Дом из газобетона своими руками

Вопрос обеспечения увеличивающейся семьи квадратными метрами, рано или поздно становится головной болью практически каждого человека. Многие люди вкладывают в это всё, что имеют, и для них важно не только подобрать подходящий проект, но и сделать так, чтобы не выйти за рамки имеющегося бюджета.

Дома из газобетона являются неплохим решением данной проблемы: они и теплоэффективные, и долговечные, и не самые дорогие – особенно, если хотя бы часть работ выполнить самостоятельно.

Нужно ли строить дом из газобетона

В сети бродит множество мифов, связанных с газобетоном. Они основаны на претензиях заказчиков к материалу, которые чаще всего возникают из-за нарушения строительных технологий некомпетентными строителями.

Основной перечень нареканий выглядит так:

• У блоков много отклонений от номинальных размеров, из-за чего возрастает трудоёмкость кладки – постоянно приходится работать рубанком.
• Недостаток существенный, но в основном он присущ блокам 2 категории. Эти изделия фактически некондиция, и для монтажа на клей не предназначены. Построить из них сарай или гараж вполне допустимо, но не дом. Ещё хуже ситуация с неавтоклавными блоками, кривизна которых обусловлена ещё и естественной усадкой бетона при твердении.
• На кладке образуются трещины из-за низкой прочности газобетона. Прочность бетона находится в прямой зависимости от его плотности – это физика. Но её приходится снижать, чтобы получить ту самую тепловую эффективность, ради которой ячеистый бетон вообще придуман. Тут уж приходится выбирать, что вам нужно: если крепость, стройте из железобетона, если тёплый дом – то лучше газобетона вряд ли можно что-то придумать.

Чтобы не появлялись трещины, нужно соблюсти три условия:

1. сделать жёсткий фундамент;
2. предусмотреть поверх стен армопояса;
3. приобрести автоклавные блоки, класс прочности которых соответствует воздействующим нагрузкам.

• В домах из газобетона сырость, так как этот материал обладает высокой способностью поглощать воду. Газобетон действительно имеет высокое водопоглощение, причём синтезируемые блоки насыщаются влагой ещё в процессе автоклавной обработки. Но стать причиной сырости в доме это может только в том случае, если данное свойство материала не учитывалось в процессе строительства.

Кладка легко расстаётся с влагой, как и насыщается, но для этого требуется время и отсутствие изолирующих барьеров со стороны улицы. Поэтому фасад нужно отделывать уже после интерьера, а материалы следует брать такие, которые не будут препятствовать выходу пара и влаги. Не забываем про отсечную гидроизоляцию!

Если соблюсти те условия, о которых говорилось выше, никаких проблем у газобетонного дома не будет. Зато микроклимат в нём получится столь же комфортным, как и в деревянном срубе, ведь плотность и коэффициент теплопроводности газобетона D500 идентичен тем же характеристикам соснового пиломатериала.

Можно ли строить из газобетона зимой

В разных регионах понятие зимы отличается. В ЮФО, например, строительство зимой не замирает, так как за всю зиму мороза можно и не дождаться, а температура воздуха скачет вокруг нуля градусов: ночью ниже, днём выше. Холодные дни выпадают в основном, когда задует сильный ветер.

• Температурный максимум южных регионов зимой – это 10 градусов ниже нуля. На данный показатель (реже на более низкую температуру) рассчитаны почти все зимние клеевые составы, так что вести кладку газобетона в такую погоду можно.
• То ли дело строительство в Сибири, где и октябрь уже по факту является зимним месяцем. Если вы найдёте клей, который можно использовать хотя бы до -20 градусов, считайте, вам повезло, и заниматься возведением коробки можно будет ещё и в ноябре. Декабрь-январь на севере самые холодные месяцы, и вряд ли кому-то придёт в голову в это время класть стены.
• Теперь о фундаменте. С ним всё сложнее, ведь зима — самое неподходящее время для монолитных работ. Да, существуют технологии зимнего бетонирования, с добавлением в бетонные смеси противоморозных присадок, использованием тёплой опалубки, применением греющих элементов. Но это слишком большая морока, только удорожающая строительство – чего только стоит разработка мёрзлого грунта.

Виталий Кудряшов

Строитель
Автор портала full-houses.ru

Задать вопрос

В зависимости от климатических особенностей региона время строительства нужно рассчитать так, чтобы к наступлению сильных холодов завести коробку под крышу.

• В идеале фундамент нужно залить весной, чтобы за лето успеть поставить коробку. Если так не получается, базу здания можно заложить летом, чтобы к первым заморозкам монолит уже набрал полную прочность. Тогда за осень-зиму можно возвести стены, к весне завести их под крышу, и, установив окна и двери, в начале лета приступать к внутренней отделке.
  Пока будут производиться внутренние работы (заливка стяжек пола, формирование потолков, оштукатуривание и облицовка стен) – на всё это уйдёт минимум 2-3 месяца, солнце и ветер высушат кладку. Влажность газобетона нормализуется, и можно будет приступать к наружной отделке.

Решив возвести коробку дома зимой, вы можете даже получить даже кое-какие преимущества:

1. Спрос на стройматериалы зимой снижается, особенно на такие, которые имеют срок годности. Например, это цемент и смеси на его основе – тот же клей для газобетона, который нельзя купить впрок.
2. У подрядчиков заказов мало, и они тоже снижают цены на свои услуги. Никуда не торопятся – значит, и делать свою работу будут более качественно.
3. При возведении коробки зимой экономится время. В тёплые месяцы кладка хорошо высохнет, и к осени можно завершить все отделочные работы, как внутренние, так и фасадные.

Можно ли возвести дом своими руками

Примерно третья часть всех расходов по смете приходится на стоимость работ, а самостоятельное строительство для человека порой единственный способ уложиться в весьма ограниченный бюджет. Вот частным застройщикам и приходится не из любви к работе, а в целях экономии осваивать науку строительства, начиная от возведения фундамента, и заканчивая отделкой.

Рекомендуем к прочтению

Проект дома из газобетона 8х8

Подробнее

• Чем тщательнее соблюдены технологии, тем меньше шансов получить эксплуатационные проблемы, поэтому придётся стать не только строителем, но и проектировщиком. Основа основ – это фундамент, на устройстве которого мы бы вообще не рекомендовали экономить.
• Пусть его спроектирует и зальёт организация – а дальше вы уже сможете без проблем производить самостоятельную кладку стен. В противном случае нужно самим произвести изыскания: определить уровень грунтовых вод и сопоставить его с отметкой промерзания, выяснить, какой на участке тип грунта, и выбрать оптимальный вариант фундамента.
• Сделать хотя бы примитивный расчёт сможет не каждый, поэтому ориентироваться нужно на среднестатистические данные. Самым беспроигрышным вариантом фундамента является сплошной монолит. Для одноэтажного газоблочного дома плиту можно формировать толщиной 250 мм, армировать стальными стержнями толщиной 14 мм или композитными 10 мм в два уровня с шагом 200*200 мм.
• Более дешёвым фундаментом является лента мелкого заложения, но без нормального расчёта вы не сможете быть уверенными, выдержит ли она вес дома, и не будет ли под ним осаживаться грунт. Как минимум, тут может понадобиться расширение подошвы железобетонной подушкой или устройство подбетонки.
• Если грунт пучинистый, то фундамент, находящийся в зоне промерзания, нужно защитить от морозного пучения тёплым контуром из пенополистирола. Важно грамотно соорудить опалубку, чтобы она не накренилась под давлением; нужно правильно сделать смесь; качественно и быстро произвести заливку и уплотнение.
• В общем, нюансов немало, и для своего же спокойствия строительство фундамента лучше доверить профессионалам. Та же ситуация и с крышей: её нужно правильно спроектировать, чтобы она была не только пропорциональной и эстетичной, но и устояла под напором любого ветра.
• Что же касается газобетонных стен, то с ними особых проблем не будет, ведь газоблок имеет крупный формат. Это позволяет вести кладку в однорядном варианте, когда ширина блока компенсирует толщину стены. Хотя класть газоблок можно и по двухрядным схемам, что улучшает теплотехнику стен за счёт уменьшения воздухопроницаемости швов.

Все виды ячеистого бетона легко поддаются механической обработке, их можно пилить ножовкой, легко штробить и шлифовать. Поэтому с данной задачей может справиться любой желающий самостоятельно. Весь вопрос в том, насколько хорошее будет оснащение – ведь есть же разница: резать блоки ножовкой или сабельной пилой, шлифовать ручной тёркой или машинкой.

Сколько времени занимает постройка

От набора инструментов и приспособлений зависит не только трудоёмкость работ, но и скорость их выполнения, хотя здесь ещё имеет значение и своевременная доставка на объект материалов, и наличие помощников, и используемые материалы и технологии.

Например, если армировать кладку стержнями и нарезать под них пазы ручным штроборезом, времени уйдёт гораздо больше, чем при использовании базальтовой сетки и монтаже блоков на полиуретановый клей: ни штробить не надо, ни арматуру гнуть в углах, ни клей замешивать.

Опять же, есть разница, сколько человек работает: два или четыре, и насколько они вообще компетентны в вопросах строительства. Если работает профессиональная бригада из 5 человек, при наличии изысканий, проекта и всех разрешений, на строительство мансардного дома с балочными перекрытиями площадью 150 м2 в среднем будет затрачено столько времени:

1. Фундамент. Тут всё зависит от конструктива, глубины заложения, необходимости выполнять дренаж и многого другого. Но в среднем, на устройство плоской плиты фундамента силами 3-х человек уходит 15-20 дней до момента заливки, и ещё пару недель до набора 70% прочности монолита, при которой можно приступать к дальнейшим работам.
2. Коробка (стены и перекрытия). Первый этаж возводится около 3-х недель – много времени занимает выравнивание и проверка уровнем каждого элемента нижнего ряда блоков. Дальше дело идёт быстрее. Деревянное балочное перекрытие с временным настилом формируется за 3-4 дня. Минимум 2 недели уходит на устройство армопояса, дней 20 на выкладку стенок мансардного этажа и ещё 14 на второй, подкровельный армопояс.
3. Крыша. На устройство крыши, включающее в себя установку стропильной системы и устройство утеплённой кровли с покрытием из металлочерепицы, уходит примерно 25 дней.
4. Коммуникации. К этой категории работ относится устройство отопления и тёплых полов; внутренняя разводка воды и канализации, электрика. На всё это у специалистов уходит менее 2-х месяцев. Без опыта сделать нереально быстрее, чем за полгода – хорошо, если ещё переделок не потребуется.

В целом на возведение коробки с коммуникациями уходит не менее 8 месяцев, но неопытный застройщик может всё это делать полтора года. Тут всё зависит от того, есть ли у человека хоть какие-то навыки, или учиться приходится по ходу работы и на своих ошибках.

То же самое касается и отделочных работ. Есть маломальский опыт и нужные, не совсем допотопные инструменты – сделаете ремонт за пару месяцев. Это если простой ремонт с поклейкой обоев, ламинатом и подшивным потолком. Если же на полу будет затейливая плитка со сложной раскладкой, декоративная штукатурка, монтаж полиуретановой лепнины или подвесных потолков, ремонт может растянуться и на полгода.

Сроки выполнения фасадных работ тоже зависят от вида выполняемой отделки. Дольше всего выполняются каменные и кирпичные облицовки, имитации камня по штукатурке, монтаж тёплой штукатурной системы с последующей покраской. Проще и быстрее обшить дом фасадными панелями – благо, что никакой финишной отделки им не требуется.

В итоге на всё про всё при хорошей организации работ с профессиональными подрядчиками на стройку уходит порядка 12 месяцев. Самостоятельно всё это будете делать минимум 2 года – если не больше.

Преимущества и недостатки газобетона, как строительного материала

Рассмотрим общий перечень достоинств и недостатков, который охарактеризует газобетон как стеновой материал для малоэтажного домостроения:

Проекты домов из газобетона

Далеко не каждый владелец земельного участка возьмётся за самостоятельное строительство дома – тем более, что это подразумевает и собственноручное составление проекта. Это очень нелегко для человека, далёкого от строительства, и допущенные ошибки обязательно дадут о себе знать. Не такие уж великие деньги относительно стоимости целого дома нужно отдать за типовой проект. На начало 2022 года это порядка 20000 рублей за минимальный набор документации для дома 100 м2.

В комплекте, за который вы и платите деньги, будут присутствовать такие документы:

• Визуализированные фасады (с отметками высот) и общие характеристики объекта.
• Планы этажей с детализацией размеров.
• Два ракурса в разрезе с отметками высот.
• План и разрез фундамента.
• План устройства кровли с детализацией несущих узлов.
• Планы перекрытий.
• Поэтажные кладочные планы.
• Ведомость окон и дверей.
• Полы с экспликацией материалов.
• Лестницы с конструктивными узлами.
• Перемычки над проёмами.
• Спецификации материалов.

На сайтах проектных организаций есть общая информация о каждом проекте: внешний вид дома, планировка, тип фундамента и перекрытий, стеновой материал, форма крыши и материал её покрытия. Выкладывается она для того, чтобы потенциальный заказчик мог ознакомиться с вариантами и выбрать тот, что наилучшим образом отвечает потребностям его семьи.

Детали уже можно обсудить со специалистом при заключении договора, и при необходимости — внести коррективы. Один и тот же проект обычно можно заказать в разных архитектурных стилях. Для этого в подобных организациях есть штатный архитектор, который без проблем увяжет внешнюю форму здания с его внутренним содержимым.

При покупке полноценного проекта в вашем распоряжении будет ещё и смета, и вы сможете контролировать поэтапные расходы при строительстве дома. За дополнительные деньги вам спроектируют ещё и коммуникации – это очень важно, ведь вводы для них должны быть предусмотрены ещё на этапе закладки фундамента.

Предлагаем для ознакомления несколько неплохих проектов газобетонных домов, в которых по максимуму учтены все потребности среднестатистической семьи.

Одноэтажных до 100 м2

Одноэтажные дома постоянного проживания до 100 м2 – самый востребованный вариант, потому что позволяют получить достаточное количество жилой площади без расходов на возведение ещё одного этажа. В идеале в таком доме имеется три спальни, просторная зона дневного пребывания с совмещённой или отдельной кухней. Оставшегося пространства обычно не так много, и оно равномерно распределяется между санузлом, котельной, тамбуром и коридором.

Если на участке есть достаточно места, к дому можно пристроить просторную террасу. В данном случае, на неё можно выйти не только из гостиной, но и с одной из спален, для чего предусмотрено раздвижное остекление. Общая площадь дома составляет 98,8 м2, плюс терраса 31,75 м2

Двухэтажных 8 на 8

Дом 12*12 или 13*15 м занимает на участке слишком много места, а его иной раз и не хватает. Поэтому владельцы вынуждены выбирать проекты домов 8 на 10 м или даже немного меньше, но с мансардным или вторым этажом. Это позволяет получить ту же полезную площадь, но на более маленьком пятне застройки.

Вот как примерно может выглядеть планировка такого дома. Верхний этаж полностью отведён под приватную зону: в данном случае, это две спальни и маленький кабинет, но можно сделать и три спальни. Для удобства здесь же есть полноценный санузел с ванной и гардеробная.

Внизу есть ещё одна гардеробная комната, в которой кроме верхней одежды можно хранить много полезных вещей. Котельная совмещена с прачечной, что решает проблему поиска места для сушки белья и установки гладильной доски. Кухня объединена с гостиной, рядом есть дополнительный санузел с душевой, так что обитатели дома не будут испытывать неудобств.

На заметку: Дом эконом класса может иметь площадь в плане всего 6 на 6 м и площадь не более 53 м3, соответствующую двухкомнатной квартире. В нём полтора этажа: внизу располагают совмещаемую с кухней гостиную и санузел, а в мансарде помещается только две небольших спальни. Ни на котельную, ни на кладовку или гардеробную здесь места нет — не слишком удобно, но зато дёшево.

Для узкого и неровного участка

В выборе проекта волен не каждый, ведь далеко не у всех в распоряжении гектар земли. Тут условия диктует размер и форма имеющегося участка, а он может быть вытянутым в длину, и дом квадратной или Г-образной формы на него не поставишь. К тому же и рельеф может быть неровным, а это уже повод подумать и об использовании цокольного пространства пусть не по всей площади дома, но хотя бы в пониженной части.

На нашем примере представлен именно такой вариант – здесь заглублённые помещения есть только в передней части дома. Это кладовка и мастерская, которую в принципе можно использовать и для устройства тренажёрного зала.

Оригинальность фасаду здания придаёт несколько архитектурных элементов. Со стороны главного (узкого) фасада это полукруглый эркер, в котором находится поворотная лестница, ведущая и в подвал, и на второй этаж. Сбоку предусмотрен красивый балкон сферической формы.

В плане дом имеет не прямоугольную, а ступенчатую форму, но самое интересное – это его планировка. Здесь на каждом этаже есть не только спальни и полноценные санузлы, но и кухни, что позволяет использовать дом для проживания двух семей. Как вариант, можно сдавать верхний этаж внаем, что весьма актуально для городов у моря, где в летнее время наплыв приезжих.

Оригинальных по конфигурации, с гаражом и башенками

Стилистика античной архитектуры, начиная от готики и заканчивая модернизмом, будоражит воображение многих застройщиков. Основной приметой таких стилей являются башенки с конусообразной крышей, и многие потенциальные застройщики отдают предпочтение именно таким проектным решениям.

Один из таких домов, общей площадью 167 м2, мы и представили ниже. Площадь первого этажа больше за счёт пристроенного гаража и котельной. В квадратный остов самого дома встроены две абсолютно круглых башенки разного размера.

В маленькой ротонде располагается ведущая наверх винтовая лестница. В башне большего диаметра внизу располагается столовая, к которой с одной стороны примыкает гостиная, а с другой – кухня. На верхнем уровне занимаемое этой башенкой пространство поделено пополам и примыкает к спальням, придавая им L-образную форму. Всего в доме 4 спальни и 2 санузла, что обеспечивает комфорт проживания семьи из 4-5 человек.

Этапы строительства дома из газоблоков

Отсутствие наёмной рабочей силы позволяет снизить стоимость дома минимум на треть, поэтому многие застройщики предпочитают самостоятельно осваивать премудрость проектирования и строительства. Эта задача далеко не каждому по плечу, но тем, кто привык не бояться трудностей и соизмерять желания со своими возможностями, наши советы точно не помешают.

Возведение фундамента

Если на вашем участке прочный неосыпающийся грунт – крупнообломочный, или сухая плотная глина, выгоднее всего будет залить фундаментную ленту щелевым способом. В этом случае стенки траншеи строго вертикальны, поэтому устанавливать опалубку можно только в наземной части, для заливки цоколя.

Не хотите связываться с опалубкой, ведь это довольно солидная статья расходов – можете просто выложить цоколь из глиняного кирпича. Но сначала бетонирование. Для этой цели можно использовать каменный монолит или железобетон. В первом случае нужен бутовый камень фракцией 70-150 мм или кирпичный бой, заливаемый бетоном не ниже класса В20 (М250).

Если фундамент будет железобетонным, арматуру можно взять стальную диаметром 14 мм или композитную диаметром 10 мм. Каркас вяжется с помощью отожжённой проволоки или кабельных стяжек так, чтобы после установки на пластиковые подставки-стульчики и установки боковых фиксаторов, вокруг него образовалась защитная рубашка из бетона. Льют бетон непосредственно в траншею, предварительно застланную техническим полиэтиленом.

Когда прочность грунта вызывает сомнения, или на участке есть перепады отметок рельефа, выравнивать которые было бы затратно, предпочтение лучше отдать буронабивному фундаменту.

Его стандартная структура под газобетонный дом выглядит так:

• длина свай не менее 2 м;
• диаметр бетонируемой скважины 300 мм;
• ширина ростверка 400 мм;
• высота ростверка 600 мм (300 мм находится ниже планировочной отметки грунта);
• оголовок сваи и заглубляемая часть ростверка располагается в приямке трапециевидной формы высотой 600 мм – то есть, отметка головы сваи будет со знаком минус (-0,30 м);
• снизу ширина приямка, заполненного утрамбованным песком, составляет 800 мм, а сверху 1600 мм, что защищает фундамент от морозного пучения в зоне промерзания.

Виталий Кудряшов

Строитель
Автор портала full-houses.ru

Задать вопрос

Если песчаная подушка отсыпается под всем домом с целью залить бетонные полы, ростверк можно выполнить и в наземном варианте, с закладкой под него поливинилхлоридной профильной мембраны в качестве гидроизоляционной прослойки и замены подбетонке. В этом случае головы свай выводят на поверхность, оставляя более длинными выпуски арматуры, которые должны замоноличиваться в ростверк. Дальше уже ставится съёмная опалубка и формируется цокольная часть фундамента.

Если грунт на участке влажный, но не слишком рыхлый, а отведённая под строительство площадка идеально ровная, отличным выбором для дома будет плитный фундамент. Его можно устроить поверхностно, и кроме снятия растительного слоя производить земляные работы практически не придётся. Достоинство поверхностной фундаментной плиты ещё и в том, что у вас уже будет черновой пол, тогда как на ленточном и свайном фундаменте его ещё нужно формировать.

Выравнивание обреза фундамента перед кладкой

Основанием для кладки стен является верхняя грань цоколя, хотя когда предусмотрен поверхностный сплошной фундамент, стены могут опираться и непосредственно на него. Но без цоколя можно обойтись не в каждой местности, и решать этот вопрос нужно индивидуально. В любом случае, газобетонная кладка опирается на обрез фундамента, и чем ровнее эта поверхность, тем меньше забот с её выравниванием будет при кладке стен.

• Чтобы выяснить, насколько велик разброс отметок в разных углах будущего здания, нужно использовать водяной уровень. С его помощью находите самый высокий угол, который и должен быть ориентиром, остальные углы при наличии расхождений должны подниматься за счёт толщины раствора, на который должен монтироваться первый ряд блоков.
• Если отклонения существенны (до 50 мм), в верхней части цоколя по бокам прикрепляют доски шириной 75 или 100 мм, которые должны сыграть роль опалубки. На них изнутри наносят карандашом метки, что был виден общий уровень заливки. При такой толщине слоя лучше сделать мелкозернистый бетон на отсеве или использовать пескобетон М200 — так шов получится более прочным и жёстким. Залитую смесь разравнивают кельмой или правилом, после чего оставляют её в покое для затвердевания.
• При толщине выравнивающего слоя 20-25 мм можно устроить гидроизоляционный шов: выложить слой раствора толщиной 10-12 мм, не дожидаясь схватывания настелить на него слой рубероида, и можно начинать укладывать первый ряд блоков, настилая под них постель такой же толщины.

Если неровности основания не больше толщины растворной постели (12 мм), его недостатки можно немного нивелировать, срезая шлифмашинкой бугры. Образуемая при этом пыль сметается, и можно сразу настилать отсечную гидроизоляцию. Поверх неё уже начинают выкладывать раствор М150, и путём регулировки его толщины выравнивать поверхность фундамента.

Кладка стен

Чем лучше будет выравнено основание, тем легче пойдёт дальнейшая работа. Начинается она с укладки по углам (начиная с более высокого) пар блоков, которые в данном случае играют роль маяков. Если пролёт более 6 м, или к наружным стенам примыкают несущие внутренние стены, маячные блоки устанавливают ещё и в промежутках.

Рекомендуем к прочтению

Как производится установка двери в газобетон.

Подробнее

• Когда верхние поверхности блоков выведены в единую плоскость, к ним крепят причальный шнур с качественным натяжением, вдоль которого должна вестись кладка. Благодаря шнуру легко контролировать горизонтальность рядов, поэтому пренебрегать им не следует.
• Кладка начинается от маяка с использованием полномерных блоков до тех пор, пока не приблизится к дверному проёму или следующему углу. Здесь обычно приходится использовать резаные фрагменты блоков, чтобы заполнить оставшееся пространство. Для кладки блоков первого ряда используем покупной пескобетон М200, или замешанный вручную ЦПС.
• Перед резкой по месту выполняется замер, после чего с помощью ножовки или электрического инструмента производится изготовление добора. Чтобы шов между целым и резаным блоком получился тонким, место среза хорошо выравнивают тёркой. Ею же приходится орудовать и для того, чтобы устранить небольшие перепады высоты между всеми блоками в ряду.
• Первый ряд блоков обязательно армируется, и дальнейшие действия зависят от того, какой именно вид усиления кладки вами выбран. Если стержневой или полосовой, для того, чтобы арматура не утолщала шов, под неё придётся нарезать штробы. Для этого можно использовать ручной или электрический штроборез, дисковую пилу или болгарку с установленным на неё параллельно вторым диском.
• Штробы нарезаются на расстоянии 6 см от внешних краёв блока, размер сечения пазов 25х25 мм, если кладка ведётся на клею, и 40х40 мм – если на растворе. Количество штроб зависит от толщины кладки. До 175 мм монтируется один ряд арматуры, 200 — 350 мм два ряда, 375 – 500 мм в три ряда.
• Готовые пазы освобождаются от образовавшейся пыли, слегка смачиваются водой (чтобы улучшить адгезию), и до половины заполняются цементным клеевым раствором. Затем в раствор утапливают стержни (можно стальные диаметром 12 мм, или композитные 8 мм), либо стальную полосу соответствующей толщины. Штрабы и до конца заполняют клеем, сразу удаляя шпателем излишки. Вести кладку поверх армированного ряда можно через 3-4 часа, когда клей хорошо схватится.

Работа идёт гораздо быстрее, если для армирования выбрана стекловолоконная или базальтовая кладочная сетка. В ней кроме продольной арматуры есть ещё и поперечная, и к тому же у композита более высокая разрывная прочность, поэтому диаметр стержней сетки имеет толщину всего 1-5 мм. Выбор для газобетонной кладки осуществляется в зависимости от толщины шва: если он 3 мм, то сетку нужно брать толщиной 2 мм.

Кладку второго ряда нужно начинать с целого блока, но с того места, где установлен добор – так будет обеспечена перевязка швов. Дальше всё выполняется аналогично, с армированием каждого четвёртого или пятого ряда в зависимости от высоты блоков. Между рядами горизонтального армирования должно быть 1000 мм, поэтому и высоту блоков делают кратной этой цифре (200 или 250 мм).

Так же армировать нужно ряд, предшествующий оконному проёму – вне зависимости от очередности. В усилении нуждаются и места опирания перемычек. В том и другом случае арматуру заводят на 50-60 см в тело кладки за вертикальные границы проёма. Если проём узкий, перемычка над ним может не устанавливаться. В этом случае армируется ряд блоков над проёмом.

Армопояс

Армопоясом называют закольцованную по периметру всех несущих стен балку, обеспечивающую пространственную жёсткость коробке дома, и равномерно распределяющую нагрузки от перекрытий и стропильной системы крыши. Отсюда и такие названия данной конструкции, как распределительный или сейсмический пояс.

В зависимости от применяемого для его формирования материала, он может быть:

• Армокирпичным. Состоит минимум из 4-х, армированных стальной кладочной сеткой, рядов глиняного полнотелого кирпича.
• Железобетонным. Формируется из усиленного объёмным каркасом бетонного монолита, залитого по съёмной опалубке.
• Сборно-железобетонным. Опалубка используется несъёмная, и собирается либо из лотковых блоков с U- или П-образным сечением, либо из перегородочных блоков, установленных вдоль внешних граней обреза кладки.

Высота железобетонного армопояса не должна быть менее 150 мм, каркас в него закладывается объёмный; бетон используется тяжёлый или мелкозернистый, не ниже класса В15 (М200). При использовании U-блоков размер железобетонной сердцевины определяется размерами выемки. С помощью этих же блоков формируют и перемычки над проёмами.

Вариант с несъёмной опалубкой намного проще, а с использованием перегородочных блоков ещё и дешевле. Преимущество такого решения состоит в том, что железобетон защищён снаружи от промерзания. И его не видно, что обеспечивает эстетику кладки.

Из чего делать перегородки в доме из газобетона

Для устройства перегородок можно приобрести крупноформатные панели, которые делают из силикатного бетона, гипсобетона, а такие производители, как Кнауф или Волма предлагают пазогребневые плиты из армированного фиброволокном гипса. Чем плотнее материал, из которого сделана перегородка, тем лучше сопротивляется передаче звуков, и на этом фоне наиболее выигрышно выглядит гипсобетон или полнотелый кирпич с плотностью до 1600 кг/м3.

Для сравнения приведём коэффициенты звукопроницаемости перегородок на частоте 4000 Гц (чем больше децибелл поглощает перегородка, тем лучше):

• Железобетон толщиной 100 мм – 60 Дб.
• Кирпичная кладка в 0,5 кирпича (12 мм) – 60 Дб.
• Гипсолитовые плиты толщиной 80 мм – 52 Дб.
• Пустотелый шлакоблок толщиной 120 мм – 35 Дб.
• Блоки из ячеистого бетона плотностью 600 кг/м3 при толщине 100 мм – 42 Дб.
• Гипсокартонная перегородка со слоем минваты 70 мм, плюс по одному листу ГКЛ с каждой стороны – 42 Дб.
• Гипсокартонная перегородка со слоем минваты 100 мм, плюс по два листа ГКЛ с каждой стороны – 52 Дб.

Мы видим, что наилучшая звукопроницаемость у железобетона и кирпича. Затем идут гипсолитовые и двойные гипсокартонные перегородки с толстым слоем минваты, и только потом газобетон. Но, во-первых, нужно посчитать, сколько все это стоит, учитывая и трудоёмкость исполнения, а во вторых, в комнатах частного дома нет столько шумов, сколько улавливается в квартире — ведь там соседи со всех сторон.

Так что в доме можно смело возводить перегородки из газоблоков или однослойного гипсокартона.

Как сделать угловое окно

Чаще всего угловые окна проектируется в эркерах, но некоторые проекты предусматривают такой вариант остекления и при их отсутствии.

Это очень интересное решение, и не только замечательно смотрится на фасаде, но и улучшает инсоляцию помещений. Трудность устройства такого окна состоит в том, что здесь нет простенка, на который можно было бы опереть перемычку, а перемычек Г-образной формы ещё не придумали. Соответственно, возникает вопрос, как выйти из положения?

Вот как можно усилить угловой проём:

• Ряд блоков, предшествующий началу проёма, усиливается стержневой арматурой. Так как здесь стена поворачивает под 90 градусов, в зоне поворота в газобетон врезается стальная пластина, к торцам которой должны быть приварены усиливающие ряд стержни. Получается своеобразная анкеровка.
• При больших пролётах, когда длины стержня не хватает, его можно нарастить, произведя нахлёст 40 диаметров арматуры, но нахлёст не должен оказаться в угловой зоне будущего окна.
• К пластине приваривается вертикальная металлическая стойка из трубы с квадратным сечением, которая обозначит угол будущего окна. В верхнем ряду (над проёмом) должна быть установлена такая же закладная — к ней будет приварен второй конец оконной стойки.
• Высота стойки должна быть такой, чтобы верхнюю пластину можно было завести в опалубку железобетонной перемычки или армопояса, который должен быть выполнен поверх проёма.

Как возвести крышу на дом из газобетона

Как и в случае с фундаментом, за устройство крыши лучше не браться без соответствующих познаний. Стропильную систему нужно правильно рассчитать, чтобы не только обеспечить эстетическую пропорциональность, но и обеспечить её ветровую устойчивость.

Это архиважно для регионов с преимущественными ветрами, хотя сильный ветер может хоть раз в год, но подняться в любой местности. Если не хотите увидеть свою крышу лежащей на земле, отнеситесь к её строительству со всей ответственностью, и уж точно не нужно браться за кровлю сложной конфигурации.

Рекомендуем к прочтению

Зачем нужно штробить газобетон

Подробнее

В основном самостоятельно частники строят либо односкатную крышу, либо двухскатную. Тот и другой вариант можно рассчитать с помощью онлайн калькулятора, введя в него исходные данные:

• длину дома;
• ширину дома;
• высоту дома вместе с крышей (отметка в коньке);
• ширину свеса кровли;
• размер запила;
• сечение стропил;
• тип кровельного материала (мягкий, жёсткий).

По итогу расчёта вы можете получить чертёж крыши и подробные данные обо всех элементах, потребующихся для её устройства. А вот как правильно смонтировать, нужно тщательно разбираться.

В целом, установка двухскатной крыши выглядит примерно так:

1. В процессе заливки армопояса, в него нужно установить резьбовые шпильки, посредством которых должен крепиться мауэрлат. В противном случае, железобетон потом придётся сверлить, чтобы установить анкерные болты. Диаметр крепежа – 16 мм.
2. Когда монолит наберёт прочность, на шпильки надевают полоски рубероида, которые сыграют роль демпферной прокладки и не дадут дереву соприкасаться с бетоном.
3. В качестве мауэрлата обычно используется строганый брус 150*150 мм. В нём насверливают отверстия, соответствующие расположению шпилек, насаживают на них и хорошо затягивают гайками.
4. На момент начала монтажа стропильной системы, чердачное перекрытие должно быть уже сформировано. Если оно балочное, поверх балок для удобства перемещения должен быть устроен временный настил.
5. Способ крепления стропил зависит от длины пролётов, наличия или отсутствия промежуточных стен, которые можно было бы использовать в качестве дополнительной опоры. Если пролёт менее 6 м и промежуточных опор нет, стропила называют висячими.
6. Их концы соединяют ригелями, за счёт которых образуются треугольные фермы, обеспечивающие пространственную жёсткость крыши. Фермы даже можно собрать на земле, а потом поднять их краном и установить на крыше.

Удобнее всего, когда торцевые стены дома делают щипцовыми (когда стена и фронтон являются одним целым), либо просто фронтон отдельно выкладывают тоже из газобетона. В этом случае скос кладки и формирует уклон крыши. На пике треугольника фронтона заранее предусматривают пазы, в которые заводят концы конькового прогона.

Его положение стабилизируют парами крайних стропил, закрепляемых на фронтоне, а потом уже ставят промежуточные стропила. Фиксируют их к коньку и мауэрлату методом запила, применяя стальные уголки с перфорацией под крепёж.

Какая будет стоимость постройки дома из газобетона – заключение

Стоимость вашего дома во многом будет зависеть от времени, на которое затянется строительство, ведь если это будет больше года, материалы при нынешней инфляции непременно подорожают. Взять, например, 2020 год, когда средняя стоимость автоклавного газобетона составляла 4500 руб., и сравнить его с 2021 годом, когда она увеличилась ровно вдвое.

Причём, 9000 руб./м3 – это ещё не самая высокая цена, есть и больше. Тут всё зависит, конечно, от региона, в котором будет производиться строительство, авторитета производителя и известности бренда.

Заметим, что дорожает не только газобетон, но и остальные материалы. В такой ситуации выигрывает только тот, кто возводит дом не «своими руками», а заключил с организацией договор строительного подряда, включающий и доставку материалов. Чем быстрее поставить коробку, тем получится дешевле.

Сейчас, в начале 2022 года, стоимость газобетонного дома от подрядчика в минимальной комплектации составляет примерно 20700 руб./м2.

Калькулятор дома из газобетона