Делаем навес у дома

Навес в частном доме является неотъемлемым атрибутом по нескольким причинам. Он способен частично заменить гараж для автомобиля, защищает двор и вход в дом от попадания осадков, становится так же защитой от лучей солнца. В его тени можно с комфортом отдохнуть, хотя тут многое зависит от размера и конфигурации конструкции. Помимо перечисленного, навес придает фасаду дома больше эстетики — делают их в разных формах и стилях. В данной статье будет подробно рассказано о том, как пристроить навес к дому своими руками – сделаем обзор основных материалов, инструментов, и добавим много интересной и полезной информации по теме.

Выбираем нужный материал

Принцип: из чего построен дом, то и на навес пустим, при строительстве навеса малоприменим, так как эти конструкции являются легкими и не имеют стен. Подойдет он только к кровельным материалам, да и то не всегда. Что чаще всего используется для строительства? Материалы делятся на две категории – для каркаса и для кровли.

На сегодня самым доступным и распространенным материалом для «скелета» козырька является профилированная прямоугольная труба. Ее конфигурация подбирается согласно проектировочным расчетам – важно чтобы конструкция выдерживала не только собственный вес, но и массу выпадающего снега.

Чаще всего используются следующие виды труб:

• в качестве опорных стоек берутся трубы сечением 75*75 или 100*100 мм;
• фермы удобно варить из трубы 30*30 мм;
• пояса обрешетки делаются из трубы сечением 20*40 мм.

Минимальная толщина стенок трубы должна составлять 2 мм. Всегда есть искушение сэкономить и взять 1,5 мм, но делать так не стоит. Тонкий металл будет прогорать во время сварочных работ, а прочности соединений может не хватить для будущих нагрузок – особенно, если речь идет о конструкциях большой площади.

Сергей Юрьевич

Строительство домов, пристроек, террас и веранд.

Задать вопрос

При желании построить более основательное сооружение, размеры труб и толщину их стенок можно увеличить – выше приведены лишь минимальные рекомендуемые значения.

Чем хороши металлические трубы? Большинство людей предпочитает металл по следующим причинам:

• Он по стоимости сопоставим со своим главным конкурентом – деревом. Если рассматривать дорогие породы древесины, то он обойдется значительно дешевле.
• Изделия имеют идеальную геометрию, поэтому проектировать и пристраивать из них прочные и надежные конструкции несколько проще.
• Металл обладает большим сроком службы, который можно продлевать сколь угодно долго при условии своевременной защиты материала от коррозии. Качественная покраска, например порошковой краской, на долгие годы обеспечит красоту и сохранность деталей.
• Готовая конструкция обладает высокой прочностью и способна без деформаций и повреждений выдерживать серьезные снеговые и ветровые нагрузки.
• При должном умении из металлических брусков можно создавать красивые композиции. Этому же способствует возможность гибки металла на специальных станках. Для украшения конструкций применяются многочисленные кованые детали, которые можно приобрести уже в готовом виде и составить из них любую композицию, с возможностью легко их прикреплять.
• Материал негорючий, что увеличивает его безопасность.

Естественно, у металла имеется и ряд недостатков, о которых важно помнить при выборе:

• Металл не обладает тем привлекательным видом, что и дерево. Красивые конструкции из него собрать можно, но все равно они выглядят не так изящно, как деревянные.
• Металлический каркас смонтировать гораздо сложнее деревянного, так как требуются навыки работы со сварочным аппаратом. Кстати, от этого во многом зависит и внешний вид конструкции.

Дерево сегодня встречается на навесах не так часто, так как цена его перестала быть доступной, а проблем с эксплуатацией существенно больше, чем у металла. Вот набор плюсов и минусов такого решения:

• Этот материал имеет уникальный внешний вид, созданный природой. Огромное количество способов обработки позволят создать настоящую красоту. Помимо этого, дерево приятно на ощупь.
• Прочность конструкции не будет уступать металлической при правильном подборе сечения деталей — однако, они будут при этом куда массивнее.
• Конструировать из древесины намного проще, чем из металла. Для работы не понадобится большое количество инструмента и практически весь он будет в наличии у большинства домашних мастеров. То, чего нет, всегда можно взять в аренду, и, что важно, не требуется специальных навыков, чтобы с ним работать.
• Главным недостатком древесины является ее подверженность воздействию влаги и ультрафиолета. Чтобы материал служил долго, его необходимо правильно обработать и повторять эту процедуру раз в 1-2 года. От влажности материал меняется в объеме, что приводит к перекосам конструкции, появлению трещин.
• Дерево прекрасно горит, поэтому навес из него не стоит располагать вблизи мангальной зоны.

Кровельные материалы могут применяться любые. Главное — предусмотреть, насколько они будут уместны в сочетании с материалом каркаса.

• Профнастил – листовой профилированный материал из оцинкованной стали, имеющий продольные ребра по всей длине.
• Металлочерепица – делается из того же материала, что и профнастил, просто имеет куда более сложную форму, стилизованную под натуральную черепицу. Для навеса больше подойдет первый вариант, так как изнаночная сторона металлочерепицы выглядит неопрятно. Стоит учесть, что на металлической кровле изнутри образовывается конденсат, который будет капать вниз. При этом навес будет весьма шумным, реагируя на удары града и капель дождя.
• Следующим популярным материалом является поликарбонат, который продается в двух видах — сотовом и монолитном. Первый похож на обычный пластик, легко изгибается при неплохих показателях прочности. Таким поликарбонатом легко обшить навесы арочного типа с крутым радиусом изгиба.

Смонтировать на радиальные навесы профнастил и металлочерепицу практически невозможно. Исключение составляет профиль С8, но он сам по себе не обладает нужной для снеговых нагрузок прочностью, и так же может изломиться во время монтажа.

• Монолитный поликарбонат внешне напоминает мощное стекло. Смотрится он на навесе невероятно красиво и богато, и цена на него значительно выше. Так же, как сотовый, он обладает эластичностью, но куда в меньшей степени. Зато разбить его практически нереально, тогда как сотовый поликарбонат может пробить насквозь хорошая градина. К недостаткам поликарбоната можно отнести парниковый эффект, который образуется под навесом. Это может стать серьезным неудобством, если конструкция будет со всех сторон прикрыта высоким забором, домом и прочими конструкциями, которые будут препятствовать хорошему проветриванию. Особое преимущество поликарбоната – способность пропускать свет.
• Мягкая черепица – отличный и красивый материал, представляющий собой набор гонтов определенной формы, сделанных на основе стеклоткани и битума. Лицевая сторона их покрыта цветным каменным гранулятом, придающим красивый внешний вид. Битумная черепица по многим критериям превосходит вышеописанные материалы:
  1. она не шумит;
  2. повредить ее ударом град не сможет;
  3. на ней не конденсируется влага;
  4. она гибкая и может даже монтироваться на куполообразные конструкции.

Из недостатков можно выделить только высокую стоимость материала и его монтажа, а так же присутствие запаха битума при нагреве в жаркое время года.

Можно применять и другие кровельные материалы, если это целесообразно. К примеру, несмотря на большую массу, можно взять и натуральную черепицу, если ею накрыта крыша дома.

Проектировка и подготовительные работы

Проектировка – важный этап в любом строительстве, даже небольшом. Навес не является исключением, поэтому настоятельно советуем изобразить хотя бы простейший чертеж конструкции в двух плоскостях.

Во-первых, это поможет заранее представить внешний вид конструкции. Кстати, можно изначально отыскать в сети фотографию уже готового, понравившегося вам навеса, после чего подогнать его под габариты вашего участка и внести прочие необходимые изменения в конструкцию.

Во-вторых, чертеж поможет с высокой точностью рассчитать количество материала, которое потребуется. Это избавит от необходимости делать очень большой запас, или, наоборот, вновь думать о закупке и повторно организовывать доставку.

Навес, как и кровля дома, должен выдерживать все возможные нагрузки, рассчитать которые может только профессионал. Лишь единицы пригласят для создания навеса проектировщика, остальные доверяют опыту монтажников, или просто  используют материалы с солидным запасом прочности.

При самостоятельном изготовлении проекта необходимо учесть следующие моменты:

• Фундамент у конструкции однозначно будет столбчатым. Глубина погружения столба в грунт должна превышать глубину промерзания грунта в вашем регионе – данные можно найти в интернете.
• Пролеты между опорами рассчитываются, исходя из прочности верхней обвязки и надежности самих столбов. К примеру, столбы из металла сечением 100*100 мм, можно расположить на расстоянии до 6-ти метров друг от друга, и соединить их фермой из трубы 30*30 мм, высотой в 25-30 см. Если в регионе в зиму выпадает много снега, то достаточно увеличить сечение труб.
• Необходимо сразу определить возможность прокладки электрической проводки. Обозначьте предполагаемые места крепления светильников и соотнесите их с чертежом конструкции.
• Определите, как крепить навес к дому. Если предстоит прямое соединение с фасадом, необходимо позаботиться, чтобы не мешали никакие коммуникации. Так же оцените, способны ли внешние стены нести высокие нагрузки от навеса. Часто фасад отделывается декоративными материалами, которые для этих целей совершенно не подходят. К таковым фасадам стоит отнести все вентилируемые конструкции, если под обшивкой заранее не были предусмотрены закладные элементы.
• Оцените ровность участка — замерьте перепад высот между точками установки опор. Эти данные пригодятся при расчете материала.

Подготовка территории для навеса не отнимет много времени – все, что нужно, будет описано в следующей главе.

Как сделать навес своими руками

В зависимости от выбранного материала, для работы понадобятся различные инструменты. Чтобы не заниматься бесконечным перечислением, будем упоминать их по ходу повествования. В качестве примера возьмем самый простой односкатный навес, который будет по силам изготовить любому домашнему мастеру.

Ставим фундамент

Удобством при строительстве легких каркасных конструкций является то, что опорные столбы для кровли являются одновременно и фундаментом. Благодаря этому, существенно снижаются материальные и временные затраты. В качестве пола под навесом может использоваться даже грунт. Пошагово опишем рабочий процесс:

1. Со строительной площадки убирается мусор и все, что будет мешать выполнению работы.
2. Производится разметка территории – для этого нужны колья, которые вбиваются глубоко в землю, и бечева, натягиваемая между ними. Крайне важно соблюсти геометрические пропорции, чтобы все углы получились прямыми. Для этого нужно использовать рулетку, ориентируясь на стену дома, к которой будет примыкать конструкция. А так же проверить диагонали, которые должны быть одинаковыми.
3. Размечаются места установки опорных столбов – по углам и в промежутках. Сделать это можно любым удобным способом, например, крестом насыпать песка, или распылить краску из баллончика.
4. Выкапываются ямы под опоры. Эта работа пройдет легче, если грунт поддастся садовому буру. С его помощью очень легко сделать ровное отверстие, что поможет сэкономить на бетоне.
5. Затем в ямы насыпается гравий или щебень, перемешанные с песком. Толщина такой подушки составляет 10-15 см — их необходимо учесть при копке. Основание тщательно трамбуется деревянной колотушкой и проливается обильно водой из шланга.
6. Высота опор не подгоняется, так как их легче подрезать в уровень уже после установки, а вот их покрытием стоит заняться именно сейчас. Металлические опоры красятся в два слоя краской грунтом. Дерево необходимо пропитать декоративно-защитным составом. Отличным решением будет применение масла или лазури. Они надежно защищают от влаги, паропроницаемы и придают древесине благородный вид. Та часть столба, что будет бетонироваться, покрывается слоем битумной мастики и обматывается рубероидом, или обжигается на открытом пламени до появления угольного слоя на поверхности.
7. Чтобы столбы держались в бетоне лучше, к погружаемой части нужно приделать поперечины. Для металла используется кусок привариваемой арматуры, а для дерева – мощные саморезы или шпильки, закрученные не до конца.
8. Первыми устанавливаются угловые столбы. Их выравнивание производится по строительному или лазерному уровню. С отвесом работать сложнее. Делаются временные подпорки, помогающие в фиксации.
9. Замешивается бетон и заливается вокруг столба. Чтобы столб хорошо держался, его диаметр должен быть меньше, чем у отверстия, минимум на 15 см. Желательно расширить дно ямы так, чтобы оно было шире горловины, сохраняя в целостности естественную плотность грунта. Свежий бетон присыпается сверху землей или накрывается полиэтиленом, чтобы влага не испарялась слишком быстро.
10. Если в конструкции используются промежуточные опоры, то между угловыми столбами натягивается нить, что поможет в их точном выставлении. Работа выполняется аналогично.
11. Полная прочность бетона будет достигнута только через 28 суток, но дальнейшее строительство можно продолжать через 2-3 дня. В течение первых 24 часов опоры нельзя шевелить или нагружать.
12. Когда бетон затвердеет, рекомендуется произвести снятие дерна (растительного слоя) на глубину 10-15 см. Исключение делается в ситуации, когда требуется, чтобы пол остался грунтовым. Даже если планируется установить деревянный настил, эта мера нужна, чтобы предотвратить прорастание травы. Данный процесс можно отложить на последний этап строительства.

Перед дальнейшими работами убираются временные подпорки, чтобы ничего не мешало.

Возводим каркас

Под каркасом навеса понимается стропильная система кровли и ее верхняя обвязка. Чтобы дальнейшее повествование было понятным, давайте конкретизируем возводимую конструкцию. Представим, что мы вкопали два угловых столба на расстоянии 8 метров от дома и 6 метров друг от друга, а так же две промежуточные опоры между домом и угловыми столбами, чтобы снизить нагрузку на стропильную систему.

На следующем этапе необходимо определить способ примыкания навеса к строению – их всего два.

1. Первый – капитальная привязка конструкции к стене за счет одной горизонтальной балки или отдельных креплений под каждое стропило или ферму. Подойдет только для крепких стен.
2. Второй – независимое расположение навеса на отдельных опорах. Эти опоры устанавливаются точно так же, как было описано выше. Если вокруг дома уже залита бетонная отмостка, то столбы ставятся на нее сверху – фиксация может быть выполнена разными методами, например, при помощи стальных металлических компенсационных опор или шпилек. Столб можно привязать к дому для большей надежности – сильных нагрузок на фасад это не передаст.

При креплении горизонтальной балки необходимо позаботиться о ее горизонтальном положении. Фиксация производится длинными анкерами диаметром от 12 см, можно использовать арматуру. Главное понимать, что на точки крепления будут оказываться вертикальные нагрузки.

• Далее выполняется верхняя обвязка столбов. Для этого необходимо между угловыми столбами на нужной высоте надежно прикрепить горизонтальную балку. Этот элемент будет нести большие нагрузки, поэтому важно, чтобы он имел достаточный запас прочности. Не перенагружать конструкцию позволяет применение ферм разной конфигурации. Ферма — это несущая балка сложного типа, состоящая из основных направляющих и соединяющих их отрезков, называемых наполнением. Наполнение может быть декоративным, например, кованые металлические элементы, так же обладающие высокой прочностью.
• Если ферму желания ставить нет, то используется монолитный мощный элемент, например, брус 150*150 или 200*200 мм, с добавлением укосов по краям. Крепление фермы выполняется сбоку к столбам, тогда как цельный элемент ставится сверху. Поэтому, нужно подрезать верхние края столбов точно по горизонтали. В такой работе незаменим водяной уровень, дающий самые точные измерения.
• Металлический каркас собирается за счет сварки. Для скрепления деревянных деталей используют болтовые соединения, шпильки, уголки из оцинкованной стали, специализированные крепления и мощные саморезы.
• В некоторых ситуациях требуется прокинуть верхнюю обвязку и до дома – в последующем она становится частью одной боковой фермы. Делать это целесообразно при больших расстояниях — как, например, в нашем выдуманном примере. Повторимся, что типов конструкций существует множество, и они зависят от размеров пристройки и используемого материала. Навес, пристроенный к дому своими руками (чертежи можно найти в сети), будет вполне надёжным, так как можно воспользоваться готовыми проектными данными.
• Далее ставятся стропильные ноги. Мы предположили, что отступ от дома составляет 8 метров – это многовато, поэтому лучше всего использовать прочные фермы. Стропила ставятся под наклоном. Для каждого кровельного материала есть свои допустимые значения. Если не брать в расчет рулонные материалы и фальц, то минимальная отметка составит 12 градусов для профлиста и мягкой кровли.
• Деревянные элементы имеют стандартную длину в 6 метров, поэтому их нужно делать составными – можно использовать сдвоенный элемент из досок сечением 50*150 или 200 мм. Для усиления можно прокинуть поперечную балку в середине пролета между промежуточными столбами.
• Связанные элементы существенно усиливают друг друга. В деревянных конструкциях необходимо дополнительно использовать укосы там, где их можно установить, так как они увеличивают несущую способность балок.
• Шаг стропил варьируется в зависимости от их сечения и прочности материала под обрешетку. Диапазон составляет 60-200 см.

Все стропила выставляются в одну плоскость и с одинаковым шагом. В работе обязательно пригодится капроновая нить и рулетка. Металл режется УШМ, а дерево ножовкой, бензопилой, циркулярной пилой, торцевой пилой и так далее. При резе важно, чтобы все детали получились одинаковыми, поэтому целесообразно первый элемент использовать в качестве трафарета для остальных.

Создание обрешетки

Монтаж обрешетки – самый простой этап работы. Ее параметры целиком зависят от типа кровельного материала. Представляет она собой основание для кровли, состоящее из перекладин, проложенных между стропилами, и соединяющими их. Обрешетка так же выполняет несущую функцию во всей конструкции, но дополнительную. Делается она из металлической трубы сечением от 20*40 мм, или доски сечением от 25*100 мм.

Пояс обрешетки делается из цельной перемычки, либо составляется из двух отдельных, с обязательной стыковкой только над стропилом, чтобы не терялась прочность.

• Для профнастила обрешетка делается самой редкой. Среднее расстояние между поясами составляет 50-70 см. Чем выше волна у листа, тем большим может быть это расстояние.
• Для металлочерепицы пояса набиваются с шагом 35 см. Именно такова величина ступени материала. Бывают исключения, но это легко проверить при помощи рулетки.
• Для поликарбоната шаг обрешетки делается такой же, как и для профнастила: 50-70 см.
• Мягкая кровля нуждается в сплошном настиле, поэтому доски монтируются вплотную друг к другу. Можно заменить их листовыми материалами – влагостойкими ДВП или ОСП.

Монтаж крыши

Давайте вкратце опишем принцип монтажа каждого из упомянутых ранее кровельных материалов. Проще всего дела обстоят с профнастилом – его укладывают поверх обрешетки и прикручивают на саморезы металл-металл или металл-дерево с резиновой прокладкой, к обрешетке, к нижней части волны. Крепление достаточно располагать через 2 волны и на стыках листов. Перед фиксацией необходимо точно выровнять края листов. Если обнаружены перепады, то подравнивать материал лучше со стороны дома – так будет менее заметно.

Важно! Оцинкованный металлический лист, в том числе и крашеный, запрещено резать абразивным методом, то есть болгаркой. Во время такой процедуры металл раскаляется так, что выгорает цинковый слой, защищающий от ржавчины. Допускается использование только просечных ножниц или циркулярной пилы с диском по металлу.

Металлочерепица так же крепится в нижнюю часть волны, в паре сантиметров от ступени. В среднем на один квадратный метр материала уходит 8-10 саморезов. При затягивании важно не передавить резинку, которая может лопнуть, от чего со временем образуется течь. Лучше всего использовать дорогие саморезы, которые имеют специальный грибок, не дающий передавить резинку, и прячущий ее от ультрафиолета. Такие саморезы служат по 20-30 лет.

Металлочерепицу сложнее стыковать, особенно если толщина металла меньше 0,5 мм. При подъеме на высоту длинные листы могут вытягиваться, что усложняет стыковку. Используйте для этого в качестве направляющих две доски, опущенные под уклоном с крыши. Из опыта монтажников известно, что лучше всего стыкуется прямоугольный профиль «Каскад» или «Quadro profi».

Поликарбонат стелется так же, как и профнастил. Основное отличие – отсутствие волны (хотя есть и такой материал – его предлагает компания Металл Профиль). Стыковка плоских листов выполняется при помощи специального н-образного профиля. По краям устанавливаются стартовые элементы. Для поликарбоната нужны специальные саморезы.

Технологичнее и сложнее всего монтаж мягкой черепицы – однако, именно его можно выполнить в одиночку.

Монтаж битумной черепицы не рекомендуется проводить при температуре ниже +5 градусов.

• Первым делом настилается подкладочный ковер. Его раскатывают поперек ската, начиная снизу. Следующий ряд стелится с нахлестом в 12-15 см. Качественные ковры имеют клеевую полосу для надежного крепления. С торцов они приклеиваются к основанию на специальный битумный клей. Ковер по периметру закрепляется гвоздями. В месте примыкания к стене делается нахлест на стену, и все хорошо промазывается клеем.
• На свес ската монтируется карнизная планка. С ее помощью легко направить осадки в водосток. Крепим детали на гвозди, с перехлестом в 7-10 см.
• На свес стелится коньково-карнизная черепица. Ее края промазываются тем же клеем.
• Согласно схеме, приложенной производителем, настилается рядовая черепица. Перед ее укладкой снимается защитная пленка с клейкого основания. Гонт прибивается ершенными гвоздями в 2-3 точках – опять же, смотрите инструкцию производителя. На торцах ската черепица дополнительно промазывается клеем.
• Торцы для завершения обрамляются ветровой планкой под мягкую черепицу. У стены дополнительно монтируется планка примыкания, чтобы избежать затекания воды с этой стороны.

Монтаж пола

Пола, как такового у навеса нет, иначе он превращается в террасу. Обычно в качестве покрытия используется то, что настелено во всем дворе. Предположим, что хотим иметь деревянный настил на крыльце.

• Ранее был снят дерн. Чтобы не росла трава, необходимо на грунт настелить геотекстиль высокой плотности, сверху которого насыпается щебень или гравий. Уплотнять его особо сильно не нужно.
• Между столбами делается нижняя обвязка из доски 50*150, поставленной на ребро. При слишком больших пролетах делаются промежуточные столбчатые опоры. Их легко сложить из кирпича или бетонных блоков. Дерево от фундамента всегда отделяется водонепроницаемой прокладкой – рубероидом.
• Между обвязкой формируется лаговое основание: доски крепятся на специальные скобы с саморезами, перпендикулярно направлению будущего настила.
• Делается дощатый настил – доски укладываются с небольшим зазором друг от друга, чтобы обеспечить вентиляцию.

Материал предварительно проходит обработку защитными средствами. Покраску можно выполнить и после монтажа.

Декорирование

Украсить свою новую беседку, навес или террасу можно множеством способов. Тут все зависит от высоты полета фантазии хозяина. Чтобы сильно не затягивать публикацию, просто перечислим самые популярные варианты:

• Садовая мебель в сочетании с тканевыми занавесями;
• Композиции из светильников и электрических гирлянд;
• Бумажные фонари и гирлянды;
• Шпалеры, смонтированные под балками;
• Зеленые вьющиеся растения;
• Декоративные вставки из кованых или резных элементов;
• Искусственные цветы;
• Витражи из цветного стекла;
• Плинтуса из дерева и бетона — последние можно облицевать керамикой;
• Вазоны с растениями и прочие малые архитектурные формы.

Заключение

В статье было достаточно подробно описано, как сделать навес к дому своими руками быстро и дешево — а главное, технически правильно. Следуя изложенной инструкции, однозначно получите качественный результат. Особое внимание при этом стоит уделить точности расчетов при проектировании, измерениям и надежности соединений. Работая самостоятельно, можно хорошо сэкономить. По такому же принципу можно построить любые каркасные конструкции — например, сарай на даче или веранду.