Можно ли класть плитку на газобетонные блоки без штукатурки

Стены и перегородки из газобетона хороши во многом тем, что имеют практически идеально ровную плоскость, что в значительной степени упрощает процесс последующей отделки. Значит ли это, что на такие основания можно производить укладку кафельной плитки без предварительной подготовки в виде штукатурки?

Забегая несколько вперед, скажем, что такая укладка возможна. Однако есть у этого процесса несколько важных тонкостей, зная которые можно добиться качественного результата, даже не будучи мастером укладки плитки. Сегодняшняя статья будет целиком посвящена этому вопросу – разберем процесс монтажа кафеля на газобетон в мельчайших подробностях.

Как класть плитку на газобетонные блоки без штукатурки

Процесс укладки кафеля очень интересный, трудоемкий, требующий постоянной концентрации от мастера. В этой работе очень важен опыт, так как только он дает человеку понимание, как лучше резать тот или иной вид плитки, как правильнее произвести ее раскладку, как удобнее наносить клей, чем обрабатывать стены, чтобы улучшить ее адгезию до максимума и многое другое. Конечно, мы постараемся дать подробное объяснение каждому моменту, но все равно не рассчитывайте, что у вас с первого раза все получится идеально.

Выбор инструмента, плитки, клея и прочего материала

Работа начинается еще на стадии подготовки к ней. Правильный подбор всех составляющих, с которыми предстоит работать – это гарантия половины успеха всего мероприятия. Крайне важно иметь под рукой весь необходимый инструмент, качественный клей и плитку с ровными гранями.

Рабочий инструмент

Как автомобилиста характеризует состояние его машины, так плиточника – оснащенность его рабочим инструментом. В следующей таблице представлен минимальный набор, который нужно обеспечить перед стартом работ.

Фотография инструмента	Описание и назначение:
	Перфоратор – это универсальный сверлильно-долбежный инструмент, который заменяет собой множество специализированного инструмента. С его помощью при укладке плитки осуществляется замешивание клеевого раствора – для этого его потребуется оснастить насадкой миксером; вырезание отверстий под розетки и трубы при помощи специальных алмазных коронок и перьевых сверл; долбление штроб под провода; сверление отверстий и многое другое. Даже для профессиональной работы будет достаточно простого недорогого инструмента, так как задействуется он нечасто и не испытывает больших нагрузок. Оптимальная мощность двигателя составляет 600-800 Вт.
	Резка плитки во время ее укладки происходит постоянно. Крайне важно иметь качественный плиткорез с прочной станиной, которая не прогибается при нажатии, что сохраняет целостность материала и обеспечивает качественный рез. Так же важен режущий ролик с алмазным напылением – следите за его состоянием, чтобы уменьшить количество сколов. Это приспособление незаменимо при укладке плитки на стены, и практически не используется при работе с напольной плиткой. Причина в том, что плитка для пола – это чаще всего керамогранит, который резать таким способом очень сложно, так как он ломается в непредсказуемых направлениях. Ручной станок хорошо подходит для классической керамики и клинкера.
	Таких инструментов существует несколько видов. Одни имеют нижнее расположение режущего диска (как на фото), другие – верхнее. Первый вариант наиболее доступен и подходит для выполнения грубых работ. Причина в том, что оборудование не в состоянии обеспечить ровный срез из-за недостаточной оборотистости двигателя и неудобного рабочего стола. При резе диск стоит на месте, а мастер перемещает плитку. Любые вибрации и дрожание рук приводят к появлению неопрятных сколов. У станков с верхним расположением мотора вся активная часть расположена на подвижной каретке, перемещающейся по направляющей. Плитка при этом точно зафиксирована на платформе, поэтому срез получается очень ровным и красивым. Такой инструмент стоит больших денег, но он просто необходим  при укладке материала на улице и на видных местах.
	Очень удобный инструмент для нанесения клея на плитку и вертикальные поверхности. При работе с полом лучше приобрести зубчатый шпатель. Для ровных оснований достаточно высоты зуба в 6-8 мм. Для кривых поверхностей (пола) потребуется более глубокий и широкий зуб в 10-12 мм. Также нужна пара небольших шпателей для оперативной подработки клея. Резиновый шпатель используется для затирки швов между плитками. Для этих же целей применяются мягкие терки.
	Вся плитка должна быть уложена по уровню, швы на соседних стенах должны четко совпадать и встречаться на одной высоте. Проще всего добиться такого эффекта при работе в одиночку, используя лазерный уровень. Это приспособление ставится в одну точку, вращается вокруг своей оси, а на стенах делаются отметки карандашом. При отсутствии лазерного уровня лучше всего использовать водяной уровень, так как он обеспечивает наибольшую точность. Пузырьковый инструмент так же пригодится, но в качестве дополнения к одному из ранее названных, так как способен выдавать большую погрешность в замерах.
	В работе потребуется произвести много измерений и разметки. Для этого будет достаточно иметь остро заточенный грифельный карандаш, столярный угольник и рулетку с четко видимой градацией. Совет! Для разметки плитки с глянцевой поверхностью приобретите моток малярного скотча. Он наклеивается на поверхность в нужном месте, после чего вы сможете легко рисовать здесь. Так же бумага обеспечивает отсутствие скольжения сверл в момент начала сверления.

Конечно, это не весь набор инструментов, остальные мелочи мы будем упоминать походу дальнейшего повествования.

Как выбрать плитку для укладки и как с ней работать

Придя в магазин, обыватель не задумывается о таких показателях плитки, как ровность окраски, калибровка размера, горбы и внутренние перегибы – его интересует только внешний вид и в лучшем случае размер отдельных плиток. Мастер смотрит на это дело иначе, так как понимает, что в работе каждое отклонение от стандарта даже на 1 мм, доставит ему массу неудобств при выравнивании.

Он понимает, что наличие вставных мелких деталей без соответствующей обратной фасонины, заставит вручную вырезать сложные фигуры в материале, что очень сложно сделать без нужного инструмента. Укладка керамогранита на стены так и вовсе заставит любого мастера схватиться за волосы, так как он уже представляет, как портит материал и свой инструмент в попытке вырезать аккуратное отверстие под водопроводные трубы.

Поэтому, если сами решили выбирать и укладывать плитку, придерживайтесь следующих правил:

• Старайтесь не покупать плитку ниже первого сорта. Она стоит дешевле, но вам будет обеспечена разница в размерах плиток в несколько мм, неравномерный окрас поверхности материала и кривизна плоскости. В идеале попросите продавца распаковать две пачки, возьмите несколько плиток из них, приложите друг к другу, сравнивая размеры. Берите материал при перепадах не более 1 мм.
• Старайтесь не покупать плитку длинного формата, например, под ламинат, так как она стабильно искривлена к середине лодочкой, что очень усложняет выравнивание. Исключение составляет дорогая испанская и польская плитка, но при покупке такого материала, думаем, человек не поскупится и на услуги нормального мастера.
• Вообще, чем больше плитка, тем проще ее укладывать в плане скорости, но сложнее в плане подгонки углов и сторон. Если всё же хочется габаритную плитку, удостоверьтесь, что она поместится в ваш плиткорез.
• Темная плитка с матовой поверхностью смотрится красиво только вначале. С такой поверхности невероятно сложно смывать затирку и впоследствии на ней будут постоянно появляться пятна от каждой капли воды. Поэтому такой материал считается не самым удачным для ванных комнат.

Так же улучшит результат правильная работа с материалом – об этом расскажем в отдельной главе.

Какой клей лучше использовать в работе

Технически для работы можно применять любой плиточный клей, подходящий под стандарт EN 12004, но на практике все обстоит несколько иначе.

1. Во-первых, важно подобрать клей под среду и технические условия, в котором будет использоваться плитка.
2. Во-вторых, на рынке сегодня очень много материалов, явно не дотягивающих по качеству до упомянутого стандарта, несмотря на маркировку на этикетке.

В выборе помогут только знания и опыт работы с тем или иным материалом. Ваш покорный слуга имеет и то и другое, поэтому просто запоминайте:

• Unis – когда-то лучший клей, который сегодня значительно потерял в качестве. К покупке рекомендуем разве что высокопрочный вариант 2000 в черной упаковке. Он имеет высокую эластичность, и подойдет как для внутренних, так и для наружных работ.
• CP – ранее компания также выпускала смеси очень высокого качества, но сейчас все поменялось. Качественный материал начинается с марки СР35. Продается только в бумажной упаковке. Все остальное даже не думайте покупать.
• Ceresit – отличные смеси за отличные деньги. От покупки отворачивает именно цена, но если вы ратуете за качество, то вот вам идеальный материал.
• Ivsil – прекрасные по качеству смеси с приятной ценой. Еще ни разу эти клеи не подводили, так что покупайте смело.
• Habez – неплохой вариант клеев от отечественного производителя. Расстраивает только то, что качество смеси может меняться от партии к партии, что говорит о еще не совсем хорошо отлаженном производственном процессе. Страдает, прежде всего, эластичность состава, что крайне важно при работе с газобетоном.
• Литокс – тоже весьма неплохие клеи за умеренные деньги. К покупке рекомендуем.

Виталий Кудряшов

Какой бы марки вы ни выбрали клей, откажитесь от самого дешевого состава в модельном ряде производителя.

Задать вопрос

Так же сделайте поправки на наличие теплого пола в помещении (тут нужен высокопрочный клей), будет ли помещение отапливаться (если нет, то лучше купить морозостойкий вариант на случай промерзания стен). Для улицы покупаем только самые дорогие морозостойкие составы, так как плитка здесь эксплуатируется в экстремальных условиях.

Прочие материалы

Далее перечисляем все остальное, без чего плитку нормально положить не получится:

• Грунтовочный состав – применяется для обработки оснований с целью уменьшения впитываемости ими влаги и увеличения адгезии. Используют чаще всего акриловые грунты глубокого проникновения, в том числе и с кварцевым наполнителем (бетоноконтакт). Грунт наносится обильно в два слоя с промежуточной сушкой, так как газобетон очень сильно впитывает влагу.
• Затирочная смесь – используется для заделки швов между плитками. Компания Ceresit предлагает отличные составы на цементной основе в широкой цветовой гамме, в том числе с водоотталкивающим эффектом.
• Приспособления для выравнивания положения плитки. Сюда входят – крестики, клинья, различные подкладки, система выравнивания плитки (СВП). Наибольшей точности в работе позволяет добиться именно СВП, но она стоит значительно дороже и имеет свои минусы, особенно при укладке плитки на полы.
• Стальной профиль ПП 27*60 или ППН 27*28 для монтажа гипсокартона. Используется в качестве основания для первых рядов плитки. Можно заменить деревянной рейкой, но работать с ней не так удобно.

Подготовительная работа

Плавно переходим к описанию рабочего процесса.

Для начала необходимо оценить ровность стены, чтобы понять, получится ли класть плитку на газобетон. Для этого используется правило с пузырьковым или лазерным уровнем. Прикладываем его вертикально в разных частях стены и смотрим отклонение. Плитка – это материал, который не растянешь, не подогнешь и не наклонишь слегка, поэтому для нее важна геометрическая правильность основания. Отклонения вертикали особо не страшны, если не превышают более 1 см.

Затем прикладываем правило к стене лезвием горизонтально и смотрим, нет ли горбинок и впадин. Перепады до 3-4 мм можно компенсировать изменением толщины слоя клеевого состава. При больших значениях однозначно штукатурьте основание.
Проверяем при помощи угольника точность внутренних углов. Этот параметр особенно важен для ванной комнаты, в которой будет устанавливаться сантехника. Допускается отклонение до 3-4 градусов от 90.

Предположим, что все стены идеальные и подходят для дальнейшей работы без оштукатуривания:

• Необходимо взять широкий шпатель с жестким лезвием и зачистить им все поверхности, на которые будет класться кафель. При наличии частей застывшего клея, который счистить таким манером не удается, воспользуйтесь долбежным инструментом.
• Далее щеткой или веником смахните с поверхностей пыль. Можно использовать даже пылесос для достижения лучшего эффекта – в воздух пыли поднимется меньше.
• При помощи пульверизатора, валика или кисти макловицы необходимо сплошным слоем пропитать поверхности грунтом. Состава должно быть столько, чтобы он буквально стекал по стенам. Качественный грунт очень быстро впитывается в основание, поэтому после первого прохода можно начинать сразу второй.
• Далее грунт оставляется сохнуть на 12 часов. Когда состав кристаллизуется, он частично закупорит поры газобетона, уменьшив его влагопроницаемость. Благодаря этому клей будет высыхать равномерно и не потеряет в прочности. Так же грунт связывает в прочную пленку оставшуюся пыль, что положительно сказывается на адгезии материала.

Плитка на газобетон в ванной

Чаще всего плитку укладывают в ванной комнате, поэтому в качестве примера возьмем именно это помещение.

• Начинается все с разметки и раскладки. Это очень важный этап, требующий внимания, так как вам потребуется точно свести все 4 стены. Замерьте в высоту размер плитки. Для наглядности предположим, что этот параметр составил 40 см. В любом из углов приложите рулетку от пола и сделайте отметку на уровне в 78 см. Так вы обозначите границу второго ряда кладки. 2 см были убраны на подрезки нижнего ряда под пол.
• При помощи лазерного или водяного уровня перенесите полученную метку на все углы помещения, ставя линии на каждой стене. Теперь все отметки нужно соединить прямыми линиями при помощи красящей нити. В некоторых ситуациях предпочитаю натягивать капроновую нить, между предварительно забитыми дюбелями – этот ориентир не позволит ошибиться при выведении ровности ряда.
• Теперь от линий, так же по углам, вниз откладывается по 40,3 см (с толщиной шва). Эти отметки станут ориентиром для металлического профиля. Прикрутите его на саморезы, дюбель-шурупы или забейте на дюбеля. Любой вариант крепежа будет отлично держать на газобетонных блоках.
• Выполняется раскладка плитки. Ее основная задача: расположить материал так, чтобы с двух сторон стены были установлены куски плитки одной длины, и чтобы они имели максимально возможную длину. По этой причине вариант кладки целой плитки от угла практически всегда исключается. Оставить его можно только в том случае, если срез последней плитки будет не более 1/5 от ее длины. Так разница не будет сильно бросаться в глаза.
• В основном раскладка выбирается между двумя вариантами. Первый – когда с центром стены совпадает центр плитки, второй – когда на центр стены попадает вертикальный шов. Предпочтение отдается тому варианту, в котором крайние плитки будут шире. Исключение можно сделать, если в центре стены будет выстраиваться композиция (картина) из молдингов. Так же на решение может повлиять перерасход материала – но тут уж смотрите сами, что вам важнее, красота или экономия.
• Далее производится замешивание клея. Для этого вам потребуется чистая тара – идеально подходит 25-литровое ведро от водоэмульсионной краски, о тонкие грани которого очень удобно счищать остатки клея с инструмента. В емкость налейте около трети объема холодной чистой воды и засыпьте сверху клей, чтобы над поверхностью воды образовалась небольшая горка.
• Перемешайте содержимое миксером и поднимите его над ведром. Если смесь не стекает, то добавьте воды; если моментально падает обратно, надо добавить сухой смеси; если плавно опускается вниз – вы получили идеальную консистенцию. Дайте составу настояться 5 минут и повторно все перемешайте. Теперь клей готов к нанесению.
• Замешанный клей можно вырабатывать в течение двух часов, что очень удобно. При необходимости всегда можно добавить немного воды и «освежить» состав. Скорректируйте консистенцию во время нанесения клея на стену или плитку – он должен легко протягиваться гребенкой и удерживать после этого заданную форму.
• Клей при укладке плитки на газобетон лучше всего наносить на обе поверхности. На блоки наносится тонкий слой под ноль, тогда как на плитку – основной слой гребенкой. Этот прием позволит создать наиболее крепкую сцепку. При этом работу нужно делать быстро, чтобы клей не успевал подсохнуть.
• Техника намазывания клея на плитку требует оттачивания навыка. Элемент удерживается свободной рукой и ею же вращается, путем перебирания пальцами и подкидывания, пока вторая рука растягивает малкой состав по поверхности. Чтобы лучше понять этот момент, советуем просмотреть видео ролик.
• Далее начинается выставление первого ряда плитки, от ровности которого зависит ровность всей стены. Мастер должен проследить за отсутствием перепадов как в горизонтальной, так и вертикальной плоскости. Проще всего такого эффекта добиться, если само основание идеально ровное – тогда достаточно только равномерно наносить клей. Для контроля используйте пузырьковый уровень и правило, которое необходимо приложить перпендикулярно лезвием к поверхности первой приклеенной плитки, чтобы проверить ее возможный перекос.
• Ряд выставляется точно по разметке. Приложите сверху правило, чтобы убедиться в ровности получившейся линии. Между плитками вставляются крестики, которые, как и сама плитка, имеют скошенную фаску. Вставлять нужно так, чтобы наклоны этих фасок совпали. Путем утапливания крестиков происходит регулирование ширины шва – используйте для стен крестики в 2 мм. Не вставляйте их перпендикулярно в шов, так как получите очень большую щель. Хорошие и недорогие крестики производят компании Зубр и Stayer.
• Между плитками и металлическим профилем устанавливаются пластиковые клинья (используйте полнотелые изделия). Именно они удержат отделку от провисания.

Опытные мастера могут обходиться без дополнительной опоры первого ряда. Они работают с натяжением клея, предварительно приклеив плитку на 5 мм выше нужной отметки. Через минуту производится финишная корректировка, и кафель уже никуда не смещается. Делать так не рекомендуем: в качестве ориентира можно использовать только лазерный уровень, да и есть высокий риск не уследить за положением какой-то из плиток. Такой метод плох, когда консистенция клея жиже положенного, и когда толщина слоя клея не минимальная.

• Финишные плитки по краям стены в ряд ставятся стразу. Они не должны упираться в смежную стену – оставляйте 3-5 мм зазора на температурные расширения.
• При установке каждой новой плитки приходится ориентировать ее углы по смонтированным ранее плиткам. Если материал имеет искривления геометрии, сделать это без проблем становится сложно.
• Трапециевидные неровности плитки могут уменьшать и увеличивать ширину шва, что также усложняет процесс. Именно поэтому важно использовать плитку высоких сортов. Так же перед укладкой рассортируйте всю плитку. Экземпляры, отличающиеся размерами можно использовать в труднодоступных местах, например, за ванной, а для видимых мест оставьте лучший кафель.

Таким манером плиткой заполняется все основание. Двигаемся поэтапно, укладывая ряд за рядом. Помните, что выравнивать стену кафелем и клеем – это неблагодарное занятие, отнимающее много времени, да и результат редко бывает хорошим.

Последним укладывается нижний ряд уже после облицовки пола. Делается это для минимизации щелей и сокрытия подрезанного на полу керамогранита.

Прохождение сложных участков стен

К сложным участкам относятся места выхода водопроводных труб из стен, розетки, оконные проемы, а также пространство над дверью, где необходимо свести воедино линии швов.

• Для вырезания отверстий в кафеле используются специальные коронки, циркули и различные народные методы. Проще всего работать с качественным инструментом. Это ускоряет процесс, уменьшает риск порчи материала и дает более качественный результат.
• При обходе оконных и особенно дверных проемов очень сложно совместить разъединенные ряды кладки. Удобнее всего использовать лазерный уровень, который будет рисовать всегда непрерывную линию. Так же можно использовать правило, контролируя ровность каждого ряда.
• При сведении над дверью можно использовать одну хитрость. Кладка ряда с каждого угла стартует с целой плитки, что позволит не мучиться с расчетом длины подрезаемой плитки. Чтобы ряды сошлись, с плиток, приклеиваемых над дверью, нужно отрезать по 2-3 см. Такая потеря длины останется совершенно незаметной, а точный рез позволит соблюсти ширину шва. Края срезанных таким образом плиток необходимо обработать точильным камнем для сглаживания.

Укладка плитки на газобетон внутри и снаружи

Технически внешние работы ничем не отличаются от внутренних, однако мы знаем, что на отделку будет оказываться воздействие влаги и низких температур, что обязательно нужно учесть.

1. Во-первых, для внешней отделки можно использовать только специальную газобетонную плитку, которая защищает материал от воды, но не препятствует выходу из стен пара.
2. Во-вторых, для усиления сцепки нужно использовать специальную армирующую стеклосетку, которая утапливается в клеевом слое.
3. В-третьих, сам клей нужен только морозостойкий, высоких сортов.

Работы можно производить только при плюсовой температуре, выше +5 градусов.

Что делать, если отваливается плитка от газобетона

Ошибки в работе бывают у всех, тем более у начинающих мастеров. Некоторые из них можно исправить, а некоторые нет, поэтому очень важно соблюдать весь технологический процесс.

Иногда плитка отклеивается от поверхности. В такой ситуации важно понимать, почему это могло произойти, устранить причину, и только после этого приступать к повторной отделке.

• Осмотрите отклеившуюся плитку. Если весь клей остался на стене, а сама плитка с рабочей стороны чистая, то либо материал был запылен изначально, либо клей наносился на стену и успел обветриться. В этой ситуации потребуется только отбить старый клей, прогрунтовать основание, обмазать клеем обе склеиваемые поверхности. Если не хочется покупать мешок клея ради одной плитки, проверьте, насколько хорошо держится цемент на стене. Если все отлично, используйте для склейки силикон.
• Если клей остался на кафеле, а стена чистая, то значит, мастер при укладке не обмазывал стену нулевым слоем клея. Меры предпринимаются те же, что и ранее. Возможно, потребуется заменить кафель на новый.
• Плитка отвалилась вместе с куском стены. Это звонок о серьезных проблемах. Скорее всего, стена насыщена влагой – обязательно проверьте этот момент используя гигрометр. Нужно устранить причину проникновения влаги – обычно это плохо затертые швы и отсутствие гидрозащиты у основания стены.

Виталий Кудряшов

Перед укладкой плитки обязательно обработайте все углы между полом и стенами гидрозащитой. Использовать можно что угодно, например, жидкое стекло

Задать вопрос

• Затирку нужно обработать гидрофобизирующим составом типа Дельфин. После стена выравнивается цементно-песчаным раствором, и плитка возвращается на место после очистки.

Заключение

Плитка на газобетон без штукатурки укладывается мастерами повсеместно. Все важные условия для этого мы подробно описали по ходу статьи. Данный факт становится еще одним очевидным плюсом этого современного материала, ведь налицо экономия на строительных материалах и найме мастеров.

Калькулятор дома из газобетона