Характеристика свайного фундамента для дома из газобетона

Климатические и геологические условия большей части нашей страны нельзя назвать идеальными для строительства, но проблему составляют не только глубокое промерзание грунтов и их влагонасыщенность. Под застройку ИЖС городские и поселковые власти зачастую отдают территории с пересечённым рельефом, склоны холмов, бывшие русла рек и высохших болот, что подразумевает возведение зданий на точечных опорах. Каким должен быть свайный фундамент для дома из газобетона, мы и рассмотрим в данной статье.

Что такое свайный фундамент

Сваями называют вертикальные, забитые в землю опоры, функция которых заключается в том, чтобы, прошив насквозь более слабый поверхностный слой грунта, передать действующие нагрузки пласту с более высокими механическими характеристиками.

Слабыми считаются те виды связных грунтов, целиковые образцы которых при испытании прочности на сдвиг выдают результат ниже 0,075 МПа, либо при лабораторной нагрузке 0,25 МПа осаживаются сильнее, чем 50 мм на метр. Если данных по испытаниям нет, к слабым грунтам по умолчанию относят переувлажнённые глины и солончаки, илистые и заторфованные грунты. Кстати, сваи могут применяться и в качестве армирующих элементов, позволяющих снизить осадку грунта.

Определить самостоятельно вид грунта получается далеко не всегда — и уж тем более понять, достаточной ли прочностью он обладает. Поэтому в идеале фундамент, в том числе и свайный, должен быть спроектирован с учётом:

1. Результатов инженерно-геологического исследования.
2. Сведений о сейсмической активности данной местности.
3. Технологических особенностей здания и условий его эксплуатации.
4. Сбора нагрузок.
5. Условий застройки участка, влияния нового строительства на уже существующие объекты.
6. Плана подземных коммуникаций и сооружений на застраиваемой территории.

Проектировщики обычно рассматривают несколько возможных вариантов решения конкретной задачи, и выбирают тот, у которого наилучшие технические и экономические показатели.

Разновидности применяемых свай

Основным признаком классификации свай является способ их погружения в грунт. Для этой цели используют спецтехнику: сваебойные молоты, вибропогружатели, вдавливающие устройства, посредством которых изделие заводской готовности (железобетонное, металлическое, и даже деревянное), устанавливается в направляющее отверстие (лидерную скважину).

• Несмотря на то, что принцип погружения может несколько отличаться, все эти сваи объединяют в одну подгруппу – забивные. К ним же относят железобетонные полые сваи с круглым сечением, которые погружаются без выемки грунта, а потому не заполняются бетонной смесью.

Есть сваи-оболочки из железобетона, которые погружаются с выемкой грунта и замоноличиванием полости бетоном, а так же металлические сваи с нижним открытым торцом, которые забиваются без выемки грунта (их называют трубными). Но эти варианты применимы в основном в промышленном строительстве, поэтому говорить о них не будем.

• Набивные – это сваи из монолитного бетона, уложенного в скважины, образующиеся в грунте не за счёт бурения, а в результате его принудительного вытеснения (отжатия). Для этого требуется специальное вращательно-вдавливающее оборудование, поэтому речи о самостоятельном устройстве быть не может.
• С буровыми сваями дело обстоит гораздо проще, так как здесь бетоном заполняют заранее пробуренные скважины, стенки которых обычно укрепляются раствором бентонитовой глины. Такие сваи могут быть достаточно глубокими, и их нередко устраивают в качестве основания под многоэтажные или высотные здания.
• Термин «буронабивные сваи» появился с развитием малоэтажного строительства, и обозначает опоры, являющиеся симбиозом набивных и буровых свай. Здесь бетонная смесь не заполняет скважину с укреплёнными глиной стенками, а укладывается в предварительно установленную асбоцементную трубу, которая впоследствии не вынимается, а остаётся в качестве несъёмной опалубки.
• Буронабивной фундамент с оставляемыми в скважинах обсадными трубами получается дороже, чем просто буровой, но он идеально работает во влажных грунтах со скоростью фильтрации 200 м в сутки. Такие сваи отлично закрепляют оползневые склоны, поэтому в основном и применяются при строительстве на пересечённой местности.
• Длина буронабивных свай обычно ограничивается тремя метрами, поэтому их можно скорее назвать столбами. Для лучшей устойчивости на их нижних торцах делается уширение с помощью специального бура с откидным плугом. Эта технология, придуманная и запатентованная в середине 90-х в России инженером Яковлевым, называется ТИСЭ, и может вполне использоваться для самостоятельного строительства. Нужно всего лишь приобрести требуемый инструмент.
• Ещё один всенародно любимый вариант свай – металлические винтовые. Они состоят из трубчатого ствола и увеличенной в сечении винтообразной лопасти на конце. Спиральные сваи погружают в грунт либо просто путём завинчивания в лидерную скважину (вариант для самостоятельной установки), либо в сочетании с вдавливанием (могут устанавливаться и без направляющего отверстия).

Существует ещё несколько критериев, по которым классифицируют сваи:

• условия взаимодействия с грунтом;
• способы армирования (для железобетонных изделий);
• конфигурация поперечного или продольного сечения;
• конструкционные особенности нижнего конца или ствола.

Для малоэтажного строительства эти признаки классификации свай значения не имеют, поэтому углубляться в лишние подробности не будем.

Виталий Кудряшов

Строитель
Автор портала full-houses.ru

Задать вопрос

Для изготовления забивных свай с напрягаемой арматурой используется бетон класса В22,5, для изготовления буровых и буронабивных свай – класса В15. Оголовки свай обвязываются горизонтальной несущей балкой (ростверком). Если он выполняется в монолитном варианте, класс бетона тоже должен быть В15. Заводские железобетонные перемычки, из которых монтируют сборный ростверк, изготавливают из бетона класса В20.

Можно ли его сделать для дома из газобетона

Соответствующая свойствам древесины низкая теплопроводность бетонного камня, достигается путём снижения его плотности, но для этого приходится жертвовать его прочностью. Эта характеристика у автоклавного газобетона вполне приемлема для стен малоэтажных домов при условии их усиления арматурой и монолитными поясами, но недостаточна, чтобы обеспечить отменную трещиностойкость. Материал обладает относительной хрупкостью, и весьма чувствителен к различного рода напряжениям и подвижкам фундамента.

И вот тут мы подходим к главной задаче, которую требуется решить в процессе проектирования и строительства нулевого цикла здания с ячеистобетонными стенами: фундамент нужно сделать жёстким, максимально устойчивым к подвижкам грунта. Таким свойством обладает только железобетон, поэтому использовать газобетон на винтовых сваях, обваренных по оголовкам швеллером – самое неправильное решение. Если уж применять винтовые опоры, то их полости надо обязательно забетонировать, а головы обвязать железобетонным ростверком.

Можно ли строить дом из газобетона на винтовых сваях, разобрались. К буронабивному фундаменту подобных условий не предъявляется, так как его прочность обусловлена наличием обсадки и вертикальным армированием монолитных стволов. Однако обвязка тоже должна быть не металлическая, а железобетонная, и вариантов тут может быть два.

При сооружении ростверка фактически получается свайно ленточный фундамент для дома из газобетона, но по головам свай так же может быть залита и плита. Плитно-свайный фундамент даёт возможность получить сплошное бетонное основание пола первого этажа, тогда как при наличии ростверка, высоко поднимающегося над планировочной отметкой земли, его можно сделать только в каркасном варианте, или перекрыть цокольное пространство сборными ЖБ плитами.

Каркас из дерева не столь долговечен, как бетонный пол, и через 10-20 лет балки, как их не антисептируй, начнут подгнивать. Тем не менее, предпочтения частных застройщиком на стороне ростверка с полом на лагах, так как его проще сделать самостоятельно, и для бюджета это гораздо меньшая нагрузка.

Этапы создания свайного фундамента своими руками

Так как конструктив самих свай неодинаков, то и этапы формирования свайного поля будут несколько отличаться. Подготовка участка к основной работе особо не зависит от того, будет ли дом из газобетона на винтовых сваях, или опоры будут формироваться в монолите.

Рекомендуем к прочтению

Свайный фундамент с ростверком под газобетон

Подробнее

Вот как выглядит начальный перечень технологических операций при условии, что у вас есть на руках проект фундамента и прочности грунта уже дана оценка:

1. Снятие плодородного слоя грунта и планировка пятна застройки.
2. Разметка осей здания с привязкой к местности.
3. Установка обносок и определение точек бурения с закреплением их колышками.
4. Организация водоотлива.
5. Устройство временной подъездной дороги.
6. Устройство площадки для складирования материалов и изготовления каркасов (если сваи монолитные).
7. Подведение электричества или установка генератора.

Выбор и подготовка места

Если у вас есть проект — значит место, на котором будет стоять дом, определено. Вам останется только расчистить его от мусора и растительности, и выполнить планировку земли. Производится она для того, чтобы поверхности грунта можно было придать проектный профиль, и включает в себя срезку возвышенностей и выравнивания впадин путём подсыпки.

Сюда входит так же перемещение грунта с целью создания определённого уклона. Именно за счёт таких действий и организуется отвод поверхностных вод со стройплощадки, и основной задачей при этом является такое распределение массы земли, при котором объём перемещения и необходимость вывоза сводились к минимуму. Несмотря на то, что сваи будут располагаться только в определённых точках, планировка земли выполняется под всем зданием.

Правильно спланировать грунт на глазок невозможно, поэтому перед началом работ производится визуальная разбивка строительной площадки в профиле и в плане с использованием геодезических инструментов. Основанием для выведения отметок является генплан участка, к которому приложены планы и поперечные разрезы фундамента и проходящих под ним коммуникаций.

Поверхность грунта нивелируется, для чего на план участка наносится сетка с квадратами. Размеры квадратов зависят от топографии участка и его размера. Основная цель — определить нулевую границу между срезкой (отметками с отрицательным знаком) и подсыпкой (отметкой с положительным знаком). В углах квадратов забиваются колышки и по результатам нивелировки на них наносят рабочие отметки. Именно они и являются ориентиром для подсыпки или срезки грунта.

Разметка участка

Суть разметки участка заключается в том, чтобы на подготовленную площадку перенести схему свайного поля, предусмотренную проектом.

Для этого требуется выполнить три операции:

1. Разбивку осей будущего здания.
2. Определение точек установки свай.
3. Обозначение высотной отметки, по которой головы свай должны выравниваться в итоге.

Главным документом, по которому следует ориентироваться в процессе выполнения данных работ, является план разбивки свайного поля. В нём обозначается и общее число свай, и шаг их расстановки, и расстояния между внешним контуром здания и межевыми линиями участка. В общем, имеется вся необходимая информация.

Подготовка инструментов и материала

Для осуществления разбивочных работ требуются такие приспособления и расходные материалы:

• Рулетка, длина которой на 3-5 м больше откладываемых расстояний.
• Куски арматуры под колышки (деревянные не столь устойчивы).
• Моток лески или шпагата.
• Бруски 50*50 и строганые доски 50*25 для перекладин, чтобы собрать обноски-стульчики.
• Водяной и лазерный уровень.
• Угольник.
• Шуруповёрт, саморезы.

Сначала изготавливаются обноски – нечто вроде П-образного каркаса, вертикальные стойки которого снизу забиваются в грунт, а сверху объединяются двумя параллельными перемычками длиной не более 90 см. Для устойчивости их усиливают боковыми подпорками, в результате чего обноски становятся похожи на мини-скамеечки — отсюда и такой необычный термин. К перекладине обноски крепятся шнуры, ими обозначается внешний и внутренний контур здания, внутри которого будут располагаться сваи.

Две горизонтальные перемычки у обноски нужны только в случае со сваями. Общая высота скамеечки берётся с таким запасом, чтобы после забивки в грунт нижняя перекладина оказалась на уровне, по которому будут выравниваться головы будущих свай. К верхней планке крепят шнуры, обозначающие верхнюю плоскость ростверка или плиты, которые будут объединять оголовки свай. Так как перекладины обносок имеют «стратегическое» значение, их горизонтальность тщательно выверяется уровнем.

Выполнение разметки

Сначала будущий дом привязывается к какому-либо объекту на участке, либо к его границам. Чаще всего при застройке участков ИЖС ориентиром является забор.

• От него нужно отложить две равноудалённые точки (не менее чем в трёх метрах), расстояние между которыми равно ширине или длине будущего здания. В этих точках следует забить арматурные колышки, с двух сторон от которых на одинаковом расстоянии устанавливают скамеечки-обноски. Расстояние примерно 1,5-2 м, и оно нужно для того, чтобы обноски не мешали производству работ.
• Далее размечают две смежных стены, перпендикулярные той, что уже нанесена. С помощью угольника нужно отложить прямой угол от колышка, и рулеткой вымерить длину стен. Забив по колышку на углах здания, откладываются расстояния к местам установки обносок, в результате чего четвёртая сторона образуется автоматически.
• Перед тем, как натягивать шнуры, надо проверить правильность геометрии контура. Делается это путём измерения и сравнения длин диагоналей (отклонения допускаются не более 5 мм).
• Вторая проверка осуществляется уже после натяжки шпагатов: в точке их пересечения устанавливается отвес, и он должен совпасть с забитым ранее арматурным колышком. Отклонения здесь недопустимы, поэтому при необходимости шнур, закреплённый саморезом на перекладине обноски, просто смещают на нужную величину.
• Получив правильный внешний контур здания, путём отступа от готовых линий на ширину ростверка, выносятся параллельные линии внутреннего контура. Выверка геометрии производится аналогично, после чего можно приступать к разметке осей свай.
• Для этого в квадратах, образуемых парами пересекающихся шнуров, от внешних угловых колышков откладывается половина диаметра или высоты сечения сваи. Эта ось так же закрепляется на обноске шнуром, прямо на котором отмеряют и отмечают маркером расстояния между сваями. Затем устанавливают промежуточные обноски – и разметка свайного поля закончена.

После того, как все опоры будут установлены, по тому же принципу размечается контур ростверка. Все операции производятся аналогично, только шнуры крепятся не к нижней, а к верхней перекладине. Если изначально были сделаны обноски с одной перемычкой, их придётся демонтировать и устанавливать на другой уровень высоты.

Бурение ям

Принцип изготовления направляющих отверстий в грунте зависит от того, какие именно сваи будут устанавливаться. Если дом из газоблока строится на винтовых сваях, под них достаточно сделать небольшие лунки — дальше спиральная лопасть при вращении всё сделает сама.

Для бурения лунок можно использовать обычный садовый бур. Для забивных и буровых свай требуется сделать лидерные скважины, ведь грунты могут быть весьма плотными, что затрудняет прохождение свай сквозь пласты.

• При строительстве в частном секторе забивные сваи используют редко. Одна из причин состоит в маленьком размере участка, на котором сваебойной технике попросту не развернуться. Вторая причина — это динамические и вибрационные нагрузки, которые могут отрицательно влиять на конструкции близко расположенных существующих строений. В таком случае сваи под газобетон монтируют по предварительно пробуренным отверстиям, позволяющим снизить в процессе монтажа трение забиваемой сваи о грунт и уменьшить вибрацию.
• Когда устройством фундамента занимается специализированная организация, бурение осуществляется посредством ямобура, установленного на базе ГАЗ 66 или ЗИЛ, и дополненного телескопической стрелой, позволяющей бурить на глубину 12-15 метров. Ещё большую глубину даёт возможность одолеть техника на гусеничном ходу с кранами, используемыми для подъёма и перемещения свай.

• Кроме больших буровых машин, для сверления скважин могут использоваться относительно небольшие буровые установки, а так же инструменты для механизированного и ручного применения. Установками называют рамные конструкции с буровым шнеком и приводом, установленные на металлическое шасси. Некоторые умельцы даже умудряются изготовить такой агрегат самостоятельно.

• Ручными буровыми инструментами являются буры ТИСЭ в различных вариациях, позволяющие изготовить не просто прямое отверстие в грунте, но и сделать в его основании уширение для большей устойчивости. Максимальный диаметр скважины 300 мм, диаметр уширения – 600 мм. Буром, который весит всего 11 кг, может работать один человек.
• Инструмент оснащён раздвижной штангой, увенчивающейся снизу накопителем грунта с резцами. Выше накопителя закреплён откидной съёмный плуг. Будучи установленным в уже готовую скважину, он при вращении срезает пласт почвы со стенок, и формирует расширяющуюся часть в форме полусферы. Снятый грунт попадает в накопитель и затем вынимается на поверхность.

Расстановка и монтаж свай

На этом этапе общие нюансы между технологиями возведения свайного фундамента заканчиваются, так как опоры совершенно разные по конструкциям и материалу изготовления. Рассмотрим отдельно два варианта, наиболее часто используемых в индивидуальном строительстве.

Винтовых

Покупая винтовые сваи для газобетонного дома, желательно убедиться в их качестве. Его ориентиром может служить авторитет и солидная сырьевая и финансовая база производителя, которая требуется для изготовления правильных свай. Вряд ли их можно найти в захудалой конторе по самой низкой цене.

Первое, на что нужно обратить внимание – это толщина стенки свай. В идеале – 6 мм. Если это 4 мм, то изделие должно быть надёжно защищено от коррозии полимерным напылением или цинкованием. Таких покрытий на дешёвых сваях не может быть по определению – максимум, будет краска-грунт ГФ.

Большое влияние на срок службы металлических свай оказывает и способ изготовления наконечника. Сварных швов должно быть минимальное количество, так как именно шов в первую очередь и начинает коррозировать. Сам наконечник должен быть литой, изготовленный из цельнотянутой стальной трубы. Цельной должна быть и лопасть — это может минимум лет на 10 увеличить срок службы свай.

Монтируют винтовые опоры двумя способами:

Вручную

Разметку всех свай сразу не делают, а устанавливают их сначала только на двух противоположных углах. Эти опоры послужат маяками, между которыми будет протянут причальный шнур, и обозначены промежуточные оси. Принцип монтажа прост: в нужной точке делается небольшая лунка, в которую для размягчения грунта подливают воды. Затем в неё устанавливают сваю и, вставив в технологическое отверстие стальной лом, начинают вращение.

Работать должны минимум три человека: двое прилагают вращательное усилие к рычагам, третий контролирует уровнем вертикальность ствола. Обычным уровнем пользоваться не очень удобно, лучше приобрести магнитный, который можно просто прикрепить к корпусу сваи. Вращать её надо до тех пор, пока лопасть не упрётся и не сможет двигаться дальше.

Сваекрутом

Второй способ не столь прост как первый, но позволяет монтировать сваи и в стеснённых условиях – например, когда из газобетона на сваях возводится пристройка к дому. Или когда дом из газобетонных блоков на винтовых сваях стоится на неровном рельефе или вблизи забора, мешающего вращать рычаги с 3-метровым вылетом. Препятствие вынудит постоянно снимать один рычаг, а это непременно повлечёт за собой отклонение оси опоры от вертикали.

В таких случаях выручит установка, предназначенная для завинчивания свай, работающая от бензогенератора (хотя существует и гидравлическое оборудование). Состоит сваекрут из редуктора, регулирующего скорость завинчивания, корпуса, поддерживаемого упорной штангой, и многогранных головок разных размеров. Редуктор привинчивают к свае, установленной в лунку, укрепляют штангу и вращают с одновременным контролем уровня и довинчивания до заданной отметки.

После установки

В обоих случаях, по окончании установки свай приступают к обрезке их хвостовиков. Уровень зависит от конкретных условий строительства и климата, и может составлять как 20 см (это минимум), так и 2 м. Чтобы произвести резку в единой плоскости, на стволы свай предварительно наносят разметку. Хвостовик обрезают машинкой УШМ с отрезным диском для резки металла.

Следующий этап – заполнение полости свай. Газобетон на свайном фундаменте, выполненном из винтовых опор, будет чувствовать себя очень «неуютно», если полости не заполнить вовсе. Иногда их заполняют сухой пескоцементной смесью (так тоже делают, чаще в зимнее время), но в идеале выполняется замоноличивание: применяется бетон класса В15, уплотняемый методом штыкования.

Сваи, поверх которых будет формироваться монолитный ростверк, не закрываются пластиной с насадным кольцом, так как их головы будут надёжно спрятаны внутри бетонного камня.

Буронабивных

Дом из газобетона на буронабивных сваях – решение оптимальное для участков с перепадами ландшафта, а так же со слабым, подверженным пучению грунтом, но с не очень большой толщиной нестабильного слоя. В среднем, глубина заложения такого фундамента составляет 1,8-2,0 м, что обуславливает относительно небольшой объём земляных работ. Делать более глубоко монолитные опоры для небольшого дома невыгодно, проще тогда применить винтовые или забивные сваи, либо залить поверхностную плиту.

• О том, как бурить под сваи скважины, рассказывалось выше. Очень важно предусмотреть у опор расширяющиеся пятки, что позволит им держаться в грунте по принципу якоря. В среднем, при проектировании жилых малоэтажных зданий сваи располагают на расстоянии 1,5 м друг от друга, предусматривая их под всеми узлами соединения ограждающий конструкций: на углах и пересечениях стен; под колоннами; выносными опорами кровель; местами, где меняется этажность.
• Ответственный этап возведения буронабивного фундамента – изготовление каркасов для свай, которые и отвечают за их прочность. Арматура помогает опорам справиться с нагрузками на растяжение, с которыми бетон взаимодействует не так хорошо, как с нагрузками на сжатие, уберегает монолит от трещинообразования.
• Чтобы каркас не заклинивало при установке в скважину и мог образоваться защитный слой бетона, диаметр каркаса делается на 14 см меньше диаметра отверстия. Рабочая арматура для любых фундаментов малоэтажных зданий обычно используют стержни с периодическим профилем АIII400С диаметром 12-16 мм. Если в плитах и лентах они располагаются горизонтально, то в сваях рабочая арматура находится в вертикальном положении.
• В качестве поперечин, образующих ячейки сетки, применяют гладкие стержни диаметром 6-8 мм. Всё это вяжется в пространственную конструкцию с помощью отожжённой проволоки диаметром 1,2 мм. Для вязки нужен ручной крючок, либо специальная насадка на шуруповёрт. Так как поперечную арматуру придётся гнуть, понадобится ещё ручной армогибщик.

• Ориентироваться в работе нужно по чертежу, пример которого представлен выше. Согласно имеющейся экспликации нужно сначала нарезать заготовки нужной длины, изготовить гнутые элементы, а потом уже приступать к непосредственной сборке каркаса.
• Чтобы можно было зафиксировать продольную арматуру в нужном положении до того, как вы сможете обвязать её хомутами, требуется изготовить шаблон из пары одинаковых по размеру дощечек или кусков фанеры, соединённых между собой саморезами.
• С одной стороны на них наносится разметка поперечного сечения каркаса. В тех местах, где будет проходить рабочая арматура, сверлятся отверстия соответствующего диаметра. Пометив, где низ, а где верх, саморезы можно снять — в итоге у вас получится два идентичных шаблона.
• Расположив 4 стержня продольной арматуры на подставках, на неё нужно надеть требуемое количество хомутов, после чего с одного и другого конца надевают шаблоны, которые не дадут арматуре смещаться. Дальше остаётся отмерить шаги между хомутами и соответственно сдвинуть их, а потом привязать проволокой к продольным стержням.
• При надлежащем опыте и наличии заготовок, на сборку одного каркаса уходит не более 5 минут — хотя при желании, каркасы можно купить и в заводском исполнении. В скважину каркас устанавливается так, чтобы он не касался стенок. Для этого необходимо использовать пластиковые фиксаторы.

Заполнять полости свай можно бетоном класса В15. На изготовление кубометра такого бетона требуется 305 кг цемента М400, 825 кг песка, 1170 кг щебня фракции 10-20 мм, 140 л воды. Посчитайте кубатуру одной сваи, и подберите бетономешалку соответствующей ёмкости – так будет гораздо удобнее работать, чтобы после заполнения скважины не образовывались остатки смеси.

На заметку: Сваю нужно залить целиком и сразу — без перерывов, связанных с нехваткой бетона или отсутствием электричества. Поэтому нужно подстраховаться и иметь под рукой либо вторую бетономешалку, либо бензогенератор, который подстрахует в случае отключения электроэнергии.

Обустройство ростверка

Обвязочная балка из железобетона, именуемая ростверком, формируется либо при помощи сборных железобетонных изделий заводской готовности, либо за счёт установки инвентарной или одноразовой съёмной опалубки.

• Ростверк может немного заглубляться, но чаще приподнимается выше планировочной отметки земли. Заглублённый вариант может проектироваться на непучинистых грунтах, но при беспроектном строительстве мы бы не советовали это делать. При вспучивании грунта, слабонагруженный ростверк может выталкиваться на поверхность. При этом он потянет за собой сваи, и результат будет плачевным.
• Классический вариант устройства ростверка, если его не надо сильно поднимать из-за высоких зимних снегов или перепадов рельефа на местности, таков. Ростверк либо находится выше уровня грунта на 100-150 мм, либо он лежит на поверхности, но под ним пучинистый грунт заменён на уплотнённый песок или ПГС. Высота подушки 200-250 мм. Такой фундамент называют столбчато-ленточным.

Перед тем, как смонтировать опалубку под ростверк, поверхности свай выверяют по уровню и если надо, выравнивают жёсткой пескоцементной смесью (соотношение цемента и песка 1 к 2). Делается это для того, чтобы опирающееся на них дно опалубки не имело перепадов по горизонтали. На этапе армирования в каркасе свай предусматривают выпуски продольной арматуры, которые должны возвышаться над оголовками так, что бы их можно было увязать в каркасе ростверка. Как это делается, показано на схеме снизу.

Когда ростверк заглубляется в грунт или опирается на поверхностную песчаную подушку, опалубку для него делают без дна. В таком случае устанавливают только боковые щиты с укосами и распорками, а чтобы влага из залитого бетона не уходила в грунт, его предварительно хорошо увлажняют.

Если же низ ростверка не будет соприкасаться с грунтом (то есть, опираться на него), опалубка формируется совсем по другому принципу. У неё должно быть дно, которое выдержит вес бетона и обеспечит балке правильную геометрию. Принцип сборки такой опалубки показан на следующей картинке.

Для армирования ростверка тоже изготавливается каркас, можно воспользоваться тем же способом, что был описан выше. Его устанавливают в опалубку, увязывая с выпусками свайной арматуры, и заливают бетоном. Класс бетона для ростверка должен быть на ступень выше, чем для свай — в данном случае, это будет В20 (М250).

Что делать, если грунт не стабилен

Вообще, нестабильными, или структурно-неустойчивыми грунтами считаются:

1. Вечномёрзлые, которые при поверхностном оттаивании проседают.
2. Лёссы, которые из-за высокой пористости сохраняют прочность только в сухом состоянии.
3. Набухающие грунты – это минерализованные глины, которые в увлажнённом состоянии увеличивают объём.
4. Заторфованные грунты и торфы, свойства которых обусловлены содержанием и степенью разложения органических веществ (один из худших вариантов для строительства).
5. К категории слабых водонасыщенных грунтов относят илы и отложения в виде лент, перемежающихся слоями глины, песка и их смеси в разном сочетании.

Свайные фундаменты как раз и предназначены для строительства на нестабильных грунтах, но выбор их конструктива зависит от конкретной толщины малопрочного слоя. Те виды фундаментов, о которых говорилось в статье, хороши только в тех случаях, когда толщина слабых слоёв не превышает 3-5 метров. Во всех остальных случаях дом из газобетона лучше строить на забивных сваях, так как их длина, которая может превышать и 12 м, позволяет достать до глубоко расположенных прочных пластов грунта.

Как вариант, грунт на участке может укрепляться цементацией, силикатизацией или устройством грунтовых свай. Наиболее оптимальное и правильное решение может быть принято только в результате полноценного проектирования, основанного на предварительном исследовании грунта.

Заключение

Свайный фундамент будет обладать необходимой для газобетона жёсткостью только в том случае, если ростверк у него железобетонный. Это главное условие, обеспечивающее основанию статичность, которая в свою очередь убережёт газоблочную кладку от образования трещин. Чтобы это условие выполнить, вся конструкция должна быть не только правильно построена, но и в первую очередь нужен грамотный проект. Его основой является предварительное исследование грунта, и если вы не стали на нём экономить – считайте, что полдела уже сделано.

Калькулятор дома из газобетона