противоположном конце стержня нарезается резьба – на неё будет навинчиваться гроверная шайба, которая и зафиксирует деревянную рукоятку.

Виталий Кудряшов

Строитель
Автор портала full-houses.ru

Задать вопрос

Если нужно сделать ковшик небольшой ширины – например, для кладки перегородочных блоков, можно взять зубчатый шпатель, ширина которого позволит сделать загибы по бокам. В таком случае, удобный захват для клея получится и без применения сварочного аппарата.

Второй вариант самодельного приспособления для нанесения клея вообще простейший. Это клей-бокс с соответствующей толщине кладки шириной, собранный в виде рамки из трёх планок, стянутых для жёсткости поперечиной. Планку с четвёртой стороны заменяет статично закреплённый шпатель.

Сделать такой короб можно из старого выдвижного ящика от письменного стола – нужно только раскроить его детали в соответствии с заданным размером. Останется только соединить их скрытым крепежом, прикрепить снизу металлические направляющие, да приделать для удобства хвата с фронтальной стороны старую дверную ручку, за которую клей-бокс можно протягивать вдоль ряда.

Рубанок для газобетона

Чтобы собрать рубанок, нужно запастись такими материалами:

• Для подошвы рубанка нужна доска форматом 150х600 мм, толщина 20 мм.
• Для ручки – фрагмент доски 100х25 мм, длиной 500-600 мм.
• Оцинкованные саморезы 3,5*55 мм (для фиксации рукоятки).
• Короткие саморезы 3,5*19 мм – для крепления подошвы.

Из инструментов нужно иметь электролобзик, чтобы вырезать удобную ручку; фрезер для скругления граней (если его нет, можно воспользоваться ножом и наждачной бумагой); шуруповёрт; шлифмашинку или наждак.

1. Для начала нужно подготовить торцы деревянных заготовок – особенно рукоятки, которая должна хорошо прилегать к основанию.
2. На отструганной и зашлифованной заготовке-основании сверху карандашом делается разметка под рукоятку.
3. Лобзиком вырезается ручка, на ней скругляются все грани и производится шлифовка.
4. Детали соединяются саморезами через отверстия, сделанные; в подошве (сквозные), в торцах ручки (глухие). Саморезы вкручиваются со стороны подошвы впотай.
5. Древесина обрабатывается маслом и сушится, после чего можно приниматься за формирование рабочей части.
   

Сложнее всего установить пильные полотна, которые фиксируются не плашмя, а на ребро. Всего должно быть 6 или 8 полотен, для чего нужно сделать соответствующее количество пропилов. Устанавливают пилки симметрично, рядами по 3 или 4 штуки, с наклоном друг к другу под углом 45 градусов.

Виталий Кудряшов

Строитель
Автор портала full-houses.ru

Задать вопрос

Для хорошей фиксации пропилы должны быть тоньше металлических полотен, после их установки места соединения заливаются столярным клеем из медицинского шприца. Скреплённые клеем полотна будут держаться намертво, поэтому правильность установки проверяйте заранее.

Ручной штроборез

Проще всего изготовить ручной штроборез, для чего можно использовать обычную оцинкованную трубу диаметром 20 мм. Средняя длина инструмента 35 см, высота рукояток 10-12 см. Одну ручку можно сделать, просто загнув кверху край длинной трубы, или же присоединить к более короткому основанию обрезок трубы с помощью углового фитинга как на фото.

Вторую ручку придётся приварить, использовав для её изготовления кусок изогнутой в петлю гладкой арматуры. Для режущей части можно применить сферически изогнутый кусочек тонкой стальной пластины или пильного полотна.

Заключение

Большинство приспособлений для работы с газобетоном можно изготовить самостоятельно, однако для этого нужно иметь верстак со струбцинами или тисками, хотя бы минимальный набор для работы с деревом и металлом. С металлом иметь дело сложнее, так как для соединений чаще всего требуется сварочный аппарат — да и как минимум, навыки работы с ним. Много мороки, поэтому большинство застройщиков просто покупают готовый инструмент от производителя – тем более что стоимость ручных моделей вполне доступна.

Калькулятор дома из газобетона