Участок рядом с домом должен быть красивым, удобным и практичным. Все перечисленные параметры легко улучшит деревянный навес к дому, который, несмотря на кажущуюся простоту, многофункционален и бывает нескольких видов. Именно об этом и пойдет речь в статье. В качестве материала для строительства мы выберем дерево, как наиболее доступный, привлекательный и легкообрабатываемый материал. Проанализируем достоинства и недостатки решения, и разберем полный процесс строительства.
Каким могут быть деревянные навесы
Навесы из дерева могут иметь ту же форму и параметры, что и конструкции из других строительных материалов. Сложности возникают лишь в проектах, в которых предусмотрены арочные и криволинейные элементы – с такими задачами могут справиться лишь высококвалифицированные специалисты.
Навесы можно разделить на разновидности и по назначению. Чаще всего их строят для следующих целей:
- Козырек над входной дверью просто необходим в любом доме, так как надежно укрывает входную группу от дождя и ультрафиолета. Современные входные двери стоимостью до 30000 руб. не предназначены для эксплуатации на улице, какими бы надежными ни выглядели. Качество сегодня низкое практически у всего, поэтому от влаги страдают петли, запорные механизмы и лакокрасочные покрытия. Если дверь часто открывается для проветривания, то велика вероятность, что пострадает ламинация декоративной внутренней накладки из МДФ, которая при нагреве отклеивается и вздувается. Помимо этого, козырек над входом позволит укрываться человеку от дождя, ищет ключи и открывает дверь. Деревянный козырек прекрасно подойдет для срубов и легких каркасных сооружений. Если дополнить его современными кровельными материалами и ЛКМ, то смотреться конструкция будет органично и в кирпичных домах.
- Автомобильный навес – всегда удачное решение, заменяющее гараж в плане места стоянки транспорта. Позволяет сэкономить место, создавая много тени. Пристроить такой навес лучше к хозяйственному блоку, в котором можно хранить зимнюю резину, инструмент и запчасти. Многие считают, что хранение автомобиля в естественных условиях намного лучше сказывается на состоянии кузова. Возможно, так и есть, но явно не для регионов с высокой атмосферной влажностью. При наличии места, конечно же, стоит отдать предпочтение гаражу, в котором можно оборудовать полноценный верстак и смотровую яму. При расчете размеров автомобильного навеса необходимо ориентироваться по габаритам машины, чтобы дождевые капли не попадали на нее.
- Терраса, летняя кухня или столовая зона – все перечисленные конструкции можно отнести в одну категорию пространства для отдыха на свежем воздухе. Сюда можно приспособить как пристраиваемый, так и отдельно стоящий навес, что определяется задумкой хозяина и габаритами участка. Обычно такой навес нуждается в оборудовании крепкого и ровного пола, пусть даже и земляного, но удобного для расстановки мебели, печи и прочих нужных для отдыха элементов. Чаще для этих целей используется деревянный настил. Веранда является более сложной конструкцией, частью которой будет навес. По краям она обносится ограждением, являющимся системой безопасности. Навесы, стоящие отдельно от прочих строений, можно считать беседками, конструктив которых бывает очень разнообразным.
Вообще, форма навеса – это еще одна категория, по которой их можно классифицировать. Выделяют следующие конструкции:
- Плоские односкатные;
- Оборудованные двускатной кровлей;
- Вальмовые;
- Многощипцовые;
- Шатровые;
- Арочные;
- Купольные.
Независимо от формы все конструкции исправно служат и отличаются лишь внешним видом.
Односкатный навес
Самой простой и поэтому распространенной конструкцией является односкатный навес. Для его строительства потребуется меньше материалов — и не только древесины. Экономия будет буквально на всем: кровельный материал, гидроизоляционные пленки (при наличии), водосточная система, дополнительные кровельные комплектующие.
Однако взамен владелец получает простой внешний вид, увеличенные снеговые нагрузки в результате ограниченности в выборе угла наклона ската, и водоотвод в передней части конструкции. Не сказать, что все перечисленное является проблемой, но учесть эти моменты во время проектирования необходимо.
Конструировать односкатные навесы относительно просто, так как у строителей отпадает необходимость составлять крепкие и ровные фермы, которые заменяются лишь наклонными стропильными ногами, или мучиться с установкой и укреплением конька.
Односкатные навесы чаще применяются в пристраиваемых навесах, хотя есть и оригинальные отдельно стоящие конструкции на связанных особым образом столбах. Так же такие конструкции существенно ограничены в размерах, так как этот параметр напрямую связан с углом наклона крыши.
Двускатные навесы
Многоскатные крыши подойдут для навеса любого типа. Собственно, недостатки и достоинства решения обратно-пропорциональны только что перечисленным для односкатных кровель.
Смотрятся такие крыши интереснее и богаче. Конструкция получается более прочной при использовании несущих элементов одинакового сечения. Это позволяет с уверенностью применять тяжелые кровельные материалы, давление от которых многократно усиливается от снеговой нагрузки.
Какие материалы для деревянного навеса лучше использовать
Выбор древесины – это сложный процесс, требующий не только умения визуально отличать хороший пиломатериал от некачественного, но часто и наличие влагомера, чтобы не приобрести непросушенную древесину.
Лучшими породами для строительства надежного навеса будут бук, сосна, лиственница и дуб, но чаще всего используется именно сосна, по понятным причинам. Однако если бюджет не ограничен, то дубовая конструкция станет чуть ли не символом достатка вашего дома. В таком случае, советуем приобретать отборный радиальный спил камерной сушки.
Строить можно из бревен, но итоговый внешний вид будет слишком стилизованным, подходящим только к срубам, поэтому чаще всего используются пиломатериалы именно прямоугольного сечения:
- Брус сечением 100*150 и выше прекрасно подходит для создания крепких и надежных опор, обвязки и балок перекрытия. Сечение необходимо подобрать согласно будущим нагрузкам и длине пролетов между столбами.
- Брус 100*100 подойдет под конек, хотя можно взять и более прочные заготовки. Так же он используется для создания укосов, усиливающих верхнюю обвязку.
- Брус 50*50 может применяться в качестве контробрешетки. Ставят ее при наличии гидроизоляционной пленки при монтаже на крышу металла. Узел обеспечивает зазор между кровельными слоями, через который происходит вентиляция. Для экономии материала можно использовать вместо бруса доску дюймовку, из которой делается обрешетка под кровельный материал.
- Доски сечением 50*150 используются в качестве стропильных ног и лаг, укрепляющих верхнюю обвязку конструкции.
- Рейки и различные тонкие декоративные изделия применяются для общей стилизации конструкции, так сказать – дизайн, и маскировки крепежа.
Заранее определитесь со способом крепления всех частей конструкции. Особое внимание следует уделить столбам, которые будут соприкасаться с землей, а значит, постоянно подвергаться воздействию влажности. Самым надежным для сохранности дерева будет применение регулируемых металлических опор, которые приподнимают столбы над грунтом, однако смотрятся они не совсем органично, поэтому понравятся не всем. В качестве альтернативы столбы можно прикрутить на стальные уголки, которые легко спрятать в подошве колонны, или забетонировать их в грунте.
Элементы кровли соединяются на массивные болты из оцинкованной стали, уголки и саморезы. Продвинутые мастера могут собрать навес и более сложные конструкции без применения металлических частей. Благодаря этому дерево не испытывает серьезных точечных температурных перепадов, в нем не конденсируется влага, не начинается коррозия, а значит, увеличивается срок службы.
В качестве кровли применяется любой, подходящий материал. Меньше всего стоит обращать внимание на металл, так как под ним образуется много вредного конденсата, однако при составлении правильной конструкции кровельного пирога и наличии нижней декоративной подшивки подойдет и такое решение.
Пошаговая инструкция: как построить двухскатный навес к дому из дерева своими руками
В этой главе постараемся дать подробное и понятное пояснение, как правильно построить навес из дерева: плоский, односкатный, примкнутый к дому. Эта конструкция выбрана не случайно, так как встречается намного чаще остальных. При этом в работе используются общие принципы, которые можно применить и к другим конструкциям.
Подготовка древесины
Предмонтажная подготовка древесины необходима для досушки леса высокой влажности, изменения фактуры материала, его защите и декорирования. В отдельных случаях нанесение декоративных составов осуществляется уже после сборки. Вот важные моменты, о которых нужно знать:
- Если древесина насыщена влагой, то ее необходимо уложить штабелями на ровной поверхности, разделяя слои поперечными прокладками из досок. Так материал может лежать в течение нескольких месяцев, пока относительный уровень влажности не приблизится к 15%. Пропускать данный этап не следует, так как материал может начать гнить, а в результате усыхания пострадает ровность и прочность всего навеса.
- Хорошо просушенный материал, наоборот, лучше выработать как можно скорее, либо потребуется обеспечить ему хорошие условия хранения.
- Антисептирование древесины производится только до монтажа, иначе вы лишите себя возможности защитить места, примыкающие друг к другу. Для работы применяются только составы, не меняющие окрас дерева: исключение составляют ситуации, когда будут наноситься непрозрачные укрывистые краски. Также можно не заботиться о цвете деталей, что остаются внутри конструкции — например, обрешетки.
- Некоторые методы декорирования не подходят для применения после сборки навеса в виду ненадежности защиты или неудобства выполнения. Самый яркий пример – обжиг древесины.
- Иногда брус и доски имеют неправильную геометрию, особенно если покупается низкосортная древесина. Для устранения применяют строгание рубанком или рейсмусом.
- Шлифование необходимо перед нанесением морилок и лаков для придания материалу гладкости.
- Если навес совмещается с печной трубой, материал предварительно пропитывается антипиренами, что позволяет увеличить устойчивость к воздействиям высоких температур. При этом необходимо использовать несгораемые термоизолирующие прокладки — например, базальтовую вату.
- Предварительное окрашивание возможно только при сборке конструкции из заранее подогнанных заготовок, что в бюджетном строительстве большая редкость. Однако такой подход обеспечивает лучшую защиту и внешний вид.
Установка опор
Пристраиваемый навес может иметь от двух опор. Минимальное их количество допускается лишь в том случае, когда к фасаду дома можно надежно закрепить горизонтальную опорную балку — то есть, крайне важна прочность и надежность каркаса. Если таковой у вас нет, то опираться конструкция будет минимум на 4 ноги, расставленные по углам. Если навес у вас вытянут в длину, возможно, потребуются дополнительные промежуточные опоры.
Технология монтажа опоры будет зависеть от основания, на которое она ставится. Надежнее всего столб забетонировать в предварительно вырытой яме, но для этого необходимо отсутствие покрытия на грунте. Технология установки предельно проста и для работы вам потребуются:
- Штыковая лопата;
- Клещи для выемки грунта (можно и руками, но это жутко неудобно, учитывая маленький диаметр лунки);
- Бой кирпича или камни среднего размера;
- Песок, щебень (можно отсев или ПГС) и цемент марки 400 или 500;
- Строительный уровень;
- Растопленный битум и рубероид;
- Саморезы диаметром 10 мм из оцинкованной стали и брус для монтажа временных подпорок.
- В качестве режущего инструмента советуем использовать циркулярную пилу.
Работа выполняется в следующей последовательности:
- Для начала производится разметка, согласно которой необходимо найти точки установки всех столбов. Проще всего вбить по границе конструкции колья, и натянуть между ними леску. При этом, сравнивая диагонали полученного прямоугольного контура, следите, чтобы все углы конструкции были прямыми.
- Копается яма глубиной 80, а лучше 100 см. Без садового бура и инструмента для выемки грунта вырыть такие глубокие лунки проблематично. Рассчитывать закопать мельче не стоит, так как для конструкции важна прочность – не забывайте про сезонные пучения грунта и парусность навеса. Размер лунки должен превышать сечение столба так, чтобы с каждой стороны при центровке оставалось минимум по 7-10 см.
- На дно ямы насыпается песок или ПГС и тщательно трамбуется ручным инструментом. Для уверенности основание можно пролить водой.
- Заготовка столба опускается в лунку, чтобы отметить уровень грунта. Та часть, что будет закопана, покрывается сплошным слоем битума – особое внимание уделяется торцу. Затем изделие оборачивается в пару слоев рубероида.
- С разных сторон столба на половину в рубероид вкручиваются саморезы. Это поможет зафиксировать изоляцию до застывания битума, а так же обеспечит лучшую устойчивость опоре. Недокрученные части саморезов так же рекомендуется обмазать гидроизоляцией.
- Столб погружается в лунку и выставляется в вертикаль. Здесь вам понадобится уровень и временные распорки в виде укосов. Так как столб не испытывает никаких нагрузок, для временной фиксации хватит мелких гвоздей, следы от которых останутся незаметными.
- Таким манером выставляются все опоры, после чего их можно временно соединить друг с другом рейками, предварительно проверив, чтобы верхнее расстояние между ними соответствовало нижнему.
- Затем готовится бетонный раствор марки М200. Он заливается в лунку послойно, по 10-15 см, с промежуточным штыкованием и закладкой кирпичного или каменного бута. Яма не доливается до конца на 5 см – это пространство заполняется грунтом. Чтобы не испачкать раствором древесину, ее можно временно обмотать пленкой или обвязать любым пакетом.
Полная прочность бетона будет достигнута на 28 сутки, но продолжать строительство можно уже через пару дней.
Опоры, которые необходимо поставить возле стены дома, так не установишь, ведь копать возле фундамента нехорошо, а чаще всего уже сделана бетонная плита отмостки. Здесь поступают иначе – столб ставится прямо на бетон, выравнивается по вертикальному уровню и присоединяется к отделке дома в нескольких точках, равномерно разнесенных по всей длине детали. В качестве крепежа используются мощные анкера, которые можно оставить на виду или спрятать в потай, который потом закрывается деревянным чопиком.
Существуют и другие способы установки столбов, с применением разнообразных опор, устанавливаемых поверх готовых поверхностей: тут и бетонные стаканы, и металлические опоры и различные закладные.
Сборка каркаса
В высоту столбы подрезаются только после твердения бетона. Перед этим снимаются все временные опоры и стяжки, производится разметка. Внешние опоры всегда делают ниже пристенных, так как необходимо обеспечить достаточный угол наклона ската. После подрезки нужно дополнительно обработать свежие срезы антисептиком.
После этой манипуляции необходимо установить верхнюю обвязку, которая у навеса раздельная. Состоит она из крепких брусьев, уложенных параллельно на пристенные и отдельно внешние опоры. Крепить детали можно на заранее вкрученные шпильки, мощные саморезы, стальные уголки и деревянные нагели. Первые два метода удобнее, так как не требуют опыта, и скрывают крепеж с глаз.
Наивысшей прочности навеса позволит добиться применение техники шип-паз, когда присоединяемые детали имеют ответные стыкующиеся части. Исполнять подобное поможет хороший столярный инструмент, циркулярная пила, а также скрупулезность в работе.
В точках стыковки столбов и балок необходимо дополнительно установить укосы. Эти элементы увеличат несущую способность обвязки и позволят сделать пролеты шире. Так же они добавляют красоты всему навесу, особенно если смонтированы без видимого крепежа.
Стропильная система
Стропило – это наклонная несущая нога, входящая в состав любого кровельного каркаса. Даже в небольшой крыше может насчитываться до десятка таких ног, оптимальный шаг между которыми составляет 60-80 см.
Стропило имеет сложную форму. С торцов оно подрезано обратно пропорционально углу наклона ската, чтобы после установки срезы стояли строго вертикально. В местах присоединения к обвязке делаются г-образные пропилы для обеспечения большей площади примыкания и удобства крепления.
Все стропила выставляются четко параллельно друг другу, начиная с самого края боковой стороны ската. Пропилы должны быть одинаковой глубины, чтобы плоскость крыши получилась ровной. Для этого необходимо одну тщательно подогнанную заготовку использовать в качестве трафарета под остальные.
Крепление стропил должно быть прочным, так как при порывах ветра они будут испытывать высокие нагрузки. Здесь отлично подойдут стальные уголки толщиной 2,5 мм и выше. На одну точку ставится два штуки – по одному с каждой стороны. В стропильной ноге делаются по разметке отверстия, после чего все элементы стягиваются болтами. К обвязке уголки крепятся на оцинкованные саморезы диаметром 8 мм.
Так же можно использовать большой самонарезающий винт, под который в верхней плоскости доски просверливается отверстие. Крепеж погружается в стропило и брус обвязки вместе со шляпкой, под которую отдельно насверливается потай. Длины самореза должно хватить, чтобы войти в брус минимум на 5 см.
Какой бы кровельный материал вы ни использовали, изнутри он будет выглядеть неопрятно, поэтому необходимо сделать подшив. Так как стропила имеют крупное сечение, при декоративной обработке они будут выглядеть очень красиво, а значит, подшив лучше закрепить на них.
- Для этого потребуется доска дюймовка шириной 100 мм. Материал с одной стороны шлифуется и обрабатывается декоративным составом, укладывается вплотную друг к другу сверху стропил и прикручивается на саморезы.
- Торцевой стык досок необходимо произвести над любым стропилом, чтобы снизу его не было видно. Данный прием позволит использовать даже короткие обрезки.
- С боков настил лучше подрезать разом, после установки, используя для разметки красящую нить, а для реза циркулярную пилу. Не забываем обрабатывать спилы.
Дальнейшая сборка будет зависеть от типа кровельного материала.
Монтаж кровли
Разберем два наиболее вероятных материала для навеса – профнастил (или металлочерепицу) и мягкую битумную черепицу. Как ни странно, но смонтировать металл будет несколько сложнее — точнее, потребуется предусмотреть дополнительные детали конструкции.
- Поверх настила укладывается гидроизоляционная мембрана или пленка. Первый вариант лучше, так как паропроницаем, но и пленка подойдет, так как в месте примыкания навеса к дому можно оставить небольшой просвет, чтобы подкровельное пространство нормально проветривалось. Но правильнее все-таки будет перед установкой пленки прибить хотя бы тонкую рейку под вентзазор.
- Поверх пленки прикручивается еще один слой контробрешетки для верхнего вентзазора – на этот раз минимальная толщина досок должна быть 25 мм, так как необходимо выветривать обильный конденсат, образующийся по утрам на внутренней стороне металла. Все слои контробрешетки монтируются точно над стропилами.
- Затем устанавливается обрешетка, направление которой перпендикулярно стропилам – шаг под профнастил составляет 50-60 см, а под металлочерепицу 35 см.
- Получился многослойный пирог, края которого необходимо спрятать. Для этого с боков устанавливаются торцевые планки из доски дюймовки. Спереди оставляется продух, который легко прикрыть водосточным желобом. Крюки под водосток сгибаются и прикручиваются к первой доске обрешетки. Чтобы они не мешали металлу, предварительно фрезеруются пазы. Данный способ хорош тем, что забор воздуха осуществляется из-под желоба, а значит, вентиляция будет исправно работать, даже если водосток завалит снегом.
- Далее наверх поднимаются листы материала и прикручиваются с нижней части волны на саморезы с прорезиненными шайбами.
- В месте примыкания к стене дома необходимо установить специальную планку, которая немного приподнимается над металлом.
Мягкая черепица хороша тем, что ее можно уложить прямо поверх настила. Для этого:
- Настил выравнивается рубанком, если есть перепады по высоте отдельных досок.
- Прикручиваются крюки водосточных желобов в заранее подготовленные пазы.
- Устанавливаются лобовые доски, выступающие над настилом на 1,5-2 см. К ним прикручиваются треугольные штапики.
- По краю свеса накручивается карнизная планка.
- По всей поверхности ската настилается подкладочный ковер, который по краям приклеивается специальной мастикой. Его необходимо завести на штапики и верхнюю часть лобовой доски.
- Затем по карнизу настилается коньково-карнизная черепица – крепить ее можно на гвозди и саморезы — главное, чтобы крепеж не пробивал насквозь настил.
- Укладываются гонты рядовой черепицы, подрезаемой по краям и у стены. Места срезов дополнительно проклеиваются мастикой.
- Аналогично монтируется планка примыкания. Кстати, если место примыкания надежно укрыто свесом крыши дома, планку можно не устанавливать.
Заключение
Итак, навесы для дачи из дерева своими руками строить можно и нужно. Для этого не требуется сверхдорогой инструмент и большие денежные вложения. При кропотливом подходе к делу результат будет не только надежным, но и очень красивым — такую пристройку точно оценят ваши родные и друзья.